Очистка ржавчины электролизом своими руками

Поделки своими руками для автолюбителей

Чистка от ржавчины электролизным способом

Привет всем. О электролизном способе очистки заржавевших деталюшек слышали многие. Но, наверное есть и такие которые имеют слабое представление о этом крайне полезном действии, которое запросто заменяет щетку и пескоструйную обработку.
Вот есть у нас очень заржавленный, но ровный диск. Можно конечно было поработать над ним болгаркой с корщеткой часик-полтора, но я пошел путем для более ленивых — методом электролиза.

Для этого нужно:
1.Емкость для раствора — я приобрел большой тазик из резины (в принципе подойдет из любого диэлектрика)2.Вещество, водный раствор который будет электролитом — лучше всего сода, пищевая или кальцинированная, она не вызывает химических ожогов (как например щелочи) и легко отмывается, не способствует дальнейшей коррозии (как например поваренная соль, хлорид-ионы который потом сложно отмыть.3. Вода. Обычная из водопровода.

4. Источник ПОСТОЯННОГО тока. Лучше всего в пределах 12-24 вольт и с регулировкой и индикацией тока. Зарядное устройство или блок питания от компа подойдут.

Я использую старое ЗУ для аккумуляторных батарей на 20 А, с индикацией тока и напряжения и ступенчатой регулировкой.5. Положительный электрод-анод. Материалом для него лучше всего будет нержавейка. Если нет нержи, то на крайняк можно взять чернуху. Но электрод из обычной стали будет быстро растворятся.

Заливаем воду в сосуд. Делаем раствор. Сколько идёт соды на литр воды сказать сложно. Это зависит от формы детали, расстояния между электродами, напряжения. Я ориентируюсь по току. На тазик который я брал ушло около 600 г кальцинированной соды. Крепим «-» от источника на деталь (она у нас будет катодом). Способов есть куча. Можно струбциной ( со струбцины может облезть краска), можно болтом как я.Главное чтобы был хороший контакт. Опускаем деталь в раствор.

Крепим «+» от источника на анод. Анод, как я уже писал, лучше всего из нержавейки. Обычная сталь будет растворятся, но если нет под руками старой ненужной ложки/вилки или корыта от старой стиралки то на один раз пойдет и чернуха. Заметил, правда, что если использовать обычную сталь для анода, то на обрабатываемой детали оседает темный налет, который потом нужно смывать.

В идеале форма анода должна быть такой, чтобы охватывать всю площадь обрабатываемой детали, в противном случае процесс будет идти с разных сторон не равномерно и деталь придется переворачивать. На практике сделать такой электрод сложно, особенно если чистим крупногабаритное изделие, поэтому крутить детальку скорей все равно придётся. Лично я, в данном случае делал электроды из чернухи, так как нержавейки в этот момент не нашел. Вот форма электрода для очистки лицевой стороны диска :Для обратной:Опускаем анод в раствор. ВНИМАНИЕ! Анод и обрабатываемая деталь не должны касаться, должен быть промежуток из раствора или диэлектрика.

Включаем наш источник тока. Всё начинает бурлить в тазике — процесс начинается. Если есть показометры то смотрим на них. Скорость очистки зависит от силы тока, который идет через электроды. А она в свою очередь, зависит от мощности источника.

Регулировать ток можно 3-мя способами:
1. Самим источником (если конечно есть на нем возможность регулировки)
2. Концентрацией соды — больше соды в растворе больше ток.
3. Расстоянием между анодом о изделием которое мы чистим. Чем ближе они тем больше ток.

Какой максимальный ток ставить тут зависит от вашего источника. Можно хоть 100А, но лучше без фанатизма, лучше подождать часок-другой, чем спалить устройство, особенно если оно без защиты по перегрузке и перегреву. Лично я ставлю 10-15 А.

Нужно ещё учесть то, что при большом токе раствор нагревается (получается солевой обогреватель). Вот как выглядит раствор после часа очистки, борщик варится отличный)))После нескольких часов чистки достаем деталь и металлической щеткой под проточной водой чистим отошедшую ржавчину и смотрим на результат. Если ржавчина еще присутствует то оставляем еще на пару часиков.Вот результат:Лицевая сторонаВнутренняя сторона
Ржавчины нет совсем.
Вот пример очистки скобы тормозного механизма ВАЗ 2108

ВНИМАНИЕ! Газы которые выделяются в процессе электролиза это водород и кислород. Их смесь зовётся гремучим газом, хоть и совсем не ядовитая, но очень ВЗРЫВООПАСНАЯ! Поэтому работы проводить в очень хорошо проветриваемом помещении, либо на свежем воздухе!

