Одноэтажный лофт своими руками

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим дом 6*12 своими руками, о том, как все начиналось я рассказывал в прошлой статье, а сегодня расскажу о проекте нашего дома.

-И так, как же сэкономить 25 000 рублей на проекте каркасного дома? Если обратиться к специалистам по этому вопросу, то за метр квадратный по пятну застройки просят в среднем 350 рублей …и это по каждому этажу. И далеко не факт, что эти специалисты нарисуют вам все правильно. Если уж решите обратиться к ним, то обязательно просите живые отзывы о их работе. В нашем случае размер застройки 6*12 метров в один этаж. Это 72 квадрата. Ну и не сложно посчитать, что это 25000 рублей.

И тут возникает вопрос…а почему бы не разобраться с этим моментом самостоятельно, не имея вообще никакого опыта в этом деле и на сколько это сложно? Ничего сложного в этом нет. Нужно уделить кусок времени, конечно…но из плюсов…у вас появится полное понимание, как что устроено и как надо делать. И если вам строят дом наемные работники, вы сами будете видеть, все ли правильно они вояют. Если делаете сами, тоже хорошо…без этого понимания вообще никуда.

-Первое, что надо сделать, это ознакомиться с СП 31-105-2002 (загуглите в интернетах, сразу найдете) Это документ, который содержит все нормы по постройке каркасного дома. СП – это свод правил. То есть, там изложены основные положения, которых рекомендуется придерживаться. Документ полностью слизан с Канадского СП с соответствием российским сводам норм и правил жилых домов.

Дальше надо определиться с размерами вашего дома с учетом норм отступов от соседей и от других строений. У нас в Беларуси для дачного товарищества – отступ от забора соседа 3 метра, отступ от ближайшего дома 6 метров. На этом этапе стоит учесть, что пиломатериал кратен трем метрам, от этого стоит плясать. Т.е. стороны дома желательно должны быть кратны этим трем метрам. А то встречал я таких специалистов, что рисуют, а потом у вас обрезков гора и тележка будет с похороненными в них вашими деньгами. В нашем случае из 177 досок 150*50*6000 обрезков осталось не более, чем на 3 такие доски и еще 3 целые остались, которые нам есть куда применить. А это менее 2%, а не 10%, как минимум, которые закладываются обычно в проект.

После того, как вы определились с внешними размерами дома можно приступать к созданию проекта. Для этого дела есть замечательная программа SketchUp. Это условно бесплатная программа с поддержкой русского языка. Триал версия доступна 30 дней, но если поискать, то можно найти и версию без ограничений, чтобы каждые 30 дней не регистрироваться на новый емейл для поддержания ее работоспособности))). Программа не сложная, разобраться может каждый, уделив пару часов для освоения ее основ.

Первое, что делаем, это отрисовываем периметр дома брусом. В нашем случае был применен брус 150*150. Одно из условий тут – это тот момент, что пролет между брусьями не должен превышать 3 метра. Поэтому еще одну линию обвязки я нарисовал параллельно длинным сторонам. Далее еще два бруса положил под усиление для внутренних стен. И еще один, под панорамные окна, т.к. их вес более 500 кг.

Второй этап – рисуем сваи. Правила какие – свая должна быть на каждом углу обвязки, под каждым стыком брусьев. Не допускается, чтобы стык брусьев висел в воздухе, он обязательно должен опираться на сваю. Так же, как и пересечение брусьев. Если у вас планируется камин или печь, под ней тоже надо разместить сваи. После создания проекта и подсчета веса дома со всеми нагрузками нужно проверить несущую способность свай к всей конструкции с учетом нагрузок и при необходимости их добавить. В нашем случае и 15 свой было бы более, чем достаточно, добавили еще 3 под панорамные окна для подстраховки.

