Обслуживание газонокосилок своими руками

Техническое обслуживание ( ТО ) и уход за газонокосилкой самостоятельно.

Техническое обслуживание ( ТО ) и уход за газонокосилкой самостоятельно.

В предыдущей статье мы поделились информацией о том, как понять, почему сломалась газонокосилка и возможен ли самостоятельный ремонт:

Если вы хотите, чтобы ваша газонокосилка работала максимально возможный срок, без сбоев и отказов, вам необходимо регулярно заботиться о ее техобслуживании. При этом большую часть обслуживающих работ вы можете делать своими руками, если, конечно, способны хотя бы вбить в стену гвоздь или закрутить винт.

Отмечу, что техобслуживание должно проводиться в конце рабочего сезона, перед непосредственным помещением устройства на хранение. В некоторых случаях имеет смысл проводить обслуживающие процедуры чаще. Далее я расскажу вам про основные способы совершения процедур технического обслуживания, давая по ходу дела рекомендации по срокам и обходу подводных камней.

Заточка ножей

1. Снятие лезвий

Если у вас роторная газонокосилка, вы не будете испытывать особых проблем с заточкой ножей. Разумеется, перед заточкой вам придется их снять. Для снятия ножей нужно отсоединить свечу зажигания, что позволит обезопасить себя от случайного запуска мотора в процессе поворота ножа. Если одновременно с заточкой ножей вы хотите сменить масло, сливайте его из емкости до того, как будете переворачивать технику на бок. Если масло сливать не планируете, обратитесь к инструкции по вашей газонокосилке, в которой непременно указано, как правильно переворачивать агрегат, исключая риск протечки. Большая часть ножей закреплена на приводном валу одним единственным болтом, поэтому их снятие будет сводиться к отвинчиванию этого самого болта. Блокировать лезвие для удобства снятия можно либо с помощью полена, либо с помощью толстых рукавиц или комка тряпок. Фиксация не позволит ножу вращаться. Голыми руками браться за лезвие категорически запрещено.

2. Процесс заточки

Когда нож будет снят, его меняют или затачивают. При этом качественные ножи могут без проблем затачиваться в течение нескольких раз. Лезвие меняется лишь в том случае, если режущая часть истончилась или углы ножа стали круглыми. Нож, который находится в нормальном состоянии, затачивается при помощи шлифовального верстачного станка, либо с помощью болгарки. Во втором случае вам придется удерживать лезвие в тисках. Можно использовать напильник, но это достаточно трудоемко. Я рекомендую обращаться к профессионалам, которые проведут качественную заточку без проблем. Если будете пользоваться шлифовальным станком, не забудьте про защитные перчатки и очки.

3. После заточки

Когда нож будет заточен, вам нужно проверить его балансировку. Продеваем в отверстие лезвия гвоздь или круглый стержень, на котором нож должен балансировать. Если балансировки нет, это приведет сначала к возникновению вибрации при работе, а потом и к серьезной поломке. Чтобы сбалансировать лезвие, нужно произвести обработку ножа напильником или станком. Установите сбалансированный и наточенный нож на прежнее место, затяните болт. При наличии конкретного крутящего момента (проверяется по инструкции), необходимо пользоваться динамометрическим ключом.

Что касается барабанных газонокосилок, то их заточка и притирка проводится исключительно профессионалами.

Очистка газонокосилки

Чтобы газонокосилка работала исправно, необходимо не забывать поддерживать ее в абсолютной чистоте. Знаете ли вы, что сок травы имеет сильный коррозийный эффект? Если обрезки скошенного травяного покрова скопятся под декой, она быстро покроется ржавчиной и разрушится. Чистота должна поддерживаться как в верхней, так и в нижней части деки.

Помните, что минимизировать работу по очистке можно лишь в том случае, если вы не будете косить влажную траву. Сухая трава будет отпадать от деки, вследствие чего всю очистку можно будет провести воздуходувкой или воздушным компрессором. Мокрые обрезки травы, равно как и застрявшие растения, извлекаются с помощью водяного шланга. Отдельные модели устройств имеют вмонтированный в деку промывочный штуцер, что позволяет еще более облегчить процесс очистки.

2. Очистка двигателя

Не менее важным является поддержание чистоты мотора. Двигатель косилок оснащен воздушным охлаждением, и от чистоты охлаждающих ребер будет зависеть стабильность работы всей системы. Грязные ребра грозят перегревом и выходом из строя дорогостоящего оборудования. Очистка ребер подразумевает демонтаж вспомогательных внешних элементов двигателя, после чего можно будет применить для очистки сжатый воздух. Если нет источника сжатого воздуха, используйте мягкую щетку, показывающую даже большую эффективность во многих случаях.

Замена масла

Масло должно меняться с периодичностью, прописанной в инструкции по использованию газонокосилки. Весь процесс замены подразумевает слив старого масла в ту или иную утилизационную емкость и последующая заливка масла нового. При этом новый состав должен иметь класс API и соответствующую вязкость. Некоторые двигатели имеют нижний слив, в других же для слива масла нужно переворачивать устройство набок. Масло нужно сливать с еще теплого двигателя, поскольку в нагретом состоянии оно будет легче вытекать, захватывая с собой взвешенные грязевые частицы. После добавления масла в нужном количестве нужно проверить его с помощью уровня. В процессе заливки нужно следить за тем, чтобы в кратер не попадала грязь.

Смазка элементов

Прочитав инструкцию к вашей газонокосилке, вы наверняка найдете информацию по смазке ее отдельных элементов, в том числе и осей. Некоторые модели имеют смазочные штуцеры, с помощью которых производится нагнетание консистентного смазочного состава. Для осуществления смазочного процесса нужно будет использовать тавотницу.

Обслуживание воздушного фильтра

Воздушный фильтр, как один из важнейших элементов системы, регулярно нужно либо заменять, либо очищать. Чем больше пыли поднимается в воздух при работе, тем регулярнее должно быть обслуживание. В конце сезона фильтр лучше все-таки поменять, даже если вы не забывали его чистить в процессе использования.

Свеча зажигания

В конце сезона обязательно проверяются свечи или свеча зажигания с целью возможной замены или обслуживания. Если вы заметили на электроде или конце свечи следы подгорелости или ржавчины, элемент требует замены. Если на свече есть белый налет, масло или нагар, то свеча требует очистки и регуляции зазора. Поменять такую свечу также будет не лишним. Величина зазора определяется по информации из руководства. Повторная регулировка проводится с помощью специального инструмента. В руководстве вы также сможете найти информацию по величине затяжки свечей. Переустановка данных элементов проводится с использованием динамометрического ключа.

Слив бензина

По окончанию сезона нужно слить бензин из газонокосилки. Летучие компоненты топлива испарятся, и старый бензин может просто испортить двигатель. Если вы не хотите столкнуться с невозможностью запуска мотора по весне, то бензин лучше слить, либо полностью выработать его перед помещением на зимнее хранение. В последний покос не наливайте в бак больше топлива, чем сможете выработать, ну а если уже налили, оставьте газонокосилку во включенном состоянии по окончанию работы. