Как сделать огненный торнадо в офисе?
Одна из версий образования классического смерча выглядит следующим образом. Когда насыщенный водяным паром теплый воздух (например, над морем) соприкасается с холодным и «сухим» участком атмосферы, водяной пар конденсируется, образуется тепло, и окружающий воздух нагревается. Теплый воздух поднимается вверх, создавая разрежение, в которое продолжает поступать холодный воздух. Процесс развивается подобно лавине — вплоть до образования воронки смерча.
Уже сформировавшийся смерч всасывает в зону разрежения все, до чего «дотягивается», при этом двигаясь в том направлении, где встречает наибольшее количество холодного воздуха. В наших широтах торнадо — дело редкое, а вот на американских и канадских равнинах это достаточно известное природное явление, если не сказать — катастрофа.
Огненный смерч
В нашей ситуации причина образования воронки в корне отличается от природной — мы просто создаем имитацию путем искусственного закручивания воздушных потоков. Огонь, который придает опыту драматический эффект, служит лишь средством демонстрации воздушного смерча.
Возьмем металлическую пиалу и разожжем в ней огонь. Сразу предупредим: если просто налить в пиалу гелевого топлива, то эффекта не будет, потому что горит оно низким синим пламенем, визуально для опыта не подходящим. Поэтому поверх топлива обязательно нужно положить что-либо, горящее ярким высоким пламенем, например несколько деревяшек, как в обычном костре. Мы сжигали найденные в старых запасах оконные штапики.
Если теперь пиалу поставить на вращающуюся поверхность и закрутить вокруг оси, то ничего не произойдет. Пламя чуть-чуть поднимется, но смерча не возникнет, поскольку нагретый воздух будет равномерно рассеиваться вокруг стола для эксперимента, а не подниматься строго вверх.
Значит, нужен экран, не позволяющий воздуху рассеиваться. В качестве такого экрана идеален перфорированный цилиндр: через перфорацию видно пламя, а цилиндрическая форма оставляет горячему воздуху только один путь — наверх. Вращение же цилиндра закручивает спиралью окружающие пиалу воздушные потоки. В качестве экрана мы использовали офисную корзину для бумаг — лучше не придумаешь. Корзину ставим на вращающийся стол, внутрь помещаем пиалу с «дровами», разжигаем. Когда пламя становится стабильным и сильным, стол раскручиваем, и — вуаля! Перед нами — огненный смерч. Чем выше экран, тем выше будет воронка.
Кстати, в естественных условиях огненные торнадо тоже иногда возникают — особенно опасны они во время лесных пожаров, когда ветер закручивает огонь в воронку, а деревья вокруг ограничивают движение воздуха. Потушить такой торнадо значительно сложнее, чем обычный огонь.
Источник
«ОГНЕННЫЙ ТОРНАДО»
Начну с признания: этот оригинальный светильник с живым огнем – изобретение не мое. Наткнулся однажды в Интернете на англоязычный сайт, на котором демонстрировался интересный физический опыт. Оказывается, что горючая жидкость, зажженная чуть ли не в консервной банке, способна дать высокий, красивый, закручивающийся, как в смерче, столб огня – надо лишь соорудить вокруг него призматическую колбу с щелевыми зазорами по окружности. Подсасывание свежего холодного воздуха вкупе с тягой, возникающей в вертикальном колодце, как в печной трубе, и вызывает столь необычный эффект. Красиво, черт возьми! – подумал я и решил сделать светильник, о конструкции которого и хочу рассказать читателям.
Материалов для его изготовления требуется немного. Главное – аккуратно нарезать полоски стекла. Я выбрал пластины толщиной 6 мм, а высоту определил в 500 мм. Ширина стенок «колодца» рассчитывалась исходя из того, что призма у меня пятиугольная.
Стекла вставляются в верхнюю и нижнюю рамки в форме правильных пятиугольников. Как оказалось, в наш продвинутый век уже можно ничего не рассчитывать самому и даже не вспоминать школьный курс геометрии. Для этого существует множество специальных сайтов с он-лайн калькуляторами. С их помощью, например, не составило никакого труда быстро определить длину стороны пятиугольника, вписанного в окружность заданного радиуса. Выбрал этот показатель в 90 мм. И получилось, что грань равна 105,8 мм. А угол между гранями составляет 108 градусов. Чтобы не замерять его 10 раз (учитывая, что рамок две), на 3D-принтере я напечатал шаблон – угольник в 108 градусов. Но можно обойтись и без него, вооружившись по старинке транспортиром.
