Обустройство душевой кабины своими руками

Душевая кабина своими руками

Как правило, в ванных комнатах, которые не отличаются большими размерами, делают душевые кабины, чтобы сэкономить полезное пространство. Душевые кабины можно встретить в городских или частных банях, на дачах, в домах, в квартирах и т.д. Часто душевая кабина, если позволяет площадь помещения, устанавливается в качестве дополнительного элемента, где можно быстро сполоснуться, особенно в летний период. Кабины из пластика не отличаются особой надежностью. Если ее сделать самостоятельно, то это будет надежнее, хотя времени на это уйдет гораздо больше.

Если хочется сделать душевую кабину своими руками, считая, что это обойдется дешевле, то лучше сначала все хорошо посчитать. Зачастую это может обойтись дороже, хотя в этом есть свои плюсы: во-первых, можно сделать кабинку так, как хочется, а во-вторых, нестандартных размеров. В магазине можно приобрести подобные изделия стандартных размеров, что не всегда подходит, если учитывать индивидуальные особенности каждого человека.

В любом случае, придется учитывать ряд факторов, таких как:

• Наличие хорошей гидроизоляции, как при строительстве бассейнов.
• Придется позаботиться о хорошем сливе.
• Возможно, для этого придется поднимать уровень пола, для чего придется запастись раствором и пластификаторами, обладающими водоотталкивающими характеристиками.
• Позаботиться об соответствующей отделке внутри кабинки, используя нескользкую плитку, а также водоотталкивающий клей.
• Обеспечить пол подогревом, поскольку в зимнее время на таком полу стоять не очень комфортно.
• Можно обойтись и обычной шторкой, но лучше позаботиться о наличии дверки.

Учитывая эти пожелания, сумма может оказаться весьма солидной, поэтому можно сразу же забыть об экономии.

Даже в условиях, когда уже имеется место для обустройства кабинки, рассчитывать на то, что это значительно удешевит затраты, не следует. Дело в том, что отделка кабинки изнутри, а также формирования пола со сливом, забирают основную массу средств и сил.

Как обустроить слив в душевой кабине

Несмотря на какое-то внешнее сходство между душевыми кабинками, имеются некоторые отличия, которые в основном связаны с наличием функциональных элементов, а также внутренней отделки. Поэтому вариантов оформления достаточное количество и выбрать из них более подходящий – это не проблема.

Варианты оформления поддонов

Самый простой и надежный вариант – это установка готового заводского поддона. Готовый поддон может быть из акрила или из металла, покрытого эмалью (как металлическая ванна). Если говорить о характеристиках таких поддонов, то поддон из акрила достаточно легкий и нескользкий, но со временем желтеет, а поддон из металла (эмалированный) в мокром состоянии очень скользкий и придется на него положить нескользкий коврик. К тому же, такой поддон по ощущениям достаточно холодный, если сравнивать его с поддоном акриловым.

В случае, когда вариант с готовым поддоном, который отличается стандартными размерами, не подходит, поддон не сложно соорудить из кирпича или из бетона. После этого его придется окультурить плиткой. Решение неплохое, но оно потребует профессиональных навыков, а также отберет много времени. Если это многоквартирный дом, то придется позаботиться о надежной гидроизоляции, иначе могут появиться проблемы с соседями, которые живут этажом ниже. Это совсем не означает, что в частном доме можно обойтись без гидроизоляции. Рано или поздно, но отсутствие гидроизоляции даст о себе знать, причем с не очень хорошей стороны.

Поддон из кирпича

Можно воспользоваться еще одним вариантом. Он состоит в том, что поддон подходящих размеров делается из металла, воспользовавшись технологией сварки. После этого металл покрывается антикоррозийными составами. Такой поддон устанавливается на кирпичи и, если необходимо, то обкладывается также с боков. Самое важное – это не следует забывать о сливе. Изнутри такое «корыто» окультуривается плиткой в виде мозаики способом наклеивания.

Как правило, выбирается один из представленных вариантов, хотя существует еще один вариант, когда кабинка выполняется без видимого поддона. В таком случае достаточно выложить плитку так, чтобы вода стекала в сторону слива.

Выбор размера и формы

Естественно, что размер все же имеет значение, поскольку:

• 70х70 см – это недостаточный размер и больше может подойти для детей.
• 80х80 см – это тоже недостаточный размер, но кабинка получается более просторной.
• 90х90 см – этого размера может оказаться достаточно для обычных людей средних габаритов.
• 100х100 см и больше – это комфортные размеры для граждан любой весовой категории.

