Грамотный уход за обувью казаки
Эту статью меня сподвигли написать многочисленные просьбы покупателей. Поскольку я ношу неформальную обувь уже лет десять, я думаю, найду о чем рассказать. И речь пойдет не о китайских поделках, а о настоящей качественной обуви казаки от компании Afalina.
Для начала мы вспомним, что собой представляет натуральная кожа крупного рогатого скота. Изначально это бычина (шкура взрослого кастрированного быка), которая затем проходит ряд обработок, прежде чем дойти до раскройного стола. Хотите удивиться? Я перечислю эти операции:
1.Отмока – обработка в водном растворе.
2.Обезволашивание – долой волосяной покров сульфидом натрия.
3.Золение – обработка золой и сульфидом натрия для лучшего усвоения дубильных веществ.
4.Нажор – обработка шкуры в известковом молоке и соде.
5.Обеззоливание – удаление остатков золы.
6.Мездрение – удаление мускульно-жирового слоя шкуры.
7.Сгонка волоса – удаление остатков подшерстка.
8.Мягчение – слово говорит само за себя. Мягчение производится соком поджелудочной железы с солью и сульфатом аммония.
10.Дубление – процесс, который, собственно, превращает шкуру в кожу. В наше время, как правило, применяется хромовое дубление. Когда-то давно скорняки проводили эту операцию при помощи настоя дубовой коры, отсюда и название.
11.Нейтрализация – удаление соединений дубильных веществ.
12.Жирование – введение в состав кожи жиров, благодаря чему она становится мягкой и эластичной.
13.Крашение, сушка, окончательная отделка.
14.Разводка – устранение морщин, глажение.
Одним словом, скорняки усердно трудятся, чтобы нам было комфортно и красиво.)))
Далее от кожи на производство казаков берутся самые плотные части – чепрак и огузок (спина от передних лап до хвоста), кожа кроится и, наконец, доходит до мастера. Описывать дальнейший процесс в этой статье я не буду – итак уже увлеклись.) Вернемся к основной теме нашего разговора – ухода за обувью системы Kazak. И сейчас я разрушу некоторые постулаты.
Вопрос: каким кремом лучше пользоваться?
Ответ: желательно никаким! Хромовая кожа КРС настолько тщательно выделывается, что обычный крем, коим изобилуют гипермаркеты, ей – как мертвому припарка. Поверьте, я хожу в казаках модели 101000 уже два года, и ни разу (!) не прикасался к ним кремом. Вы же не знаете, что в этом креме намешано. Что хорошо для китайских башмачков из пашины, не всегда подойдет грамотной обуви, призванной в любую погоду держать форму.
Итак, если вы действительно хотите сохранить вид и все качества своей обувки в первозданной красоте, запаситесь глицерином (продается в хороших обувных магазинах и аптеках). А если вы фанатеете передвигаться в казаках даже в лютый мороз, рекомендую на зиму запастись бараньим жиром.)) Об этом чуть ниже.
Я для себя уяснил десять заповедей счастья, что и вам рекомендую.
Заповедь первая.
Если вы купили обувь казаки, но, несмотря на все примерки они маловаты, не ищите сразу мыло и веревку. Возьмите медицинский спирт (водка не подойдет, ее лучше вовнутрь за обновку), выньте стельку (если она съемная), смочите тряпочку в спирте и от души пройдитесь изнутри башмака. Затем вставьте ногу и также протрите спиртом казачок снаружи. Этим рецептом гарантировано увеличение до половины размера без потери формы.
Если в помещении не лютая зима, закрепите содеянное! Возьмите пару передовиц (подойдет и бульварная пресса), смочите их, выжмите, набейте в обувку и оставьте на ночь. Утором выньте и оставьте казачки сушиться в естественных условиях. Вот вам еще четверть размера! Данный способ не подходит для растяжки голенищ сапог – только испортите.
Теоретически, вместо обоих вариантов можно воспользоваться специальным кремом для растяжки обуви. Но, как я уже говорил, являюсь сторонником народных средств, не содержащих жуткой химии.
