Однонога для костра своими руками

Как сделать треногу для костра

Каждый любитель походных путешествий знает, насколько вкусной бывает пища, приготовленная на костре. И преимущества здесь очевидны. В домашних условиях используется плита, но костер придает блюдам особенный аромат. А брать с собой даже маленькую плитку незачем – где в походных условиях найти электричество? В обеденный перерыв или на время ужина придется пользоваться тем, что имеется. Кто-то отдает предпочтение складным мангалам, походным барбекюшницам, коптильням, казанам и прочим вариантам. Но зачастую люди берут с собой походный котелок. Также нужно то, что будет удерживать его над костром. Для этого пригодится тренога. Такое полезное приспособление легко изготовить самостоятельно из разных материалов.

Что такое тренога для костра

Это конструкция, которая позволяет закрепить посуду над костром для приготовления пищи. Чаще всего у нее три опоры, но иногда их может быть больше. Они соединяются в общей верхней точке, из которой свисает цепочка (или веревка) с крюком. Она и держит посуду над огнем. Приспособление позволяет готовить продукты практически при любых условиях – лесные походы, горные путешествия, морозная или знойная погода.

Особенности использования треног

Любому опытному туристу легко сделать приспособление для готовки еды на костре. Конструкция подходит охотникам, рыбакам и всем любителям активного отдыха. Оптимальный выбор для стационарного туристического лагеря или путешествий на машине – это мангал. Однако в пеших походах такое «оборудование» доставит скорее неприятности, нежели принесет пользу. Поэтому здесь лучшим выбором станет как раз тренога.

Использование только рамы от мангала позволяет повесить над костром сразу 2, 3 или более емкостей. Однако и такая конструкция обернется неудобством, так как ее трудно переносить, а лишний груз нежелателен.

Подходящих материалов в лесной местности сколько угодно – как правило, используются различные сучья и деревянные перекладины. Но в некоторых случаях приходится импровизировать. К примеру, нужно что-то приготовить зимой на снежной местности. Как действовать в отсутствие специальных приспособлений?

У любого, кто отправился в зимнее путешествие, есть лыжные палки в количестве не менее трех. Они как раз послужат стойками для импровизированной треноги. Остается связать элементы между собой, а посуду можно подвесить веревкой, которая также найдется. Крючком может стать любой подходящий предмет.

Как сделать треногу из дерева

Чтобы не терять драгоценное время, можно расставить купленную треногу и сразу переходить к приготовлению пищи. В продаже имеется немало разных вариантов по соответствующей цене.

Но не каждый отдыхающий захочет тратить такую покупку свои сбережения, ведь природа сама может дать все что необходимо. Причем не потребует за это какого-либо вознаграждения. Существует несколько способов соорудить полезное приспособление. Впоследствии его можно сжечь, так как брать с собой вряд ли имеет смысл. На новом месте легко найти другие ветки.

Вариант из двух рогулек и поперечины

Самый распространенный способ подвесить один котелок, а то и несколько емкостей над костром. Он прост и надежен в использовании. В лесу, на берегу речки или другого водоема нетрудно найти две ветки с развилкой. Для крепления всего приспособления концы рогулек лучше заострить для легкого погружения их в грунт. Но можно и просто закопать в землю.

Готовясь к походу, следует всегда брать с собой один крюк, а лучше несколько и разной длины. На них будет вешаться посуда на требуемую высоту над огнем. Желательно держать в запасе проволоку, из которой делается крюк нужной длины. В рюкзаке она не займет много места, а весит совсем мало. Зато пользы от нее много.

Вариант из одной рогульки и длинной жерди

Среди любителей природного отдыха это еще один предпочтительный способ приготовить еду на костре. Однако в плане надежности он уступает варианту, рассмотренному ранее. В качестве деталей приспособления выступит одна рогуля и длинная толстая ветка. Причем обе нужно выбрать довольно крупных размеров.

Палку с одно края заострить и вбить в грунт на приличную глубину. Также сбоку со стороны костра к закрепленной ветке приложить крупный камень для придания дополнительной прочности.

Важно! До прямого назначения конструкцию лучше протестировать, не разжигая огня, а посуду наполнить водой.