Имеет смысл самодельную душевую кабину сделать прямоугольной

Уровень комфорта начинается с размеров в 1 метр, но если этот размер недоступен, то наилучший вариант – это хотя бы сантиметров 90. При этом следует отметить, что квадратная кабинка – это не лучший вариант и следует всегда отдавать предпочтение прямоугольнику. Он более практичный даже в том плане, если ширина кабинки всего 80 сантиметров. В таком случае длина кабинки должна быть не меньше 1 метра.

Формирование слива

Как правило, в таких случаях слив формируется с помощью трапа, хотя возможен и вариант с сифоном. Дело в том, что трап – это специальное сливное устройство. Другими словами, трап можно вмуровать в пол, и он будет служить длительное время.

Как правило, сифон устанавливается там, где есть видимый поддон, например, заводского изготовления. При этом нужно предусмотреть возможность его замены, иначе рано или поздно возникнут проблемы. Просто взять и заделать его навсегда – это плохая идея и в таком случае с сифоном лучше не связываться.

Необходимо сделать ревизионный люк

В любом случае, организация слива должна быть такой, чтобы в любой момент можно было прочистить слив тросиком. Для большей эффективности и практичности системы, трубы укладываются так, чтобы углы сочленений труб были не больше 30 градусов.

Не менее важно позаботиться об эффективных уклонах, которые бы не позволяли воде застаиваться. В таком случае, величина уклонов должна быть не меньше 4-х процентов. Другими словами, на одном метре трубы уклон должен составлять около 4-х сантиметров. Некоторые рекомендуют делать таким же и уклон пола, хотя здесь нормы совсем другие и для безопасности уклон больше 1,5 процента делать не рекомендуется.

Как сделать пол в душевой кабине

Высота пола в душевой кабине будет зависеть от того, насколько высоко установлен трап или сифон, которые обеспечивают постоянный слив воды. Естественно, что чем меньше эта высота, тем на меньшую высоту придется поднимать пол. Это, в свою очередь, зависит от того, на какой глубине проходит канализационная труба.

Поэтому перед тем, как узнать высоту пола, в первую очередь формируется слив с установкой трапа. Только так можно узнать, какой будет высота пола. Чтобы внутрь слива не попали посторонние предметы, его лучше заткнуть отрезком ветоши или куском скомканной бумаги. Желательно, чтобы трап был установлен с декоративной решеткой и строго по уровню, а также параллельно стенам, иначе будет совсем некрасиво.

На видео можно увидеть, как устанавливается линейный трап, хотя принцип установки можно применить к любой модели.

Душевая кабина своими руками: пошаговое руководство

Конструкция этой душевой кабины основана на поддоне, выложенном с помощью кирпичей. Конечно хорошо, если основа ровная, но если имеются перепады, тем более значительные, то пол лучше выровнять с помощью черновой стяжки. Перед процессом укладки кирпичей следует полностью подключить слив к канализации, установив трап. Дальнейшие действия таковы:

Наложение слоя гидроизоляции. Для этого подойдет жидкий битум, хотя этот материал имеет неприятный запах, и многие от этого варианта отказываются. В таком случае можно воспользоваться жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента или гидроизоляцией для бассейнов. Естественно, что гидроизоляция для бассейнов – это самый лучший вариант, поскольку она рассчитана для тяжелых условий эксплуатации. Остальные составы имеют более скромные характеристики, но для обустройства душевой кабины они подойдут. Главное – это промазать основу хотя бы пару раз, для надежности.

Трижды промазано битумной мастикой

На стыки, где соединяется пол и стены следует наклеить дополнительно гидроизоляционную ленту. Лента должна находить на поверхности сантиметров на 10, поскольку такие места считаются наиболее, уязвимыми.

Укладывается кирпич. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич. Силикатный, лучше не использовать, но, при гарантии качественной работы – можно.

Уложен кирпич на раствор

Выполнение бетонной стяжки. Задача заключается не только в том, чтобы была основа для укладки плитки, но и в том, чтобы сразу сформировать нужные уклоны. В раствор можно ввести материалы, которые повышают водоотталкивающие свойства цементного раствора в виде клея ПВА или жидкого стекла.

После застывания стяжки, ее сверху также покрывают слоем гидроизоляции, но только на основе цемента, иначе положить качественно плитку не получится.

После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

Следующий этап – это укладка плитки.

В заключение затираются швы гидрофобной пастой.