Заповедь вторая.
Заведите щетку, если у вас ее еще нет. Грязь лучше счищать хотя бы пару раз в неделю, не закрашивая ее кремами. И, пожалуйста, делайте это сразу после возвращении с улицы, как истинные англичане! Во-первых, дома будет чисто, во-вторых, сразу можно будет заметить возможную «травму», прикрытую грязькой – останется время на ее устранение перед важным выходом в свет.))
Заповедь третья.
Смазывать грамотную обувь допустимо только на ночь. Любая смазка, будь то крем или глицерин, размягчают кожу. И если вы сразу после этого потопаете по своим делам, вы неизбежно пальчиками поможете размягченной коже потерять идеальную форму. А для казака форма – это все!
Об органических растворителях. Считается, что для дождливой погоды крем на основе ОР – идеальная защита от промокания. Однако, конструкция обуви системы Kazak имеет бортопрошивной метод крепления подошвы, что само по себе практически исключает попадание воды внутрь. Две недели назад мне довелось участвовать в вызволении микроавтобуса из огромной заснеженной лужи. Мероприятие заняло минут десять, и прямо в машине меня измучило любопытство. Стянул сапог, сунул руку внутрь и озарился улыбкой – сухо как в Сахаре, только потом попахивает.))) 501002 – рекомендую.
И никаких органических растворителей, только глицерин.
О процессе смазки. Вооружитесь мягким тампончиком (я пользуюсь круглыми ватными подушечками, стянутыми у жены), нанесите на него тонкий слой крема или глицерина и обработайте поверхность обуви. Особое внимание уделите бортопрошивному стыку (раз в неделю-две я вычищаю оттуда грязьку старой зубной щеткой, но это уже извращение).
Зимой я рекомендую за час до нанесения смазки пройтись по поверхности тряпочкой с топленым бараньим жиром. Верхний слой дермы впитает жир, что дополнительно обеспечит защиту от морозов и слякоти. После сотрите остатки жира и обработайте обувку кремом или глицерином.
Утром отполируйте всю эту красоту бархоткой и – в путь, хорошего дня! Кстати, у кого есть возможность по зиме достать китовый жир – непревзойденная замена бараньему. В минус 30 на улице можно разгуливать как по квартире… Только дороговато.))
Еще чуток о бараньем жире. Самый идеальный вариант – бараний курдюк (то, что у барана над, простите, задницей). Сходите на рынок или в большой мясной магазин и купите там полкило этой прелести, хватит на пару морозных зим. Дома разрежьте на маленькие кубики, поставьте сковородку на медленный огонь. Бросьте на сковородку три-четыре кусочка, чтобы они дали первый жир. Когда жир немного растечется, киньте остальные и жарьте как яичницу. Кусочки курдюка уменьшатся в размерах раз в пять. Когда цвет станет темно-коричневым, выньте их шумовкой.
Убедитесь, что в кухне есть огнетушитель. Шутка.
Приготовьте коробок спичек. Поставьте сковороду на самый сильный огонь и включите, по возможности, вытяжку. Ваша задача: бросая в раскаленный жир по одной спичке с интервалом в полминуты, дождаться момента, когда очередная спичка вспыхнет в сковороде. Бросили спичку, она почернела, но не зажглась за несколько секунд – вынимаем. Бросили вторую, не зажглась – вынимаем и т.д. Не бойтесь, жир не загорится, если сковороду не болтать. Сей способ подсмотрен мною лично у одного казаха в северном Казахстане. Цель рецепта – прокалить, но не пережечь бараний жир.
Когда спичка вспыхнула, выключаем огонь и охлаждаем. После этого сгребаем этот паштет в пластиковую баночку с крышкой и храним в холодильнике.
Заповедь четвертая.
