Одноэтажные каркасные дома своими руками пошаговая инструкция

Строительство каркасного одноэтажного дома своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Построить каркасный одноэтажный домик своими руками – это задача не из легких. Необходимо правильно провести все расчеты, подобрать нужное количество строительных материалов, выполнить четкую разметку всей территории и, наконец, построить каркасный дом.

На сегодняшний день каркасные дома становятся все более популярными за счет своей экономичности, достаточной легкости и простоте строительства.

В настоящее время стандартные кирпичные дома потеряли свою популярность. Их заменили дома из дерева. Каркасные дома имеют большое количество плюсов перед обычными стандартными постройками из силикатного кирпича.

Главное качество данных строений – это минимальные затраты, в сравнении с кирпичными домами. Еще один большой плюс – это быстрый рост строительства и экономия личного времени.

Для строительства одноэтажного каркасного дома своими руками, потребуются следующие инструменты и материалы: молоток, дрель, электрорубанок и лобзик, стамески, гвоздодер, набор отверток, кисточки, строительный уровень, лестница, мел, материалы для гидроизоляции, и прочие сопутствующие элементы.

Обустройство фундамента

Для придания большей устойчивости каркасному дому, создания прочности применяется такой же фундамент, как для стандартных одноэтажных домов. Вес каркасного дома намного меньше каменных построек, именно поэтому усадка для фундамента не потребуется.

Столбчатый фундамент для каркасного одноэтажного дома используют в качестве основания для постройки.

Для установки фундамента в грунте выкапываются специальные отверстия на расстоянии друг от друга около 70 см и глубиной порядка 1 м. Диаметр труб равен 20 см, а длина 140 см. Все трубы необходимо вставить в отверстия, засыпать землей, тщательно утрамбовать, а внутрь залить бетонную смесь.

Кроме столбчатого фундамента, для строительства каркасного дома, применяют ленточный фундамент. Для этого выкапывают траншею, глубиной около 50 см, после этого поднимают фундамент на 40 см над общим уровнем земли. При этом толщина фундамента ровна 30 см. следует вкопать по столбику на каждые 1,5 м, глубина при этом будет зависеть от промерзания грунта. И столбы необходимо размещать на каждом углу.

Одноэтажный коттедж необходимо тщательно защищать от действия влаги. Так как фундамент невысокий, то необходимо на него установить блоки, а между ними – специальный слой гидроизоляции для фундамента. Это поможет защитить весь каркасный коттедж от осадков. Все пространство между линиями основы заполняется песком.Поверх блоков кладут еще один гидроизоляционный слой, а уже сверху на него – специальную подложку.

Установка каркаса одноэтажного дома

Основным достоинством при постройке щитового или каркасного одноэтажного дома можно считать следующее: не обязательно выпиливать элементы и детали, подгоняя их под необходимый размер. Все балки идут определенного размера еще на заводе-производителе. Необходимо провести лишь верные расчеты и заказать нужное количество строительного материала.

Для несущего каркаса применяют LVC брус. Такой строительный материал зарекомендовал себя на современном рынке как надежный, прочный и устойчивый к воздействию различных химических веществ.

При выпуске данного бруса предусмотрено специальное расстояние между основными стойками, для закладки утеплителя. Места для перемычек также идут в определенном порядке, это достаточно удобно для монтажа листов ОСБ. Такие листы рекомендуют применять при строительстве, они отличаются отличными прочностными характеристиками и свойствами.

Все строительство начинается с пола. Под напольную конструкцию укладывается рубероид, он помогает предупредить гниение пола. Все части, которые выполнены из дерева, обрабатывают антисептиком или пропитками. Древесина должна быть одной породы. Это помогает избежать в будущем перекоса дома. После настилают пол, для этого используют обрезные доски. Далее переходят к сборке каркасных стен.

Каркас, как правило, собирают на земле, после, уже в готовом виде, устанавливают на фундамент. Монтируется нижняя обвязка из брусьев, имеющих специальные пазы. При этом расстояние должно быть равным 50 см. Для того, чтобы соединить брусья, нужно сделать пазы.