Если планируется все же пол в душевой кабинке подогреть, то придется добавить еще 2 слоя. На кирпиче формируется слой раствора и выравнивается по основанию. После этого на этот слой укладывается обогреватель, после чего он заливается слоем раствора, толщиной около 3-х сантиметров. При этом, не следует забывать об уклоне. После того, как верхний слой схватится, на него ложится плитка. Подогрев допустимо включать только через месяц, чтобы в конструкции не появились трещины.

Поддон из бетона

Поддон из бетона предусматривает монолитную конструкцию. Чтобы ее получить, придется сначала смастерить опалубку из деревянной доски, толщиной около 2-х с половиной сантиметров. Подойдут также ненужные обрезки из ДСП или OSB, толщиной до 15 мм.

Недостаток монолитного бетонного поддона в том, что он требует подогрева. Если подогрев не предусматривается, то на пол придется положить что-то вроде коврика, иначе будет очень холодно. Конечно, решение за тем, кто строит душевую кабинку, но без подогрева будет не так комфортно, тем более что это не баня, а жилая квартира или дом.

Последовательность формирования поддона следующая:

• Наносится гидроизоляционный слой.
• Углы проклеиваются гидроизоляционной лентой.
• При наличии подогрева по периметру клеится демпферная лента или укладывается слой утеплителя.
• Укладывается слой пенополистирола толщиной не меньше 5 см.
• Затем укладывается сетка из металла с величиной ячеек до 10 см.
• Выставляются маяки, чтобы сформировать угол слива.

В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока

Укладывается слой раствора, равный половине стяжки. При этом раствор должен быть полусухим.

Укладывается оставшийся слой раствора нормальной консистенции, чтобы можно было нормально выровнять по маякам.

Через сутки маяки удаляются и раствором заделываются следы от них. Еще через сутки стяжка покрывается слоем гидроизоляции, а уже после полного высыхания приступают к отделочным работам.

Если такая душевая кабинка строится в многоквартирном доме, то без дополнительного слоя гидроизоляции не обойтись. В таком случае, дополнительный слой укладывается на первый слой стяжки, который выполняется полусухим раствором. На изображении ниже можно посмотреть, как это выглядит на самом деле.

Какой может быть высота стяжки

Вполне естественно, что нужно знать, на какую высоту заливается стяжка, ведь нужно учитывать еще и тот факт, что придется уложить еще и слой плитки. Слой плитки не должен быть ниже уровня слива, но может быть чуть выше. Высота стяжки определяется при установленном трапе, поскольку он и является основным ориентиром. При этом нужно учитывать толщину плитки, а также толщину клеевой смеси.

Чтобы понять порядок действий, лучше посмотреть очередное видео, демонстрирующее процесс выставления отметок уровня стяжки, а также процесс формирования слоя черновой стяжки.

Источник

Душевая кабина своими руками пошаговая инструкция

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Многие отмечают, что обходится самодельная душевая кабина не дешевле. И это еще хорошо. Часто получается даже дороже. Но в чем плюс, так это в том что сделать ее можно именно так, как вам нравится. Таких размеров, как хочется (или как получается). Просто прикиньте стоимость по каждому из пунктов и подбейте итог. Вот что вам потребуется.

Самодельная душевая кабина — это не так уж дешево, как кажется

Уже сумма немалая. Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно.

Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой. Но даже в этом случае затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: выбираем

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

• 70*70 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
• 80*80 см — несколько лучше, но еще тесно;
• 90*90 см — можно считать оптимальным для человека средних размеров;
• 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Имеет смысл самодельную душевую кабину сделать прямоугольной

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Установка трапа

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Самодельная душевая кабина с поддоном из кирпича (с пошаговыми фото)

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

• Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.
  Трижды промазано битумной мастикой
• Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения;
• Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается;
  Уложен кирпич на раствор
• Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло;
• После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка;
  После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)
• На водоотталкивающий клей кладут плитку;
• Затирают швы гидрофобной пастой.

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

• Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем;
• Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой;
• Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен;
• Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м&span3;, толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем;
• Металлическая сетка с ячейкой 10 см;
• Выставляем маяки, формируя сток;
  В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока
• Слой раствора в половину высоты стяжки. Затворяем стяжку с минимумом воды, только так, чтобы можно было размешать, укладываем плотно, прихлопывая кельмой. Тянуть его невозможно — слишком сухой;
• Вторую половину укладываем раствором нормальной консистенции, чтобы можно было его выровнять правилом.

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

И еще один тип гидроизоляции

Источник