Автор; Владимир Бездух г.Тернополь, Украина

Источник

Достоинства, недостатки и пошаговая инструкция по удалению ржавчины электролизом

Справиться с ржавчиной и не повредить металлическую поверхность – задача непростая.

Механический способ ее удаления приводит к появлению на изделии царапин, а химические реагенты провоцируют окислительные процессы, в результате которых деталь в будущем заржавеет еще сильнее.

Безопасным и относительно простым способом борьбы со ржавчиной является удаление ее электролизом. О том, насколько эффективен этот метод и как его правильно реализовать на практике, читайте в статье.

Эффективен ли способ?

Электролиз действительно помогает справиться с ржавчиной. Она представляет собой смесь окислов и гидроокислов железа, которые образуются при контакте металла с водой и кислородом.

Если не углубляться в сложные химические процессы, то можно сказать, что метод позволяет инвертировать окислительную реакцию вспять и восстановить ранее поврежденные участки.

Правильно этот способ борьбы с ржавчиной называется не электролиз, а электрогальванический метод. Его применяют не только в быту, для личных нужд, но и с более серьезной целью, например, при реставрации археологических находок.

Плюсы и минусы очистки

Электролиз, как метод борьбы с ржавчиной, абсолютно безопасен. Раствор электролитов не ядовит, но внутрь его употреблять не следует.

Выделяющиеся газы не токсичны. Токи используются небольшой частоты, поэтому нанести вреда здоровью они не смогут.

Еще одно преимущество метода – это отсутствие риска повредить деталь. Даже если передержать ее в растворе, ничего страшного не произойдет, процесс самовосстановления из-за этого не вернется вспять.

В сравнении с механическими и химическими способами удаления ржавчины, электролиз имеет одно очень важное превосходство. Этот метод не затрагивает «живой металл», то есть тот, который еще не подвергся изменениям.

Абразивы, корщетки, кислоты и прочие агрессивные способы воздействия неизбежно приводят к тому, что какая-то часть неиспорченного металла будет снята, а при электролизе этого не происходит.

Кроме того, придется затратить определенное время не только на подготовительные мероприятия, но и на саму чистку.

Правила снятия налета в домашних условиях

Чтобы убрать ржавчину с поверхности металла электролизом, потребуются:

• подходящая по размеру пластиковая емкость, например, ведро или таз;
• стальная или нержавеющая пластина, которая будет выступать в качестве электрода — предпочтение лучше отдавать нержавеющей стали, так как она прослужит гораздо дольше, чем обычный металл, хорошо, если пластина будет полностью окружать очищаемую деталь по периметру;
• обычная водопроводная вода;
• кальцинированная сода — она продается в отделах бытовой химии, домохозяйки используют ее для стирки вещей;
• зарядное устройство от аккумулятора.

Для приготовления раствора потребуется 3 воды и 1 чайная ложка соды. Порядок действий следующий:

1. В емкость заливают подготовленный раствор.
2. Опускают в него электрод.
3. Погружают в раствор деталь, нуждающуюся в чистке. Делают этот таким образом, чтобы она не касалась электрода.
4. Подключают питание. Полярность необходимо строго соблюдать. Электрод должен быть соединен с положительным проводником «+», а очищаемый предмет с отрицательным «-». Контакт с деталями должен быть хорошим.
5. После завершения всех подготовительных манипуляций включают питание. Если зарядка оснащена амперметром, можно увидеть, как система начала пропускать ток.
6. Спустя непродолжительное время на детали появятся пузырьки. Это абсолютно нормально и указывает на то, что процесс чистки был запущен.
7. Продолжительность процедуры зависит от ряда факторов. Значение имеет размер детали и электрода, а также площадь ржавчины. Периодически систему нужно отключать, вынимать изделие из раствора и осматривать. Средняя продолжительность чистки составляет 5-6 часов. Если объект покрыт очень толстым слоем налета, можно оставить его отмокать на ночь.
8. Когда процесс чистки будет завершен, деталь извлекают, промывают ее под струей проточной воды и осматривают. Если на изделии остались небольшие участки ржавчины, то их можно счистить пластиковым скребком.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с металла методом электролиза прошел максимально успешно, необходимо принять во внимание следующие советы:

1. Обрабатывать деталь нужно только в пластиковой емкости. Металлические ведра или тазы для этой цели не подходят. Их применение сопряжено с риском короткого замыкания или появления в них дырок.
2. Если на изделии имеется точечная коррозия, то пытаться удалить ее электролизом не следует. Электролит не в состоянии проникнуть в толщу металла.
3. После завершения обработки специальных мер по утилизации предпринимать не нужно. Раствор просто сливают в канализацию, это не нанесет экологии какого-либо вреда.

Видео по теме статьи

О том, как убрать ржавчину электролизом, подскажет видео:

Заключение

Электролиз помогает быстро и безопасно избавиться от следов ржавчины. Этот метод прост в применении, не наносит вреда изделию, в отличие от химической или механической чистки. При наличии аккумулятора и подходящей емкости, он практически ничего не будет стоить. Потратиться придется только на каустическую соду.

Источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Удаление ржавчины с металла электролизом

Всем привет! Каждый домашний мастер сталкивался с проблемой ржавчины появляющейся на инструментах, крепежах и других металлических изделиях. Чтобы убрать коррозию с металла не обязательно прибегать к использованию спецсредств – в большинстве случаев можно обойтись легкодоступными веществами с подходящими свойствами.

Выбор способа борьбы с ржавчиной

Процесс коррозии проявляется характерным рыжим или бурым налетом на металле. Если вовремя не ликвидировать ржавчину, металл продолжит разрушаться, утрачивая свои механические свойства.

Снять ржавчину с металлической поверхности можно механическим способом, воспользовавшись специальной насадкой на дрель для зачистки металла, шлифмашинкой, напильниками, наждачной бумагой различной зернистости. Но такой вариант подходит только для обработки ровных поверхностей, плоских или закругленных.

Удаление ржавчины с резьбы или фигурных поверхностей требует применения средств, вызывающих химическую реакцию с оксидом железа. Можно использовать лимонную кислоту, яблочный уксус, кока — колу (этот газированный напиток содержит ортофосфорную кислоту), соляную кислоту. Небольшие предметы на несколько часов погружают в подготовленный раствор, затем промывают и протирают насухо. Для очистки элементов конструкций можно применять пасту, в состав которой входят активные вещества.

Существует и третий способ избавиться от ржавчины на небольших предметах, и мы его подробно рассмотрим. Это эффективное удаление коррозии при помощи электролиза.

Живой Журнал Дмитрия Бабенко

Недавно купил мешок ржавых замков на авито, замки отличные, но уж больно ржавые. Существует несколько способов избавления от ржавчины: 1. замочить объекты в керосине или солярке — малоэффективный способ, к тому же грязный и вонючий. 2. полировка объекта специальной шлифмашинкой с использованием разнообразных насадок — метод достаточно дорогой, и на выходе получается блестящий предмет лишенный патины времени, и тем самым — убитый,на мой взгляд. 3. электролиз — при минимальных затратах максимальный результат. Что понадобится для запуска электролитического цеха в домашних условиях: 1. источник постоянного тока, 2. кальцинированная сода, 3.кусок нержавейки, 4.пластиковая 5-литровая бутылка. Первое — берем зарядное устройство от мобильника, его мощности вполне хватит, обрезаем ему штекер — получаем две жилки, и идем с ним в гаражи, к мужикам. Мужики в гаражах лакомятся водкой,но, у них есть прибор, который покажет какой проводок «плюс» а какой,соответственно, «минус». Отмечаем один из проводков, и запоминаем, что мы отметили. 2. Идем в хозяйственный магазин и покупаем пачку кальцинированной соды и шпатель из нержавейки. Важно: кальцинированная сода и пищевая это разные вещества. Нам нужна кальцинированная. 3. Обрезаем пластиковую бутылку, теперь она — ванна. 4. В ванну наливаем воду и добавляем соду из расчета 2 столовых ложки на литр. 5. К «плюсу» и «минусу» прикручиваем стальную проволоку, это будут наши электроды, контакт медной проволоки с раствором недопустим. 6. К аноду («плюсу») прикручиваем шпатель, а к катоду («минусу») замок и опускаем в раствор. Следим чтоб они не соприкасались. 6. Еще раз все проверяем и включаем зарядное устройство в сеть. Начинается процесс, поднимаются мелкие пузырьки, и раствор грязнеет на глазах.