Следующий этап — это лаги пола. Их изготовили из доски 150*50. Их ширина зависит от планируемой толщины утеплителя нагрузки. У нас будет 150мм + 50мм контрутеплением. Если бы контрутепления не было, ширину бы брали 200. Расстояние между лагами должно быть 590 мм, чтобы утеплитель шириной 600 мм плотно держался между ними. Рисуем периметр лаг по брусу, после это наполняем лаги через 590 мм. Под две боковые стены расстояние сделал одинаковым, исходя из остатков места после размещения всех лаг в центре. В этих местах сделал усиление опоры для боковых стен через те же 590 мм. Перпендикулярно лагам в местах где идет брус не по периметру делаются усилители в шахматном порядке для удобства их приколачивания. Дополнительные 3 усиления под внутренние стены дорисовал после того, как было определено, где будут эти стены находиться. Каждый из этапов нужно рисовать в отдельном слое, чтобы была возможность их отключать и редактировать отдельно от остальных.

Следующий этап – это стены внешние. Их рисовал из доски 150*50 и высотой 2900. Почему 2900? Высокие потолки это красиво, да и 6-метровую доску можно распилить на этот размер без обрезков практически. Тут основные моменты те же….расстояние между стойками 590 мм под утеплитель. Передняя и задняя стены разбиты на 3 части для простоты их сборки и подъема. Сверху каждой стены впиливается несущий ригель для распределения нагрузки. Так же впилены укосины для придания жесткости конструкции. Укосины впиливаются желательно под 45 градусов (до 60) с креплением в верхней части от угла стены. В обвязку их не впиливали, т.к. будет еще обшивка осб и жесткости более, чем достаточно. Где нету возможности впилить укосину от верхнего угла до низа, впиливаются К-образные укосины.

Для организации оконных проемов делается усиление сверху и снизу под это дело. Его конструкция зависит от ширины окна. В верхней части проема можно было и не делать усиление ригелем при нашей небольшой ширине, но решили сделать, лишним не будет) В местах примыкания внутренних стен делаются закладные. Опять же…их дорисовал, когда определились с внутренними стенами. Так же в местах примыкания стен внешних друг к другу ставятся закладные для организации так называемого теплого угла. Есть и другие варианты организации этого узла, но данный вариант мне показался наиболее подходящим, спорить ни с кем не буду, а то диванных экспертов хватает). По передней стене добавил два «пенала» по бокам. В них сделаем двери и там можно хранить всякое. Проемы под панорамные окна делал с двойными стойками. Возле двери стойка получилась тройной для крепления внутренней отделки.

Стены внутренние делались из доски 50*100. После определения внутренней планировки в лагах пола делаются усиления под них, о чем говорил выше. Задача их, чтобы внутренним стенам была опора и они не висели в воздухе. Смысл тот же…рисуется периметр, стойки расположены на расстоянии 590 мм под тот же 600й утеплитель…в данном случае шумоизоляцию. В дверных проемах со стороны крепления петель стойки двойные для усиления жесткости. В верхней части проемов организовано усиление для распределения нагрузки. Добавлены закладные для внутренней отделки, где это необходимо.

Следующий этап – это верхняя обвязка. Ее задача связать все стены между собой. Тут основной момент, что она должна перекрыть каждый узел, который под ней нахлестом

Далее идет стропильная система. У нас она организована из 19 усиленных ферм. Угол ската кровли 3,2 градуса. Это минимально допустимый угол плоских кровель для отвода осадков. Каждая ферма состоит из двух досок 150*50 на ребре, усиленных с двух сторон накладками из такой же доски. Каждый узел сбит на 5 гвоздей с каждой стороны. Долго я искал подходящую конструкцию с большой несущей способностью, в итоге остановились на этой и не жалею. Несущую способность посчитать сложно, т.к. очень хитрая конструкция и ни в одном из калькуляторов мне этого сделать не удалось. Но знаю одно, что на метр квадратный она более 350 кг. Этого нам вполне достаточно. Расчетная снеговая нагрузка в нашем регионе 140 кг/метр. Плюс вес самой кровли. Плюс крыша будет эксплуатируемая. Поэтому фермы должны быть очень прочными. По бокам фермы опираются на внутренние стены, в центральной же части добавили усилитель. Так же по всей передней части все фермы связаны. Расстояние между ферм 590 мм.