Достаточно известная. После дождливой погоды не оставляйте мокрую обувь без присмотра. Сразу протрите ее сухой тряпочкой, а внутрь набейте печатного слова. Не рекомендую пользоваться цветными изданиями, если вам претит вид разноцветных стелек. В отличие от черной типографской краски, цветные особо въедливые, и запах у них какой-то ядовитый. Но это мое личное мнение, оно может быть предвзятым – не люблю бульварную прессу.))
Если вы успели попасть в хороший водяной водоворот, через некоторое время проверьте состояние газет – хорошая кожа дышит и отдает газетам влагу чуть ли не снаружи. Если пресса явно мокрая, замените газеты на сухие.
Снаружи сразу после протирки тряпочкой смажьте обувь смазкой. Если обувь мокрая очень серьезно, настоятельно рекомендую после протирки воспользоваться уже набившим оскомину глицерином или касторовым маслом. Кремом желательно смазывать не ранее, чем часа через два после этого.
Заповедь пятая.
В мокрую или снежную погоду не давайте скапливаться соли на поверхности. Ее первые симптомы – белые разводы на носке и каблуке. Придя домой, протрите это хозяйство мокрой тряпочкой и обработайте смазкой. Мыть башмаки в ведре с водой или под краном не рекомендуется.
Заповедь шестая.
Если все-таки корабль дал течь. Ну, бывает такое – дороги у нас не идеальны, а химии – вся таблица Менделеева даже на тротуарах.
Начавший пропускать влагу бортопрошивной шов лечится следующим методом (подсмотрено у того же пастуха-казаха, а у него две пары ичиг на всю степь). Возьмите ингредиенты:
*грамм 25-30 парафина (подойдет самая обычная свечка)
*грамм 50 клея БФ-6 (продается в аптеках)
*грамм 100 олифы (в хозмагах)
*грамм 50 скипидара (там же)
В подходящей емкости растопите парафин в олифе, затем добавьте клей и скипидар. Сей коктейль несколько вонюч, морально настройтесь и отправьте жену к подружке.
Затем протрите влажной тряпкой бортопрошивной шов, наборный каблук и стыки нижнего пласта подошвы (одним словом, все щели какие видите). Хорошенько обработайте теплым (но не горячим) составом все вышеуказанные места. Для этой цели подойдет старая зубная щетка.
Через часок сотрите остатки, если они попали на поверхность, и обработайте швы глицерином или касторовым маслом. Мы сделали швы и стыки водонепроницаемыми.
Заповедь седьмая.
Если речь идет о сапогах, раз в неделю смазывайте голенища растительным маслом. Это позволит им даже в сильный мороз не дубеть. Глицерином и кремами в этих местах пользоваться не рекомендуется – кожа на голенище имеет другую структуру, нежели на носке и пятке. К тому же, голенища прошиты нитью, и только растительное масло не оставит следов.
Заповедь восьмая.
Любая кожаная обувь имеет тенденцию гнить изнутри. На наших ногах миллиарды бактерий, которые не прочь полакомится более нежной кожей подкладки. Если мы не хотим получить в подарок грибковые заболевания (особенно летом), раз в месяц проделываем следующую процедуру:
— протираем все внутренности обувки уксусной эссенцией (не концентрированным уксусом)
— заворачиваем казачки в полиэтиленовый пакет и оставляем часов на двенадцать
— после этого протираем изнутри спиртом
— ставим проветриваться и высушиваться в естественных условиях
Заповедь девятая.
Здесь я собрал мелкие, но актуальные советы.
Новая обувка из натуральной кожи стопроцентно попытается вам окрасить первые 2-3 пары носок. Если вы собираетесь в этот период в гости, не стоит, думаю, командовать парадом в светлых носочных изделиях.
Если вы являетесь счастливым обладателем замшевых башмачков, регулярно чистите их специальной щеткой или… коркой сухого хлеба.
Обувь с наплаком (типа 191005) и другую лакированную настоятельно рекомендую смазывать только глицерином. Это позволит избежать трещин по лакировке.
Если вам не претит цокать по асфальту, набейте набойки на каблук у любого сапожника. Этим вы увеличите моторесурс каблука минимум втрое.