Инструменты и материалы

Для работы необходимо подготовить следующее:

• емкость подходящего размера, выполненную из пластика;
• стальной пластиной в качестве протекторного анода и пищевой содой или средством для очистки «Белизна» для создания электролитического раствора;
• длинными многожильными медными проводами в изоляции, зарядным устройством аккумулятора для автомобиля;
• пластиковой пластиной для предотвращения контакта очищаемых предметов с анодом;
• металлической щеткой и чистой ветошью.

Электролитно-плазменное полирование

Один из передовых способов подготовки металлических изделий для авто, который позволяет совместить несколько операций при подготовке к окраске. Например:

• удаление ржавчины;
• удаление жировых пятен (обезжиривание);
• удаление загрязнений;
• упрочнение поверхности;
• повышение коррозионной стойкости;
• полировка.

Это особенно удобно при очистке участков, имеющих сложную форму (например, дверей авто), когда другие варианты затруднены или не дают нужного эффекта. Электролитно-плазменное полирование производится на специальном агрегате, принципиальная схема которого показана на рис. 3.

Анодом является обрабатываемая деталь авто, к которой подсоединяется «+» от источника тока, а катодом, с подсоединенным к нему «-», – металлическая ванна с электролитом. Возможно также использование в качестве катода специальной пластины, в этом случае материалом для ванны обычно является пластик.

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Технология подобного полирования состоит в образовании вокруг обрабатываемого участка — анода парогазовой оболочки толщиной от 50 до100 мкм, в котором напряженность электрополя доходит до 105 В/см. Такая оболочка, собственно, и есть плазмой, где происходят процессы.

За счет чего вблизи микровыступов напряженность электрополя увеличивается, и возникают импульсные разряды. Микровыступы разрушаются – поверхность сглаживается. Электролитно-плазменное полирование протекает при температурах электролита от 70 до 90 °С, напряжении в 220-350 В.

Устройства для электролитно-плазменного полирования выпускаются промышленностью. Имеют различные показатели по мощности (от 5 до 1000 кВт).

Выбор зависит от площади поверхности обрабатываемой детали, в нашем случае – от размеров детали автомобиля, с которой нужно удалить ржавчину. Чем больше площадь, тем мощнее должна быть установка.

Важно! Из-за высокой температуры, высокого напряжения, большой силы тока изготовлять такие агрегаты своими руками не рекомендуется. Приобрести их можно у производителей. Работать на таких установках должны только подготовленные специалисты.

Подготовительный этап

Чтобы избежать короткого замыкания, важно соблюдать технику безопасности и правильно подбирать размеры и материал изготовления всех элементов самодельного устройства для электролиза.

В качестве емкости удобно использовать пластиковое ведро, но мы будем использовать вырезанную емкость из под машинного масла. Ржавый предмет (или несколько мелких изделий) должны в нем полностью помещаться с учетом расстояния минимум в 5 см от края ведра до зеркала залитого в него электролитического раствора. Плюс сбоку в ведре должно остаться свободное место для круглого электрода или пластины из стали.

Протекторный анод обязательно должен быть достаточно крупным и выполненным из обычной стали. Обратите внимание: алюминий использовать нельзя! Если вы берете цилиндрический электрод, проверьте его магнитом, чтобы не перепутать с алюминиевым. Длина протекторного анода (стержня или пластины) должна быть такой, чтобы его часть находилась выше воды, это чрезвычайно важно.

Профилактика ржавчины

Предотвращение появления ржавчины качественным образом сказывается на времени эксплуатации суппорта и всей машины.

Тормозная система должна регулярно проверяться. Процедура состоит из разбирания детали на отдельные составляющие. Если они в грязи — прочищает щеточкой по металлу, а куда не влезает можно использовать отвертку. Очистить и намазать поверхность, напрявляющие, скобу медной смазкой, главное — чтобы она не попадала на тормозные колодки и диски. Покраска составляющих защищает от новообразования ржи, повреждений пылью и воздействия водой. Смазанные специальным машинным маслом запчасти меньше подвержены трению.