В местах, где будут устанавливаться стойки, монтируют стальные штыри. После происходит сборка основного каркаса, она начинается с установки вертикальных брусьев. И готовая конструкция легко переносится на готовый фундамент.

Брусья устанавливаются в нагели, закрепленными временными укосинами. Оставшиеся промежуточные брусья устанавливаются также. После окончания такого этапа делают верхнюю обвязку. Для данного процесса используют те же брусья, что и для нижней обвязки. В верхней и нижней обвязках все пазы должны быть симметричны относительно друг друга. Верхнюю обвязку крепят с помощью гвоздей.

После сборки каркаса, удаляют временные укосины, заменяя их постоянными. После начинается обшивка стен ЦСП. Далее устанавливают балки перекрытия. Они совпадают с вертикальными балками. Внутри устанавливаются опорные брусья, подпирающие все балки. Их располагают в месте установки межкомнатных перегородок.

Схема основных элементов

Кровлю также собирают на земле, и готовую конструкцию устанавливают на здание. Края брусьев нужно стыковать с помощью торцевого соединения, расположенных под углом 50 градусов. Стропила также собираются на земле, после переносятся на каркас и скрепляются укосами и гвоздями. Каждые 10 см к стропилам необходимо крепить доски обрешетки. С выступом за крайние стропила на 25 см. На обрешетку кладется рубероид, после этого идет финишная установка кровельного строительного материала.

Особое внимание стоит обратить на выбор кровельного материала. Рекомендуем использовать ондулин вместо распространенной металлочерепицы. Ондулин, по сравнению с прочими кровельными материалами, обладает незначительным весом.

Внешняя и внутренняя отделка дома

При строительстве обязательно нужно сделать гидроизоляцию на этапе черновой стяжки. В будущем на нее установят два слоя пенополистирола – это необходимо для системы теплого пола. После устанавливается система для подогрева всего пола (теплые полы), и уже после заливается чистовая стяжка.

Внешняя отделка и утепление пенопластом

При утеплении стен, ЦСП защищают пароизоляционной пленкой. Укладывают выбранный утеплительный вариант, и дополнительный пароизоляционный слой. После этого устанавливают цементно-стружечные плиты. С внешней стороны дома стены также утепляются слоем штукатурки. После данного этапа работы, можно сказать, что дом готов.

Подведем итоги, для того, чтобы построить одноэтажный каркасный дом своими руками достаточно обладать начальными знаниями и навыками строительства.

Нужно выбрать подходящий строительный материал, предварительно произведя все необходимые расчеты, заказать определенное количество данного материала и провести окончательную сборку каркасного дома. Стоит отметить, что строительство идет строго поэтапно, как у финских домов, каждая часть дома собирается на земле, и переносится в готовом собранном виде на постройку. Это будет касаться только тех случаев, когда сборка деталей и частей возможна отдельно от строительства основного дома, например, крыша собирается на земле, а уже после переносится на основной каркас.

Источник

Как построить каркасный одноэтажный дом?

Эта статья цикла одноэтажный каркасный дом рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Как построить каркасный одноэтажный дом?

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум 7 дней. Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.
2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.
3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.
4. Куплен рубероид для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле).
5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.
6. Подготовлены все необходимые инструменты.
7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.

Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

• Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
• соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
• в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель — штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту«Крепим брус нижней обвязки», описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров.

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Крепление обвязки к ростверку анкерами

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б).

Крепление бруса нижней обвязки анкерами Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком.

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек.

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть, 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек.

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка — нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Фото временного закрепления каркаса короткими укосами Временное закрепление каркаса короткими укосами

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же.

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки).

Крепление уголками

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Крепление бруса верхней обвязки уголками

Крепление методом вырубки

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно.

На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Крепление постоянных укосин

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления.

•Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

•Монтаж при помощи стальных уголков

•Крепление методом вырубки

Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Источник