По возможности, используйте приспособу для снятия казаков (на сайте она есть). Месту стыка каблука и голенища итак достается при ходьбе. Снимая приспособлением, вы убережете обувь от лишних нагрузок и не будете корячиться, прыгая на одной ноге.
Пока больше ничего в голову не приходит. Эту заповедь буду дополнять по мере поступления мыслей.))
Заповедь десятая.
Сезонное хранение. В моем арсенале три вида казачков: сапоги, ботинки и крыски. Естественно, три пары на две ноги не умещаются, что-то постоянно хранится на антресолях. Как грамотно хранить?
Если вы решили, что очередной сезон закончен, очистите обувку от грязи и протрите влажной тряпкой. Напихайте внутрь сухих газет (если это сапоги, то включая голенище). Смажьте всю поверхность растительным маслом и поставьте вертикально в дальний угол. Газеты не стоит набивать плотно, необходимо, чтобы внутренняя поверхность тоже дышала воздухом.
Расконсервация еще более незамысловата. Освободите обувь от газет, продезинфицируйте изнутри спиртом и проветрите. Далее в зависимости от времени года смажьте поверхность глицерином, жиром или кремом.
Заключение.
Наблюдательный человек заметил, что эта статья не изобилует словосочетаниями, которые любят поисковые системы. Сей труд был написан исключительно по собственным наблюдениям и опыту, а не для индексации поисковиками. И если вы постараетесь последовать хотя бы трети приведенных советов, вы продлите жизнь любимой обувке на серьезный срок.
Источник
Как сшить ковбойские сапоги за 2 недели
Сшил ковбойские сапоги.
Сапоги готовы, уже ходил в них. Раньше никогда на каблуках не ходил, нога чувствует себя непривычно. Однако из-за того что они сделаны точно по моим размерам, они хоть и непривычны, но удобны. Внизу фотографии и заметки, которые я писал в ходе процесса.
Решил научиться делать ковбойские сапоги. Время ограничено, нужно успеть за неделю. Сегодня был 1й день. Внизу фотографии в мастерской Пола Китченера. Краткое описание:
Сделал отпечаток ноги и снял размеры. Нашел подходящую колодку. Снял с колодки металлическую пластину, заполнил ее место кожей, отполировал с ваксом.
Сделал расчеты и выкройку голенища. Выбрал кожу для союзки, задника и подкладки. Все еще думаю насчет кожи для голенищ — хочется чтоб было красиво, но на тиснение или фигурное прошивание на машинке времени нет. Сейчас тестирую кожу с уже выдавленым рисунком, возможно использую ее.
День второй.
Намочил союзки, натянул их на деревянные формы чтоб растянулись, оставил на ночь, к послезавтра должны высохнуть. Вырезал переднюю и заднюю часть обоих голенищ. Отшерфовал (skiving) их, обработал маслом, оставил загорать на солнце. Вырезал переднюю и заднюю подкладки обоих голенищ, отшерфовал их. Вырезал и отшерфовал heel slide (подскажите как оно на русском — это дополнительная полоска кожи где нога трет голенище когда сапог одевают). Наклеил их на заднюю подкладку, пришил на машинке. Это мой 1й опыт работы с машинкой, не судите строго.
Обратите внимание на 3 момента:
— Чтобы шерфовать в труднодоступных местак, удобнее это делать на стекляном шаре.
— Чтобы клей не вылез за пределы склеиваемой области, можно использовать малярный скотч — ограничить им область склеивания, смазать клеем, снять скотч.
— Я не знал что кожа химического дубления так сильно впитывает воду, тянется и запоминает форму после высыхания. это было открытие для меня.
День 3 — доработка колодок.
Сегодня нужно было подогнать колодки, изменить их размер и форму.
Куски кожи приклеиваются лицевой стороной к колодке. Чтобы кожа лучше приклеилась, ее царапают специальным инструментом. Добавлять полоски лучше с той стороны, где есть больше пустого места между отпечатком ступни и ее контуром. Когда полоски приклеены, их подрезают ножом, потом обрабатывают наждачными кругами, потом полируют ваксом.
