Обустройство теплого водяного пола своими руками

Водяные теплые полы своими руками: схема укладки, технология монтажа на сайте Недвио

Дороговизна подключения газа, а порой невозможность такого типа отопления, вынуждает застройщиков частных домов искать все новые и новые решения как можно отопить свой дом. Сегодня мы поговорим с вами о системе отопления дома установкой водяных теплых полов, предметно рассмотрим их схему укладки и технологию монтажа.

Начнем с того, что из себя представляет данная технология. В традиционном виде система водяных обогреваемых полов — это бетонная стяжка, в толще которой находятся змеевики труб. Поэтому когда вы делаете водяные теплые полы своими руками, первым делом необходимо сделать теплоизоляцию бетонного основания пола, дабы избежать теплопотерь.

«Пирог» водяных теплых полов

Систему водяного теплого пола еще часто называют «пирогом», поскольку она содержит в себе несколько слоев:

Нижний из них – паро- либо гидроизоляционная пленка. Далее по периметру комнаты монтируется демпферная лента. Следующим этапом обустраивается теплоизоляция. На утеплитель укладывается система труб. Поверх них кладется несущая прослойка. Чаще всего бетонная, но на деревянных перекрытиях применяются и ГВЛ, либо его аналоги а иногда и фанера для пола. И конечный слой «пирога» — финишное покрытие.

Общая толщина такого «пирога» варьируется от 5 до 15 см. Определяется она проектными требованиями к диаметру труб, толщине утеплителя, высоте стяжки. Эти показатели зависят от теплофизических качеств перекрытий, мощности системы, выбранной облицовки и пр.

Укладка водяного теплого пола своими руками. Этапы работы

1. Подготовка пола и монтаж демпферной ленты

Перед началом работ, в доме уже должны быть установлены все двери и окна, закончены штукатурные работы, выполнена разметка уровня финишного покрытия, выведены точки для подключения воды, электричества и канализации, подготовлены ниши под распределительные шкафы.

Для того, чтобы водяной пол лег правильно, основание должно быть чистым и ровным. Перепады высот на площади, которую занимает один змеевик, не должны превышать 0,5 см. Если это не так, нужно выровнять основание стяжкой. Полы устроенные по грунту необходимо защитить гидроизоляцией.

Пароизоляцией служит пленка из полиэтилена, толщиной от 200 мкм и выше. Ее предназначение — защита утеплителя от влажности. Если таковым служит пенопласт, то впитывая в себя влагу, он теряет тепло- и звукоизоляционные качества.

Раскладывать пленку надо внахлест на 10-15 см, стыки проклеивая скотчем. Ее кромки у стен надо заворачивать на них на толщину всего пирога теплых полов.

Демпферная лента — это полоса из вспененного полимера толщиной от 0,5 см и шириной от 12 до 18 см. Она необходима для компенсации термических расширений стяжки, а также пресекает образование тепловых мостов между стенами и полами.

Ленту кладут вдоль стен после выравнивания основания. При этом, она должна выступать над проектной высотой полов, как минимум на 2 см.

2. Теплоизоляция пола

Теплоизоляция нужна, чтобы направлять тепловую энергию от труб и стяжки точно вверх, исключая тепловые потери через перекрытия. Толщина такой прослойки для холодного перекрытия должна быть от 5 см, а на межэтажных перекрытиях — от 2 см. Плотность материала рекомендуется от 25 кг на м³.

Самым распространенным теплоизоляционным материалом, применяемым для утепления пола сейчас является плитный полистирол толщиной в 3 см и плотностью 30 кг на м³, покрытый слоем алюминиевой фольги.

Он имеет как плюсы, так и минусы, особенно для применения в частных домах. Материал нуждается в пароизоляции, под трубы нужны отдельные фиксаторы и схема укладки водяного теплого пола тем самым усложняется.

Недавно появился новый материал, под который не нужны хомуты, клипсы, рейки для монтажа, направляющие сетки и пр. Это профильные теплоизолирующие плиты. Они делаются из очень плотного пенополистирола (40 кг на м³), штампуются гидрорепеллентным методом и имеют большую прочность.

Плита покрывается для пароизоляции пленкой из полистирола. Поверхность материала имеет особые «бобышки» для надежной и удобной фиксации труб диаметрами в 16, 17 и 18 мм. Сбоку плит расположены замки, которые дают возможность формирования сплошного щита по всему помещению.

Чтобы подгонка материала была более удобной, по бокам его наносится линейка. Нижняя поверхность рельефная — для улучшения звукоизоляции и сглаживания неровностей основания.

Какие трубы лучше для водяного пола?