Далее отдельным слоем нарисовал контробрешетку 50*50, она служит для организации вентзазора между утеплителем и обрешеткой. Обрешетка выполнена из доски 100*25. Шаг обрешетки разный, в среднем 150 мм. Важно, чтобы стыки последующего покрытия из осб попадали на середину доски обрешетки. Толщина осб выбрана 15 мм. С учетом частой обрешетки считаю, что такой толщины достаточно. Можно было применить два слоя из 9 осб в перехлест, это было бы еще надежнее, но дороже. Поэтому остановились на варианте с 15м осб. Для наших целей этот вариант подходит. Осб стелется в шахматном порядке, чтобы стыки следующего ряда не совпадали с предыдущим.

После этого рисуем фасад из осб. Толщина выбрана 9 мм. Существует много споров, как правильно приколачивать осб….горизонтально или вертикально. Могу смело заявить….без разницы…смотрите, как вам удобнее и экономнее по обрезкам. Приверженцы теории, что горизонтально правильно, заявляют то, что таким расположением лист осб захватывает больше стоек, поэтому будет надежнее. НО….если ставить лист вертикально….стоек то захватим меньше, но при этом лист в 2 раза выше и на сдвиг вся конструкция будет крепче по такой схеме расположения листов, чем при горизонтальной. По СП 31-105-2002 на рисунке 7-1 расположение вертикальное. Да и проводили исследования, на сдвиг вертикальное расположение листов прочнее, но разница минимальная. Горизонтальное расположение так же имеет хорошую прочность. Так что стелите, как вам хочется, в любом случае вы сделаете правильно. В нашем случае расположение было выбрано горизонтальное, т.к. меньше обрезков. Листы стелили снизу вверх в шахматном порядке. Это обязательное условие. 4 угла не должны приходиться в одно место. У осб есть наружная и внутренняя сторона, так что этот момент так же надо учесть при монтаже. На наш проект ушел 51 лист. Обрезков порядком, но от этого не уйти.

Следующий этап – это обрешетка и на нее фасад из рейки. Так же в проекте можно нарисовать окна, двери, водосточную систему и все это дело просчитать заранее по стоимости. Так же расстановку мебели просто представить, коммуникации, розетки и тд… Лестницу на крышу еще не дорисовал, это позже, но основные узлы и элементы проекта думаю рассказал подробно.

Хочу выразить благодарность за подписку, есть мотивация снимать дальше) Если у кого будут дельные советы или замечания, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить.

Опять же есть вопрос знатокам….на крыльце постелили дюймовку, в качестве чернового пола, вопрос в том…стоит ли сверху для придания жесткости постелить осб 9мм, т.к. куча обрезков осталась, наверх террасную доску…НО….в этом случае вода от осадков не будет уходить вниз… Или же правильнее сразу террасную доску на дюймовку, но в этом случае жесткость будет не та вроде как…

На этом на сегодня все….в следующих выпусках расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

Источник

Лофт в загородном доме

Если вы ищете, что такое лофт, то наверняка уже наткнулись на информацию об истории этого термина или названия. Прочитали про середину XX века в Нью-Йорке и выяснили, что-то про «верхнюю часть промышленного здания, переоборудованную для жилья». Безусловно, всё так и есть, «loft» вообще переводится с английского как «чердак».

Но мы с вами поговорим о несколько ином значении этого слова — о лофте в загородном доме.

Один из вариантов реализации лофта в частном доме, площадь лофта

Лофтом можно назвать небольшой полу-этаж, расположенный над частью одноэтажного дома. Такой балкон внутри дома, грубо говоря. Его ещё называют «спальная антресоль» или просто «антресольный этаж».