Когда колодка доведена до ума, к ней тремя гвоздями прибивается намоченая стелька (insole) и приматывается эластичным бинтом. Завтра она высохнет и запомнит форму.
Я сам литературой не пользовался и посоветовать не могу, у меня просто не было на это времени. Все что нужно, есть на 2х фотографиях которые я постил раньше, внизу они же в увеличенном виде.
Расчеты простые. Вначале снимается отпечаток ступни, с обеих ног. Одновременно ступня измеряется в нескольких местах. Все размеры, снимаются гибким метром (сантиметром) вокруг ноги, по окружности.
1) самое главное измерение — short hill, это самое короткое расстояние от пятки, где она касается пола, вокруг голеностопного сустава. Спереди это место где нога сгибается в суставе.
2) важный размер long hill — расстояние от пятки где она касается пола до косточки в верхней точке подъема
3) после этого снимают 3 размера вокруг стопы, как на фотографии. Размер ближний к пальцам снимается по 2м косточкам — начало мизинца и начало большого пальца. Следующий — минимальный диаметр в начале подъема и минимальный диаметр в точке long hill
4) измеряется размер от пола до низа косточки голеностопного сустава, обычно это около 2.5″. Это будет высота задника — мы не хотим чтобы он был слишком низким, это уменьшит жесткость, но и не хотим чтобы соединение задника и голенища натирало косточку.
5) нужно решить какой высоты сапоги хочет клиент. Измеряется объем ноги в верхней точке голенища. Если клиент будет одевать сапоги поверх джинс, к этому размеру нужно добавить около 0.5″
По описанию сложно понять где все это мерять, поэтому клиентам не доверяют самим снимать размеры а зовут их к мастеру.
Когда размеры нанесены на распечатку (слева и справа от отпечатка стопы отмечают где прошел сантиметр, и рядом с ним — размер), находят походящую колодку и измеряют ее. Колодка по ширине должна быть чуть меньше стопы, чтобы можно было ее изменить, не стачивая материал колодки. В будущем то, что добавили на колодку, можно аккуратно отклеить и сохранить — пригодится если нужно сделать обувь тому же клиенту.
Колодка ставится сверху на отпечаток стопы и измеряется в тех местах которые отмечены на отпечатке. Разницу в объеме нужно скомпенсировать добавлением кожаных полос. Полосы царапаются и приклеиваются лицевой стороной кожи (grain side) к колодке. Все обтачивается и измеряется пока размеры колодки и ноги не совпадут. Нужно учитывать что левая и правая ступня не одинаковые, соответственно размеры колодок должны совпасть с размерами каждой ноги. Не удивляйтесь, если размер колодки покажется слишком маленьким. я обычно покупаю обувь размера 10, 11 или 12, а колодка 8.5.
Вначале кожа стачивается крупным абразивом (grit 50-30), потом сглаживается более мелким (grit 80-60). В труднодоступных местах (арка подьема ступни) удобно использовать выпуклый диск меньшего размера, он есть на предыдущих фотографиях. После этого колодка полируется с ваксом. Это делает ее более гладкой, и к ней не будет прилипать клей и кожа.
Голенище рассчитывается как показано на другом фото, я его тоже увеличил.
Если высота задника 2.5″, это расстояние вычитается из общей высоты сапога (в моем случае 11″) и голенище получается высотой чуть более 8.5″. Почему ‘чуть более’ объясню ниже.
Теперь берем лист бумаги высотой 11» или больше, складываем его пополам. Это будет передняя или задняя часть голенища. На расстоянии 2-2.5″ от низа проводим горизонтальную линию. Это низ голенища. Отмеряем около 2.5″ вверх и проводим еще одну горизонтальную линию. Это будет наша pass line, т.е. линия где нога плотнее всего проходит когда обувают сапог. По этой линии отмеряем вправо 0.25 SH (short heel) + 0.25″. Четверть потому что мы размечаем только четверть голенища. Еще 0.25″ на сшивание. Если соединять шнурком, эти 0.25″ не нужны, но об этом позже.