Нижняя и верхняя рамки изготовлены из П-образного алюминиевого профиля 10x10x1,5 мм, продающегося в строительных магазинах. Разметив на нем пять отрезков длиной по 105,8 мм, отрезал нужный кусок. Сделал по отметкам пропилы основания и одной из полок, не тронув вторую полку. А затем усилием рук легко согнул заготовку в пятиугольник, прикладывая заготовленный шаблон.
Подпилил внешнюю полку вдоль основания на длину чуть меньшую, чем расстояние между полками, то есть примерно на 6 мм, и загнул ее внутрь под прямым углом. Это будет ограничитель для стекла. Очевидно, что стекла должны вставляться в рамку по кругу, начиная с первого, например, по часовой стрелке, как в моем случае.
Для светильника нам понадобится пять стекол размером 120×500 мм.
Если опыта работы со стеклорезом нет – прямая дорога в стекольную мастерскую. Там же попросите сразу снять фаски с острых кромок, чтобы в будущем не быть травмированным своим же изделием. Я снизил этот риск, притупив кромки наждачной бумагой, обернутой вокруг деревянного бруска.
При изготовлении пятиугольных рамок удобно воспользоваться шаблоном-угольником
Остается сделать основание. На него у меня пошла доска сечением 50×20 мм, найденная в хозяйстве. Ориентируясь по уже готовой алюминиевой рамке, вырезал из доски сектора так, чтобы каждое ребро рамки лежало на своей дощечке. Иными словами, сделал из доски пятиугольник-основание. Склеил сектора по торцам, но главным образом от распада удерживает дощечки рамка, закрепленная саморезами сверху. Отверстия в ней делаются произвольно, но лучше расположить их симметрично – например, по два на ребро. Обязательно надо сделать зенковки, чтобы головки крепежа были заподлицо с внутренней поверхностью рамки и не мешали стеклам.
Внешнюю полку каждого из пяти каналов рамки нужно немного подпилить и загнуть край внутрь – это будет упор-ограничитель для стекла 
Геометрически верхняя и нижняя рамка одинаковы 
В основании использованы обрезки доски сечением 50×20 мм 
Торцы дощечек основания соединены в стык на клею 
Рамка закреплена на основании короткими шурупами с потайными головками, не мешающими стеклам
На основание, внутри рамки, я положил вырезанный по ее внутреннему размеру лист из асбоцементной плиты. Ну а дерево можно обработать морилкой или каким-нибудь еще составом, чтобы светильник выглядел «по-фирменному».
Приступаем к сборке. Вдвигаем четыре стекла в нижнюю рамку – как в книжную полку. И тут же ставим верхнюю рамку, чтобы конструкция не развалилась.
Стекла фиксируем на силиконовом герметике. Лучше, если он будет прозрачным, но я на всякий случай взял герметик еще и термостойкий, с пределом в 120°С. Собранный светильник весит примерно 4 кг, и лучше при его переноске с места на место браться за основание, а не за стекла, чтобы не сломать.
Через пока неустановленное (пятое, съемное) стекло светильник «заряжается» топливом – в центр основания помещается емкость с горючим. В моем случае удачно пригодилась обнаруженная в «закромах» алюминиевая баночка с толстыми стенками объемом 250 мл. Хотя сойдет и банальная консервная банка, только, как мне кажется, это будет выглядеть менее эстетично.
Принципиальная схема огненного светильника: 1 – стекло 120x500x6 мм (5 шт.); 2 – емкость для горючего; 3 – деревянное основание с вырезанным по месту асбоцементным листом. Верхняя и нижняя рамки условно не показаны
В качестве топлива я использую бензин «Галоша» – не самое безопасное горючее, конечно. Поэтому, не вызывает сомнений, что такой светильник можно зажигать исключительно на открытом воздухе, надежно закрепив его на земле на достаточном расстоянии от построек и с соблюдением всех соответствующих противопожарных мер. И уж не в коем случае его нельзя использовать где-нибудь в беседке, на террасе загородного дома или внутри него!
Одной заправки хватает примерно на 15 минут горения. Стекла нагреваются незначительно. Через какое-то время они покрываются немного копотью, но достаточно их протереть, и прежняя прозрачность будет восстановлена.
Высота пламени зависит от размеров «бензобака»: чем больше по диаметру баночка с горючим, тем выше поднимается огонь. Например, из жестяной банки объемом 0,33 л факел поднимается так высоко, что начинает выбиваться над светильником – это небезопасно. В общем, чтобы достичь наилучшего эффекта, с резервуаром для горючего можно поэкспериментировать.
Итак, емкость с горючим на месте, аккуратно поджигаем его и закрываем светильник – задвигаем по свободным направляющим пятое стекло. Через несколько секунд пламя начинает закручиваться и огненным смерчем поднимается вверх. Красота! Приятного вечера в компании с «Торнадо»!