Очистка метала от ржавчины

К протекторному аноду при помощи зажима-крокодильчика прикрепите провод, ведущий к положительной клемме (красный цвет!) зарядного устройства автомобильного аккумулятора. Установите стальную пластину или электрод в емкость и убедитесь, что верхняя часть не меньше, чем на треть, будет выступать над уровнем воды.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Конец другого провода необходимо прикрепить к изделию, которое вы собираетесь очистить от коррозии. Снимите изоляцию с одного конца провода, зачистите жилки. Прочно прикрепите этот конец провода к изделию, счистив ржавчину в месте контакта. Если вам требуется очистить много мелких деталей, зачищенный конец провода должен иметь такую длину, чтобы ее хватило для последовательного крепления всех изделий. Проследите, чтобы не осталось торчащего свободного кончика зачищенного провода, который может случайно коснуться протекторного анода. Второй конец провода прикрепите к отрицательной клемме (черный цвет!) зарядного устройства аккумулятора.

Погрузите в пустое ведро изделия, подготовленные к очистке, и протекторный анод. Обязательно проследите, чтобы они не касались друг друга! Желательно надежно закрепить между ними, чтобы не всплыла, пластину из пластика (к примеру, подсунув ее загнутый край под торец пластины или электрод).

Приготовьте электролитический раствор: на 4 литра воды потребуется 1 столовая ложка пищевой соды. Размешайте до полного растворения. Также можно использовать средство «Белизна», добавив 50 — 100 граммов жидкости на литр воды, в зависимости от степени заржавленности деталей. «Белизна» значительно эффективнее соды, но работать с ней лучше на открытом воздухе, вдали от жилых помещений и мест, где готовится пища или хранятся продукты. В состав средства входят соединения хлора, поэтому обеспечен сильный характерный запах в процессе электролиза.

Аккуратно залейте в ведро электролитический раствор, проследите, чтобы он полностью покрыл ржавые предметы. После чего можно подать ток, включив зарядное устройство аккумулятора. В процессе электролиза раствор будет активно пузыриться и со временем приобретет коричневый цвет за счет мелких частиц отслоившейся ржавчины. Эта ржавчина будет оседать на пластину протекторного анода.

Процесс займет несколько часов. Перед проверкой, насколько очистилась деталь, не забудьте отключить подачу тока! После завершения очистки ржавые детали будут покрыты темным налетом, не пугайтесь он легко удаляется щеткой.

Заключение. Электролитический метод удаления коррозии идеально подходит для очистки изделий сложной формы, с тонкой резьбой и большим количеством труднодоступных мест.

На этом все, удачных вам опытов!

Видео по теме «как убрать ржавчину с металла»:

Что такое ржавчина и основные причины ее образования

Ржавчина на кузове авто

Ржавчина представляет собой смесь окислов и гидроокислов железа, которые появляются в результате взаимодействия железа с воздухом и водой. В природе этот процесс соответствует образованию лимонитовых корок в районах железорудных месторождений и рудопроявлений.

Сначала чистое железо окисляется до гидроокиси и закиси железа (окиси трехвалентного железа). При последующей реакции с кислородом, содержащегося в воздухе, закисное железо переходит в окисное (двухвалентное).

Фактически ржавчина представляет собой смесь этих трех форм. В природе и в быту она образовывается по одинаковому принципу и по одним и тем же причинам, но в зависимости от интенсивности воздействия окружающей среды на предмет, это происходит быстрее или медленнее.

Электролиз представляет собой химическую реакцию восстановления железа из оксида в металлическую форму.

Достоинства и недостатки гальванической методики

По сравнению с другими способами цинкования, гальванический способ характеризуется такими достоинствами:

• повышенной производительностью;
• невысокой себестоимостью;
• оптимальным уровнем защиты металла;
• равномерностью нанесения покрытия (отсутствием подтеков, капель и других дефектов);
• возможностью нанесения цинкового покрытия на изделие вне зависимости от его конструктивной сложности, даже если речь идет о мелких порах;
• декоративностью получаемых покрытий (гладкостью и блеском), в результате чего детали не нужно дополнительно обрабатывать.

Главный минус гальванической технологии – невысокие адгезивные качества (способность к сцеплению) цинкового покрытия с защищаемым металлом. Чтобы повысить адгезию, необходимо особенно тщательно готовить металл к цинкованию. Подготовка заключается в очищении поверхности, подлежащей обработке.