По нижней горизонтальной линии отмеряем 0.25 SH
По верху голенища отмеряем 0.25 длины окружности голенища + 0.25″.
Соединяем 3 точки (на фото отмечены стрелками, получаем правую вертикальную линию. Так как линия на самом деле не вертикальна, измеряем от нее прямые углы и проводим 2 линии в верху и внизу голенища. Если это не сделать, то соединения передней и задней части голенища пойдет не по ровной, а по изломаной линии. Поэтому высота голенища изменится, и станет чуть больше расчетных (в моем случае) 8.5″. Это можно скомпенсировать, но обычно такую разницу никто не замечает.
Это примерно все. Несколько изогнутых линий делают ‘на глаз’, там расчеты не нужны. Если не сшивать, а соединять шнурком, то запас 0.25″ на сшивание не нужен. Сшивать быстрее, но если для голенищ использовать кожу растительного дубления, то вывернуть ее после сшивание будет непросто и она деформируется. В таком случае переднюю и заднюю половину голенища нужно соединять шнурком.
День 4
Обрезал стельки (insole), намочил, прибил, забинтовал, простучал молотком. Вчера забыл обрезать и простучать, поэтому они не прилегли плотно к колодке и пришлось переделать.
Вырезал декоративные полоски кожи для верха голенищ. Кроме украшения, они также усилят голенища. Их выступающая вниз деталь вырезана также как будет вырезан язычок союзки. Склеил передние и задние части голенищ с их подкладкой и декоративными полосками. Прошил на машинке. Союзки и их подкладки растянуты и высушены. Задники сточены. Стельки высохли. Все готово к сборке.
Обратите внимание на:
— направление черной декоративной разделительной полоски. Две такие полоски пересекаются в V вырезе вверху голенища (scallop). Нужно положить их одну на другую так, чтобы ступенька была по ходу движения машинки, это поможет при сшивании.
— чтобы клеем не залезть куда не надо, поверхность покрываемую клеем нужно оградить малярным скотчем. Если контур сложный, его можно вырезать на скотче
— первую строчку нужно вести как можно ближе к краю, чтобы пришитая деталь в будущем не начала загибаться.
— черные треугольники из плотного материала приклеены и пришиты чтобы усилить голенище в нижней точке V образного выреза.
Есть несколько отличий между техниками изготовления ковбойских сапог. Но я про них не говорил.
Например расчет угла линии соединения переднего и заднего голенища от верха задника и вниз. Мы считали его как 1/4″ от вертикали проведенной в точку соединения задника с голенищем, на расстоянии 3″ от горизонтали проведенной через 2 крайние точки соединения. Есть другие методы. Главное, чтобы когда все натянется на колодку, вертикальные линии остались вертикальными.
Также есть отличие в использовании металла для поддержки арки стопы. Крутым ковбям не нравится плоская железка которую я буду использовать, они предпочитают толстый расклепаный гвоздь. Он прочнее и историчнее.
Еще есть отличие до какого места пришивать подошву, а откуда начинаются деревянные гвозди.
Для формирования носка я буду использовать термопластичный материал. Историчнее использовать кожу. Но дольше, а время поджимает, я и так со шнурками застрял. Прошить голенища было бы быстрее на день или два. Однако после прошивания их нужно хорошенько намочить чтобы вывернуть. Мы побоялись, что на коже растительного дубления после такого мочения и выворачивания испортится рисунок, поэтому буду шнуровать.
Кстати, нашел очень интересный способ делать плетение mexican round braid. Проще и красивее всего что я видел в книгах.
День 6
Склеил передние и задние половинки голенищ, начал соединять их шнурком. Несколько часов пытался прорезать канавки в стельках. Кожа такая жесткая, что лезвия тупятся моментально. В конце сдался, и выфрезеровал их раутером.