Источник
Огненное торнадо своими руками
Дубликаты не найдены
ну хоть кто-то полезным делом занимается
Съёмка ускоренная, воспроизведение замедленное.
Поставить машину рядом с открытым источником неконтролируемого огня — так себе затея.
Правда в случае неудачи эксперимента, можно списать большое количество, дорогостоящей видео техники.
если эти вентиляторы подключить к ардуино то этим торнадо можно было бы ещё и управлять)))
Очень наглядно, плюсег )
значит в песочницах им удалось выжить
Через пять лет видос переходит из баянов в новье. Поняяятно ))
ну и кстати. Вот оригинал.
Slo mo Guys давненько занимаются подобного рода съемками.
Считаю форвардить канал с перезаливом — ну такое себе занятие.
Супертихий 3D-принтер Ender 3 Pro. Он у меня особенный! Как снизить шум от 3D-принтера?
Итак, наверное все владельцы Ender 3 и Ender 3 Pro знают каков уровень шума у принтера «из коробки». Он прелестно визжит шаговыми двигателя под шум 4-х вентиляторов :)) Ender-3 V2 это касается в меньшей степени, так как там идёт плата с «тихими» драйверами TMC2208 и хотя бы визга нет (ну так говорят, сам не слышал). В общем в определенный момент меня всё это достало и я принялся за апгрейд.
Поставил плату BIGTREETECH SKR MINI E3 V2 с «тихими» драйверами TMC2209 и заменил почти все вентиляторы на практически бесшумные. «Почти», потому что кулер обдува модели раздобыть тихий пока не удалось. Но обдув к счастью редко работает на 100%, а то и вовсе без него идет печать.
Кстати, вентиляторы все штатные на 24 Вольта, так что для запитки новых «вентилей» для обдува платы и обдува радиатора хотенда пришлось ставить «понижайки».
Новый тихий вентилятор обдува платы и понижающий трансформатор напряжения LM2596 (перед тем как его подключать, нужно отрегулировать выходное напряжение на 12В). Такой же преобразователь подключен в цепи вентилятора обдува радиатора хотенда. (Взял, кстати, дорогой от Noctua (Noctua NF-A4X10-FLX 40x40x10 mm))
На обдув модели воткнул новый «вентиль» на 24В, но , как уже написал выше, его еще раз заменю ибо все-таки шумит.
Самое интересное преобразование коснулось вентилятора в блоке питания. Я его просто выкинул и напечатал новую сотовую крышку для БП.
Пока полёт нормальный и возвращать пропеллер на место никакого желания нет. В общем результатом я мега доволен. Было «ууууу вжух вжих», а стало как в лесу ранним утром, только птицы не поют.. Весь процесс с моим нудным повествованием есть в этом видео ниже. Всем добра!)
Вентилятор наше всё
Есть сезонный предмет обихода в домашнем хозяйстве, который востребован чуть ли не столько же, как пластиковая новогодняя ёлка. Ну, за исключением натуральных ёлок, те можно встретить и в мае месяце))
Так и с самой массовой моделью напольного вентилятора — до наступления жары его перетаскивают с места на место, ругаются на его несуразность и неуклюжесть и чересчур большие размеры для хранения в наших малогабаритках.
НО! Стоит в город зайти нормальной такой жаре, пусть и не как в 2010, но всё же и.
Вентилятор занимает в квартире подобающее (по условиям) центральное место. И никто уже не ворчит, запнувшись о растопыренные ножки и никто не ропщет, что он малость шумноват, нет. Он (вентилятор) обеспечивает нас прохладой, ну, или её иллюзией, т.к. гоняет по квартире всё тот же жаркий воздух. И неизвестно ещё, чего тут больше — самоубеждения, что стало прохладнее или и вправду реальное облегчение от его работы.
Но у большинства напольных моделей есть одна «родовая»» болячка — напольная опора в виде креста. Сделана она из тончайшего (фольги) металла, который не предназначен для наступания на него, как, впрочем, и для переноски с места на место. Опора просто сминается, её «лапки» расплющиваются и в итоге вентилятор начинает становиться в позу «сдаемся»))
Вот в очередной раз после падения временного фаворита я и решил заняться его устойчивостью. После разводки отопления осталось некоторое количество ППР трубы 40 диаметра, ну, а дальше я к «пуговице шубу пришил»))
Купил крестовину 40 диаметра и 4 заглушки для эстетики и устойчивости. Паяльник у меня был и ремонт/восстановление заняли в итоге минут 10. Выглядит теперь это вот так:
СтоИт устойчиво, выглядит красиво (мне нравится), не боится, что наступят на «ноги», покраски не требует.
Источник