Вариант из трех жердей

Для этого понадобятся три длинные и прочные ветки, которые укладываются пирамидой. В верхней части приспособление связывается проволокой, подвесной цепью либо прочной толстой нитью. Потом вся конструкция ставится над местом, где будет разжигаться огонь.

Как сделать треногу из металла

С умелыми руками самостоятельно изготовить треногу не составит труда. Сам процесс по силам выполнить каждому, кто мало-мальски владеет инструментами. Каких-либо чертежей со сложными контурами не потребуется, как и особых навыков и умений. Использовать редкие материалы тоже не придется, поскольку все что нужно – в зоне доступа. Габариты конструкции можно выбирать любые, но в пределах разумного.

Чтобы уже в походе не тратить время на поиск подходящих материалов, треногу лучше соорудить заблаговременно. Правда, потом придется носить ее с собой, но иногда такой вариант оправдан. Предусмотрительность никогда не вредит, хотя ситуации могут быть разные и от непредвиденных обстоятельств никто не застрахован.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания прочной конструкции подойдет арматура, алюминиевая либо стальная труба. Из них необходимо сделать три отрезка одинаковой длины. Касательно стали лучше выбирать трубы с тонкими стенками, что позволит уменьшить вес всей конструкции.

Среди других материалов понадобятся:

• болт с проушинами и гайками – по 3 шт.;
• S-образный крючок – 2 шт., но можно больше;
• металлическая цепь – с ее помощью подвешивается посуда.

Из инструментов понадобится молоток, ножовка по металлу либо болгарка, пассатижи или плоскогубцы.

Подготовка материала

Первым делом необходимо определиться с размерами треноги. Для этого нужно учесть, какая именно посуда будет использоваться для приготовления пищи. Главное чтобы котелок свободно располагался внутри конструкции. Еще стоит оценить, каких размеров будет тренога в сложенном виде, ведь если она окажется слишком громоздкой, то переносить ее весьма проблематично.

Трубы разрезать нужной длины – лучше выбрать диапазон от 150 до 200 см. Чем они длиннее, тем выше получится тренога. Как показывает практика, удобнее готовить пищу на костре с высокой конструкцией.

Петлю одного из болтов нужно предварительно слегка разогнуть. Гайки сразу навинтить на каждый болт. И после таких несложных манипуляций остается перейти к сборке конструкции.

Пошаговая инструкция по изготовлению треноги

Рассмотрим вариант изготовления конструкции с использованием стальных либо алюминиевых труб. Действовать нужно по следующему алгоритму:

1. В разжатую петлю болта с навинченной гайкой надеть проушины остальных элементов и саму цепь.
2. Петля зажимается пассатижами (плоскогубцами) либо молотком, чтобы все детали не выпадали. Также это придаст конструкции прочности.
3. Для крепления ножек треноги концы болтов с предварительно навинченными гайками вставляются в каждую трубку.
4. Если болт свободно будет перемещаться внутри полости желательно, воспользовавшись молотком, сплющить трубу в местах выше и ниже расположения гайки.
5. Вверху на 3 звене цепи установить один крюк. Он будет регулировать высоту подъема посуды.
6. Второй крюк крепится к концу цепи. Для надежности петли обеих деталей зажать плоскогубцами (пассатижами). Это не даст крючку соскочить со своего места в самый «подходящий» момент.

В результате получается тренога, которую легко сложить для транспортировки. При желании конструкция снабжается дополнительной «опцией». В ножках сверлятся отверстия для установки еще нескольких крючков. Появится возможность сушить рядом с костром обувь или расположить посуду, чтобы еда долгое время не остывала.

Как подвешивать котелок над костром

Тренога выступает в качестве несложного способа подвесить посуду над огнем. Однако имеется еще несколько вариантов:

1. Одиночная стойка с несколькими горизонтальными прутьями, где можно разместить 2, 3 и более емкостей. Такая конструкция также делается из металла.
2. Две рогатины с поперечиной позволяют тоже вместить несколько посудин.
3. Веревка, натянутая между вертикальными ветками.
4. Жердочка, расположенная под уклоном и удерживаемая большим валуном.