День 7 — день шнурков.
На сапогах которые Пол сделал 15 лет назад передние и задние половинки были соединены плетением Mexican Round Brade которое образуют симпатичный Х на обратной стороне. В книгах я такого не встречал, Пол тоже, и как он это сделал за эти годы забылось. Пришлось немного посидеть, но результат как говорят превзошел ожидания. Плетение не только красивое с обратной стороны, но и быстрее и легче других способов описаных в литературе. Плетется 2мя шнурками.
Но все равно плетение занимает очень много времени. Особенно сложно соединять 2ю сторону, когда голенище согнуто в трубу. За ночь и день сделал 3 соединения, осталось последнее, нужно закончить к утру.
День 8.
Подровнял плетение — намочил, простучал молотком, прокатал роликом.
Натянул кожу на колодку. Теперь будут сохнуть до завтра. Кожа при высыхании сжимается, надеюсь что несколько небольших морщин расправятся.
Все гвозди временные кроме задней стороны (под каблуком). В той части на колодке есть металлическая пластина и они загибаются, и расплющиваются от удара.
День 9
Металлическая пластина (shank) согнута по форме стельки и приклеена. Подкладка союзки приклеена к стельке и приглажена стилусом. На подкладку союзки наклеен и сформован термопластичный материал для создания формы носка. Если делать исторично, то вместо него используется кожа растительного дубления. Средняя часть зашнуровывается и затягивается толстой вощеной ниткой, концы заправляются под шнуровку крючком. Союзка по контуру приклеивается и приглаживается стилусом, закрепляется временными гвоздями. По контуру к стельке через подкладку и союзку пришивается полоска кожи для закрепления подошвы (welt).
День 10.
Закончил рант (welt). По периметру стельки срезал и сточил излишки задника, союзки и их подкладок. Приклеил полоску мягкой кожи и пробки под переднюю часть. Заклеил полоской кожи растительного дубления (shank cover) металлический суппинатор. Простучал молотком. Сточил и выровнял поверхность для приклеивания подошвы. Покрыл тремя тонкими слоями клея. Подошва день назад была поцарапана, покрыта тремя слоями клея, намочена и завернута в бумагу. На подошву приклеил тонкую черную кожу (heel rand). Приклеил подошву, простучал молотком, сформировал по колодке. Заднюю чать подошвы закрепил латунными обувными гвоздями которые сгибаются при ударе об металл колодки. Передняя часть будет пришиваться. Средняя часть держится на деревянных гвоздях (pegs) из дерева lemonwood которые разбухают от влаги и остаются такими же после высыхания. Под них делают отверстия шилом определенной длины, его видно на последнем фото. Сами гвозди забыл сфотографировать, их будет видно на будущих фотографиях.
Сегодня окончательно закрепил подошву и сделал каблуки. Снял с колодки, померял — подходят! 😊
Осталось прошить подошву в передней части, окончательно обточить каблуки и подошву и отполировать их.
День 12. Пришил подошву.
Воск помогает шилу проходить через кожу. Вначале сделал небольшую канавку с верхней стороны и пробойником с 2мя зубами поставил точки. Длинным и острым шилом сделал отверстия. Широким шилом с нижней стороны увеличил отверстия. Соединил отверстия с нижней стороны канавкорезом. Обычно вначале делают канавку, а потом по ней пробивают отверстия, но из-за толщины кожи и наклона шила, я в канавку не попал бы. Поэтому вначале сделал отверстия, потом канавку. Прошил толстой вощеной ниткой.
Теперь можно обрезать или сточить подошву, оставив небольшое расстояние до нитки. Если обрезать вначале, а потом шить, есть опасность что шов будет слишком близко к краю.
День 13.
Обточил, burnished и отполировал подошву. Сформировал каблуки. Покрасил подошву и каблуки. Сделал и присоединил ‘уши’. Зачистил наждачкой стельку и заклеил гвозди кожей.
Источник