В системе обогрева водяным теплым полом могут применяться различные типы труб: металлопластиковые, оцинкованные, медные, полиэтиленовые и пр. Для устройства системы теплый пол специалисты рекомендуют приобретать трубы из поперечно сшитого полиэтилена высокой плотности (PE-X), либо металлопластика.

Трубы РЕ-Х

Главный показатель надежности труб из PE-Х — их высокая плотность. Ведь чем она выше, тем крепче связи между молекулами вещества, а значит и лучше качество материала.

До процесса производства сырье подвергается спектральному анализу и проверяется на текучесть, плотность и целостность. В ходе изготовления происходит контроль процесса экструзии и автоматический мониторинг наружного диаметра, центровки и радиальной толщины труб.

Из-за того, что кислород вызывает процесс коррозии обогревательного оборудования, трубы PE-X покрываются защитным слоем из этилен-винилового спирта.

3. Монтаж системы

В большинстве случаев монтаж труб водяного пола делается по специальным профильным плитам. По сути, технология монтажа водяного теплого пола по профильным плитам теплоизоляции не требует никаких инструментов. Трубы фиксируются в пазах при простом нажимании на них.

Для того, чтобы правильно смонтировать трубы, надо знать несколько правил:

1. Более высокие показатели тепловой мощности достигаются плотной укладкой трубок. Поэтому, вдоль всех наружных стен систему надо класть более плотно, чем в центре помещений;
2. Не надо монтировать трубы с шагом, меньшим, чем 10 см. Так вы израсходуете много материала, а тепловой поток останется почти неизменным;
3. Промежуток между трубками не должен быть больше 30 см. Иначе температура не будет равномерно распределяться по полам. Максимально перепад температур по длине стопы не должен быть выше 4°;
4. Отступ труб от внешних стен должен быть не меньше 15 см;
5. Не надо делать нагревательные контуры длиной больше 100 м. Это ведет к большим гидравлическим потерям;
6. Запрещено класть трубы на стыках плит перекрытия. Надо укладывать два отдельных контура по обе стороны от шва. Трубы, которые пересекают стык, защищаются металлической гильзой, длиной не менее 30 см.

Теперь о форме контуров. Чаще всего система теплого пола своими руками укладывается двумя методами:

• бифилярным («спираль», «улитка»);
• и меандровым («зигзаг», «змейка»).

При монтаже «зигзагом» нагретая вода входит в контур у наружной стены комнаты и постепенно остывает при протекании по системе. Поэтому в начале змеевика температура поверхности будет выше, а значит и теплоотдача будет больше.

То есть, подобный контур неравномерно распределяет тепло. Чтобы ситуацию исправить, можете поставить более мощный насос либо смонтировать петли труб «двойной змейкой».

Равномерность прогревания полов при раскладке «улиткой» гораздо выше, так как подающие и обратные трубы постоянно чередуются. Этим создается одинаковая температура всей поверхности покрытия.

Каждая схема монтажа водяного теплого пола имеет свои плюсы и минусы:

• «Улитка» проще при укладке, потому что контуры кладутся с изгибом труб на 90°. При «змейке» почти все повороты равны 180°;
• «Улитке» необходим меньший по мощности насос;
• Зато «змейка» незаменима при применении в комнатах, которые обладают линейным уклоном. В таких помещениях распределительный шкаф ставят на самой возвышенной из стен, и воздух беспрепятственно уходит из греющих петель «змейки»;
• «Зигзаг» очень удобен в большом помещении, потому что дает возможность монтировать контуры с одинаковой длиной. Это значительно упрощает балансирование системы.

Независимо от выбранной технологии, уложенные ветки трубок нужно собрать в распределяющий коллектор. Шкаф с ним надо ставить как можно ближе к обогреваемым комнатам. Это значительно снизит затраты материалов. Если у вас не получается поместить коллектор поблизости от «его» помещения, то те части системы, которые идут через «чужие» комнаты, надо уложить в теплоизоляции трубного типа. Изгибы греющих трубок от покрытия к коллектору нужно защитить гофротрубкой.

4. Гидравлическое испытание системы (опрессовка)

Опрессовка делается перед укладкой бетонной стяжки пола. К этому моменту вы должны смонтировать шкаф с распределяющим коллектором. Нагревательные контуры к нему уже должны быть подключены.

Опрессовка труб делается следующим образом. Каждый из контуров по отдельности, через подающий коллектор, наполняется водой, пока из него воздух не вытеснится полностью. Для этой цели открывайте по очереди на каждом из контуров расходометры и регулирующие краны.

Во время опрессовки следите за тем, чтобы автоматические воздухоотводчики были полностью закрыты. Их может вывести из строя воздух, принесенный из контуров, т. к. он содержит пыль и частички мусора. Воздух спускайте через сливные вентили.