Сложно объяснить на словах, проще показать несколько примеров. Итак, на картинке сверху вы видите кухню-гостиную каркасного дома в Смолячково. Это одноэтажный дом с двускатной крышей и высоким потолком в зоне гостиной. В остальной же части дома потолок имеет обычную высоту, а наверху расположился тот самый лофт.

Давайте встанем спиной к лофту и посмотрим в сторону окон:

Высокий потолок в кухне-гостиной — второй свет, а над камерой расположился лофт

Высокий потолок и подобные высокие окна принято называть «вторым светом». Как будто два этажа без перекрытия, что даёт эдакий вау-эффект, увеличивает объем помещения, делает его светлым. И это подводит нас к простому выводу:

Лофт неразрывно связан со вторым светом

Да, применительно к понятию лофта в загородном доме без второго света не обойтись. При этом нельзя утверждать обратное, потому что второй свет без лофта вполне возможен — делать его никто не заставляет.

Какая тут идея? А всё очень просто: есть у нас домик с большой гостиной, где очень даже уместен и красив такой высокий потолок. И парочка спален, в которых большая высота не нужна. Так почему бы не использовать место над спальнями с пользой? Так вместо холодного чердака и получается уютный лофт. Актуально это, как правило, либо в домах небольшой площади, либо в домах с более сложной архитектурой, где одна часть высокая, а другая часть простая, одноэтажная.

Вообще, иногда грань между лофтом и вторым этажом довольно таки тонкая, потому что если дом большой и комнат много, то может быть и гостиная с высоким потолком, и полноценная двух-этажная часть. Например, как в доме в Ломоносове:

Тут уже никакой не лофт, а обычный (ну, совсем даже не обычный, на самом-то деле) двух-этажный дом с мансардным вторым этажом и кухней-гостиной со вторым светом. Это пример для понимания разницы, а теперь давайте вернёмся к лофтам.

Лофт обычно не отгорожен стеной

Отличительная особенность лофта — чаще всего он огорожен простыми перилами, а не глухой стенкой. Для иллюстрации данного утверждения снова вернёмся в Смолячково, правда фото промежуточного этапа, но, думаю, это не столь важно:

Покажу вам ещё один пример лофта, правда совсем нетипичный, балансирующий на грани получения права называться вторым этажом 🙂

Снова гостиная с высоким потолком = вторым светом, но ориентирована уже по другому, в середине дома, потолок идёт по стропилам и сделаны мансардные окна, а над всем остальным домом простирается гигантский лофт. Наверно не самый удачный пример, всё таки крайность. Потому что обычно лофт нужен лишь для…

А зачем вообще нужен лофт в доме?

В своем «классическом» виде лофты, как небольшие «балкончики» над гостиной, популярны в гостевых домах и служат для размещения дополнительных спальных мест.

Лофт над кухней дома в Васкелово, будет винтовая лестница. Площадь

Проще говоря, там размещают гостей 🙂 Само собой, использовать это дополнительное пространство можно на свой вкус — оборудовать рабочее место, библиотеку, чилл-аут зону с кальянами и подушками (что, кстати, планируется в Выборге), на что хватит фантазии.

Получается, лофт убивает сразу двух зайцев: даёт вам классный высокий потолок в гостиной и дополнительное место.

Как туда забраться?

Для лофта, естественно, нужна лестница.

Это может быть компактное решение в виде изящной винтовой лестницы, так и полноценная лестница, ведущая наверх прямо из гостиной или, например, из прихожей.

К сожалению, у меня есть всего три фотографии винтовой лестницы в Васкелово, да и то только в процессе монтажа:

Лестница красивая, но не самая удобная, на полноценный второй этаж такая не подойдёт. Но лофт — это не второй этаж, используется он совсем в другом режиме и такое решение вполне можно рассматривать.