Также можно использовать две треноги, между которыми помесить жердь или растянуть веревку. При этом как рогатины, так и стойки необходимо втыкать либо вбивать в землю. Тренога является универсальным инструментом, поскольку подходит для любой разновидности грунта. Приспособление легко ставится даже на каменистую поверхность. Это отличает ее от других конструкций.

Если проявить смекалку, найдется одна альтернатива, которая может заменить крючок. Найти ветку с развилкой и отломить один из сучков, оставив короткий обломок – получится подходящее решение.

Поделитесь в комментариях, какой Ваш любимый способ готовки на костре!

Видео по теме

Рыболовные ловушки своими руками

Уха на костре: 15 лучших рецептов и секреты приготовления

Рейтинг палаток на крышу авто

Что нужно брать с собой в поход: в лес, в горы и т.д.

Автор статей, эксперт по выживанию и чрезвычайным ситуациям. Имею опыт работы в структурах МЧС. Люблю путешествия с палатками.

Источник

Удобная тренога для костра своими руками

Во время эксплуатации выяснился ряд недостатков, а именно:

1. Нет возможности быстро регулировать высоту подвески казана. (На кострах, как правило, не бывает «крутёлки», чтобы быстро сделать огонь поменьше)))) При обильном закипании остаётся одно — регулировать нагрев, подымая, или опуская казан (котёл). Сделать это посредством перевешивания на другое звено цепи, хорошо только в теории! На практике же, нужно, как минимум, два человека — один подымает казан (а он тяжёлый!), другой перевешивает цепь. И даже вдвоём делать это на вытянутых руках над пылающим костром и кипящим котлом — то ещё удовольствие!)))). К тому-же, если перевесить высоко, то остаток цепи норовит обмакнуться в котёл))).

2. Недостаточная ширина! Компания у нас большая, и, если висит, к примеру, пятнадцатилитровый котёл, то висеть он должен только внизу! Поднять его нельзя, так как сверху «ноги» сужаются. Для того, чтобы он помещался и высоко тоже, тренога должна быть больше двух метров в высотой.

3. Недостаточная компактность. Даже в сложенном состоянии она в длину — более метра! Не в любой багажник входит вдоль, или поперёк! А если класть её по диагонали — забирает много полезного пространства!

4. Её нельзя отставить в сторону, если она временно не нужна! То есть, мне хотелось бы, чтобы тренога в собранном состоянии представляла собой жёсткую конструкцию, которую можно, одев перчатку (она может быть горячей!) просто отставить временно в сторону, а потом так-же легко поставить обратно на своё место.(И при этом она не изменяла своей геометрии даже если её переносить за одну «ногу») А наша, при попытке её поднять — складывается. (А она — горячая!))). Т.е., снять и отбросить в сторону её ещё можно, но вот, поставить обратно над пылающим костром — проблематично! Нужно ждать, когда костёр немного потухнет.

Учитывая все эти моменты, я решил сделать новую своими руками. И вот, что у меня получилось:

На этом фото она разложена не полностью. Нижние отрезки «ног» — телескопические!! Если выдвинуть и их, то высота от земли до крюка (в его верхнем положении) составляет 1м. 60 см!! Просто, сейчас не сезон для выездов «на природу» и фотографировал я её в помещении, размеры которого не позволяли полностью взять в кадр такую массивную конструкцию.))))

Вот что мне понадобилось для её изготовления:

1. Профильная труба сечением 15 на 15 мм.
2. Профильная труба, сечением 20 на . мм. (Нужна для изготовления П-образной направляющей, поэтому подойдёт любые обрезки профильной трубы с одной стенкой 20 мм)
3. Листовое железо толщиной 5 мм. (У меня — «рифлёнка», это не обязательно)
4. Обрезок шпильки М14.
5. квадрат (прокат) 10 на 10 мм.
6. квадрат (прокат) 12 на 12 мм. (Нужен для усиления мест изгиба («колен») трубы-«пятнадцатки», поэтому подойдут короткие обрезки).
7. Подвесной пружинный элемент от системы подвесных потолков «Армстронг».
8. Проволока диаметром 4 мм.
9.Обрезок рилинговой трубки 16 мм. (Не обязательно.)
10. Болты М6 длиной 25 мм. (3 шт. для изготовления осей «ног»)
11. Гайки М6 колпачковые. (Для того-же.)
12. Болты М6 барашковые. (3 шт. Для фиксации телескопических частей.)
13. Гайки М6.(обычные)
14. Гайки М14.
15. Барашковые болты М5 (3 шт.)
16. Барашковые гайки М5 (3 шт).
17. Термостойкая эмаль.