Если делая водяные теплые полы своими руками, вы применяете трубы из металлопластика, то система проверяется холодной водой, имеющей давление в 6 бар в течение 24 часов. Если показатели давления не изменились, проверка прошла успешно.

Для труб из полиэтилена PE-X процесс гидравлического испытания проходит по-другому. Система нагружается с давлением, которое в 2 раза превышает его рабочий показатель. Давление сразу же начнет падать. Через 30 минут надо его восстановить. Эту операцию следует повторить 3 раза. Через 90 минут, в последний раз восстановив давление, оставьте его на 24 часа. Проверка признается успешной, если в течение этого времени давление в системе не упадет более чем на 1,5 бар и не будет протечек воды.

Желательно проверить далее систему максимально возможной температурой. Необходимо на 30 минут нагреть теплые полы до +85°. При этом проверяйте герметичность трубок и соединений — обратите особое внимание на цанговые. Если возникнет необходимость, подтяните их.

Прогревание системы полезно также и для снятия напряжений, которые возникают при ее монтаже. После гидравлического испытания, когда трубы остынут, можно их заливать бетонной стяжкой.

И последняя информация о процессе проверки теплых полов своими руками: учтите, что воду слить из них вам не удастся. В этом отличие напольной и радиаторных систем. Может произойти так, что систему вы смонтируете в теплое время года, а с наступлением холодного периода к зданию тепло так и не будет подведено. В этом случае реальна опасность размораживания системы и повреждения труб.

Поэтому тщательно планируйте процесс строительства, и не оставляйте дом без отопления в зимнее время.

5. Заливка бетона

Перед укладкой стяжки вам надо будет определиться с местами, где будут обустраиваться деформационные швы. Они необходимы для компенсации термических расширений бетона либо цементно-песчаного раствора. Особенно они нужны в помещениях сложной конфигурации и в очень больших, либо сильно вытянутых комнатах.

Деформационные швы необходимо делать с помощью эластичных лент, толщиной не меньше 0.5 см. Хорошо для этого подходят демпферная лента, нарезанный пенополистирол. Их необходимо прокладывать через всю толщу бетона и по всему периметру стен. Трубы, которые пересекают деформационный шов, должны защищаться металлическими либо жесткими пластиковыми гильзами.

Желательно разложить на трубах системы армированную сетку с сечением проволоки 3 мм и размерами ячеек 10×10 см, с целью укрепления стяжки. Ее армирование не является обязательным, так как этим вы не предотвратите процесс трещинообразования и деформирования, если он начнется.

Однако пресечь распространение появляющихся повреждений бетона вы этим сможете. Армирование необходимо прерывать в местах его пересечения с разделительными швами.

Далее можете продолжить обустраивать водяные теплые полы своими руками. Следующий этап — непосредственная заливка стяжки.

Общестроительный бетон не подходит в качестве раствора для укрытия теплых полов. Его физические и механические характеристики нужно улучшать при помощи модифицирующих присадок.

В этом случае вам пригодится пластификатор. Он повысит эластичность раствора, а значит и увеличит его предел прочности на сжимание.

Без его использования, толщина бетона над теплым полом, исходя из стандартного теплового расчета, должна превышать 5 см (при условии, что температура воды +50°, а температура поверхности покрытия +30°). Пластификатор позволит вам уменьшить этот показатель до 3 см. Примерный расход модификатора на 1 м² поверхности полов составляет около 1 литра.

При условиях, что стяжка достаточно тонкая, площадь помещения превышает 40 м², а оно само имеет вытянутую или сложную конфигурацию, а так же как современную замену арматурной сетке, можете использовать полимерную фибру. Это тонкие полипропиленовые волокна, которые имеют высокую прочность и распределяются по всей толще цементно-песчаной либо бетонной стяжки.

После заливки бетона, он должен выдерживаться укрытым влажным водоудерживающим материалом в течение недели. Время полной кристаллизации бетонного камня — 28 суток. После этого можно приступать к обустройству финишного покрытия.

Важно! Заливать стяжку необходимо при режимах температур не менее +5°.

6. Запуск системы

После того, как покрытие будет готово, можете запускать теплые полы в рабочем режиме. Главная задача в начале запуска системы — выдуть из нее весь воздух.

Установите в ней давление, на 15% выше проектного. Далее включите насос на малых оборотах. Перекройте все ветви труб вручную, оставив одну открытой. Дождитесь, пока из нее не выйдет весь воздух.

Подобным образом продавите каждое ответвление системы. Это нужно делать несколько раз в течение суток, потому что не получится сразу выгнать весь воздух из длинных контуров.

Начинать прогревать сделанные водяные теплые полы своими руками надо с температур +20/25°. Каждый день увеличивайте показатель на +5°, и так далее, пока не дойдете до рабочей температуры.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Источник