А вот в домике в Смолячково лестница сделана полноценная, не из гостиной, а из небольшого холла при входе в дом:

Лестница на лофт домика в Смолячково, начинается рядом с входом в дом

Лестница в гостиной тоже имеет право на существование, более того, она может стать украшением! Красивая лестница с подсветкой смотрится весьма эффектно.

Внешний облик дома: есть ли окна на лофте

Наличие или отсутствие окон непосредственно на самом лофте зависит от конфигурации конкретного дома, а также от вкусов и пожеланий заказчика.

Как вы уже поняли по вышеприведённым фотографиям, лофт в домике в Смолячково без окон, с одной стороны глухая стена, с другой — перила. Внешний облик дома при этом ничем не выдаёт наличие лофта:

Внешний облик домика с лофтом в Смолячково, лофт без отдельных окон

Теоретически, наверху можно было бы сделать потолок по стропилам подумать о мансардном окне, но реальной необходимости в этом нет, ведь лофт — это спальное место, помните?

А вот в Васкелово лофт с четырьмя небольшими окошками, которые представляют из себя необычную кукушку:

Дом в Васкелово, кукушка с четырьмя небольшими окошками, за которыми лофт

В общем, обыграть лофт можно по-разному, кому как больше нравится.

Говорят, на лофте холодно зимой и жарко летом

Говорят, но только не те, кто имеет лофт в своем доме. Впрочем, дабы не быть голословным, Григорий запросил обратную связь по эксплуатации лофта у парочки наших заказчиков, которые уже живут в своих домах. Вот, что говорит владелец домика в Смолячково:

Как видите, всё наверху хорошо. Причём дополнительного отопления на обычном лофте не предусмотрено, тёплый воздух поднимается из гостиной.

Аналогичный вопрос был задан владельцу домика с лофтом в Васкелово, процитирую его ответное письмо:

Про лофт. При нормальной системе отопления и вентиляции (как у меня, с рекуператором), разницы никакой нет. Холодно там быть не может по определению — ведь он сильно открыт в общий объём, а тепло идёт вверх по законам физики. Идёт очень медленно, т.к. тёплый пол, а не радиаторы — поэтому очень маленькая разница температуры воздуха и источника тепла (пол). Скорее может быть жарко летом. Но опять повторюсь: если хорошая вентиляция то проблем не должно быть. А теплоизоляция 250 мм, т.е. жара никак не может проникнуть в дом. Ни через стены-крышу, ни через приток воздуха. В доме всегда такая температура какая хочешь. И везде одинаковая.

Резюме: при правильной системе отопления-вентиляции задарма получаешь лишних 20 квадратов и изыски в архитектуре. Отличный + для детской, гостевой спальни. Единственное но: если внизу орут — спать там не возможно. Да и по лестнице бегать — я принципиальный противник. Но 1 раз утром и 1 раз вечером даже я согласен.

В Васкелово установлена система приточно-вытяжной вентиляции, о чём упоминает заказчик, но в Смолячково её нет, а отзывы одинаковые.

Хочу ещё примеры домов с лофтом!

Я бы и рад вам их предоставить, но далеко не все заказчики хотят или решаются на лофт у себя дома. На момент написания этой заметки идёт III этап в домике на берегу Ладожского озера, там тоже будет лофт, можно посмотреть на него в этом ролике:

Также рассмотреть гипертрофированный лофт дома в Выборге можно попробовать в панорамном формате, вторая часть ролика как раз посвящена ему:

А ещё некая версия лофта, правда не совсем классическая, есть в доме на Вьюне и в его брате в Оликах.

Вместо заключения

Стоит ли делать в своём доме лофт? Решать вам.

Но если вы хотите одноэтажный дом с по-настоящему красивой гостиной, впору задуматься о втором свете. А где второй свет, там и лофт 😉

Источник