. Написал этот список — и сам в шоке. Ведь делал-то простое, можно сказать, примитивное изделие, а наименований материалов потребовалась уйма!
Но ничего!! Мы не ищем лёгких путей. Изделие получилось, и отвечает всем заложенным мною критериям! А значит — силы и время потрачены не зря!!

Итак, с чего я начал. Думаете, с чертежа? Если так, то вы правы только отчасти!
Дело в том, что я никогда не делаю чертежи своих самоделок! На это нужно время, а его вечно не хватает! К тому-же, самоделки — это моё хобби! А значит, каждое изделие делается в единственном экземпляре! Поэтому, после его изготовления, чертёж уж точно не будет нужен! А так как пространственным мышлением Бог меня не обидел, то все «чертежи» самоделок я готовлю только в голове! Как правило, делаю это за рулём, где провожу много времени, ежедневно крутясь по городу. А черчу отдельные детали только уже на заготовках, перед тем, как взяться за болгарку! )))) А если мне требуется интуитивно нужный мне размер «перевести в метры», то я представляю будущую деталь, держа в руках рулетку, глядя на неё, и мысленно примеряя к ней будущую деталь))))

Но сейчас я всё-же немного начертил. Т.е., я просто нарисовал эскиз треноги таких размеров, как мне хотелось-бы, в масштабе 1:1 на листе картона.))).

По моей задумке, эта часть будет иметь на концах два загнутых под определённым углом, коротких «плеча». Верхние «плечи» будут одеты концами на оси, и, посредством их, шарнирно закреплены к верхней пластине. Верхняя и нижняя пластины будут стягиваться шпилькой М14, и «плечи», будучи зажаты между ними, обеспечат жёсткое крепление «ног» и нужный угол их расстановки.
Короче. Вот, посмотрите, на фото готового изделия, сразу всё поймёте))):

То есть, механизм складывания основных узлов понятен. Стягивая шпилькой пластины, мы заставляем «ноги» расходиться до тех пор, пока их верхние «плечи» не будут жёстко зажаты между пластинами. Конструкция обретёт жёсткую конечную форму.

Так как согнуть профильную трубу под нужным углом невозможно, я, прикинув по шаблону (эскизу) нужную длину «плеч» и нужный угол, сделал надрезы?

Далее я приступил к изготовлению несущих пластин. Их размеры я «вывел» тоже из эскиза. Вырезал их из старого куска пятимилиметровой «рифлёнки», валяющегося в моём металлоломе:

И приварил их к верхней площадке.

Тут опишу свою ошибку. Изначально я планировал вкручивать шпильку снизу, поэтому к верхней пластине приварил гайку М14, обезопасив её резьбу от брызг металла намоченной бумагой:

Но, уже при первой «примерке» выяснилось, что закручивать шпильку снизу очень неудобно — мешают «ноги». Поэтому я высверлил в этой гайке резьбу, и приварил аналогичную гайку к нижней пластине. Теперь шпилька будет вкручиваться сверху.

В углах нижней площадки я сделал вырезы для «ног». Теперь, когда мы будем зажимать нашу конструкцию, нижняя площадка, в которую шпилька вкручивается, не сможет проворачиваться.

Следующим делом я приступил к изготовлению из шпильки удобного воротка. Перво-наперво, я просверлил в ней осевое отверстие, диаметром 6 мм. Это мне будет нужно для того, чтобы сделать «хитрый» плавно регулируемый по высоте механизм подвески казана, о котором расскажу позже.

Просверлить отверстие было трудно. Сверлил в тисках. Для этого накрутил три гайки и хорошенько их «законтрил». За них и держал в тисках, чтобы резьбу не испортить:

Для изготовления воротка я накрутил на конец шпильки две гайки и приварил их:

. И понял, что опять ошибся.
Так как моя тренога в сложенном виде в поперечном сечении будет иметь треугольную форму, то логично будет и футляр для неё сделать треугольным! А такой вороток в любом случае будет выступать за пределы треноги.