Также существует риск наводороживания черных металлов, в особенности при нарушении правил гальваники. В результате возникает так называемая водородная хрупкость детали. К тому же и выглядит такое изделие непривлекательно.

Нельзя не отметить и экологическую вредность производств, где применяется гальваническая методика. Для таких процессов характерно выделение ядовитых загрязняющих веществ, которые перед утилизацией нужно подвергать глубокой очистке.

Чистка монет и других находок электролизом

Всем здравия! С металлоискателям попадается множество различных предметов из меди, железа, серебра и бронзы. И некоторые находки нуждаются в чистке. Конечно, есть щадящие методы, например, вымачивание монет в мыле, механическая чистка или даже варка в соде. Однако бывают такие запущенные случаи, когда слой грязи и окислов невозможно побороть такими способами. Например, монета побывала в пожаре и под твёрдой коркой не видно ни номинала, ни года чеканки. Или хочется почистить от ржавчины небольшой железный предмет. Тогда в качестве альтернативного и быстрого метода могу предложить электролиз.

Вообще, с точки зрения наук, электролизом является процесс выделения на электродах составных частей веществ при протекании через раствор электролита электрического тока. Не раз слышал, что его ещё называют гидролизом. Это неправильно. Кроме того, электролиз используют при гальваническом покрытии металлов медью или золотом. Также этот принцип используется в гальванопластике − повторении формы предметов.

И так, перед началом основной части статьи предупреждаю, что не стоит чистить электролизом хорошие живые монеты, пуговицы, кресты и прочие находки. Особенно те, которые стоят денег и имеют высокую историческую ценность. Электролиз снимает патину, открывает каверны. А если рельеф монеты состоит полностью из рыхлых окислов, после такой чистки получится лысый кругляш!

Для электролизной чистки нам потребуется, в первую очередь, ёмкость, куда будет наливаться раствор нашего электролита. Далее нужен блок питания на 9-12 вольт. Конечно, можно взять и на 5 вольт, но скорость чистки будет ниже. Для крепления монет и находок лучше взять крокодилы или какие-нибудь импровизированные зажимы. Для монет, кстати, подойдёт заводное кольцо от ключей и брелков. В качестве электрода лучше взять небольшую металлическую пластинку. Для приготовления токопроводящего раствора можно взять соль или соду. У соли есть один минус − во время реакции выделяются пузырьки хлора, который является опасным газом. К слову, в Первую Мировую войну его использовали для химических атак. Так что, безопаснее будет сода.

Готовим раствор электролита. В стеклянную или пластиковую ёмкость наливаем чистую воду, желательно дистиллированную, Кладём туда пару ложек соды или соли, размешиваем. Этот этап готов. Теперь нужно подключить нуждающийся в чистке предмет и пластину из металла. Тут у нас есть два варианта:

• Плюсовой провод цепляется на находку, а отрицательный − к пластине. Таким образом чистка будет идти быстрее, но есть риск проглядеть и окончательно испортить монету.
• Плюс подключается к пластине, а минус − к находке. В этом случае реакция начнёт протекать медленнее и контролировать процесс очистки становится проще. Пузырьки будут активно подниматься от закинутого в раствор предмета.

Люди, которые часто что-то чистят электролизом, имеют специальные баночки-ёмкости с контактами и электродами. Я же этот процесс делаю достаточно редко и когда нужно почистить какой-либо предмет, просто беру блок питания, зажим, пластину и посуду. Всё это подключаю, чищу и потом всё это хозяйство снова разбирается и используется по своему назначению.

Всё это дело подключается, раствор начинает пузыриться и мутнеть. Значит, всё хорошо и чистка идёт в штатном режиме. Время от времени доставайте опущенный в электролит предмет и проверяйте его степень очистки. Также приглядывайте за процессом, чтобы не произошло короткое замыкание.

В этом случае я подключил гирьку, найденную в заброшенной деревне, просто примотав провод к ручке. Просто из-за того, что дома не нашёл крокодильчик. Она пару дней отмачивалась в уксусе, но чтобы ускорить процесс я решил воспользоваться электролизом, а заодно написать про это статью на сайт. Всего на чистку этой находочки ушёл час.

Источник