Поэтому я отрезал один болт:

Такой вороток можно повернуть так, что он не будет торчать за пределы верхней треугольной плиты, а вращать его будет ещё удобнее, чем болт с двумя воротками.

Следом я приступил к изготовлению нижних частей «ног». По задумке они будут телескопическими. Из трубы 15 на 15 будет вылезать квадрат 10 на 10.
(Профильная труба имеет толщину стенки 1,5 мм. Теоретически туда должен входить квадратный пруток 12 на 12, из которого я делал усилители. Но на практике он туда только разве что кувалдой забивается, так как труба- сварная, и внутри имеет сварочный шов. Поэтому я выбрал меньшее сечение).
Зажиматься на нужной позиции телескопические удлинители будут барашковыми болтами. Поэтому, вырезав три отрезка трубы нужной длины, я просверлил в них ближе к краю отверстия диаметром 8 мм, и приварил над ними по гайке М6:

Это было достаточно трудно сделать дуговой сваркой. Для фиксации в нужном положении и для защиты резьбы от брызг металла, я использовал болт, которого «не жалко» ))))

Далее я вырезал три отрезка квадрата нужной длины (вставил внутрь и отрезал выступающую часть).

От всех труб за приваренной гайкой отрезал «лишнее»:

Одел его на прутки:

Приварил и заточил:

Такая конструкция защитит внутренность трубы от забивания землёй, если мы будем втыкать её в землю, не раскладывая телескопическую часть, и , в то же время, послужит ограничителями — не даст пруткам уходить внутрь при складывании больше, чем нужно. Да и выглядит как-то «более органично».)))))
. Изначально я продумывал как сделать ограничение вылета этих элементов. И,даже, придумал. но отказался от этой затеи потому, что тогда телескопическая конструкция будет не разборной! И, если внутрь набьётся песок, прочистить будет проблематично! Поэтому я решил исключить этот момент, а для того, чтобы не высунуть случайно «ноги» больше положенного, просто покрасить их верхнюю часть красной эмалью. Как только показалось красное — стоп! Дальше выдвигать нельзя!

Теперь будем делать верхнее крепление. По задумке оно должно складываться. Но телескопическим его не сделаешь — мешает «колено» на верхней части. А если просто сделать складывание в сторону на оси, то не хватит жёсткости. Поэтому я придумал вот такое компромиссное решение:

Складываться «ноги» будут на оси, но, разложив их на 180 градусов, можно подать чуть назад, чтобы их концы вошли в трубу верхней части, и зажать в таком положении барашковым болтом с барашковой гайкой. Получится жесткое крепление в двух точках — шарнир «обездвижится телескопическим моментом!»

Воплотил я это следующим образом:
Отрезал три отрезка квадрата со стороной 12 мм и просверлил в них отверстия диаметром 6 мм:

После чего, болгаркой прорезал одну сторону вдоль:

Теперь займёмся изготовлением подвесного механизма. Я уже описывал свои требования к нему — основное, это то, что он должен будет обеспечивать плавную регулировку по высоте, не снимая котла (казана) с крюка. Такую функцию я решил осуществить, используя подвесной пружинный элемент от потолков системы «Армстронг».

Вот этот элемент я и решил использовать. Производители гарантируют, что он выдерживает долговременную нагрузку в 25 кг. Но это — перестраховка! Я, ради интереса сам повисел на нём)))). Мои 90 кг он тоже выдержал!))) И, только когда я начал специально резко дёргаться, крюк стал понемногу выползать со своего положения, а потом пружина оторвалась от основы — не выдержали трубчатые заклёпки, которыми она крепилась.

Т.е., чтобы выдержать требуемые мне, максимум 25 кг, крепости в нём хватит с огромным избытком!)))
..От подвеса я отрезал болгаркой только нужную мне часть — саму пружину. Как уже говорил, она закреплена трубчатыми заклёпками, поэтому я решил, что проще будет просто пропустить сквозь них крепёжные винты, чем высверливать заклёпки и крепить пружину заново:

Источник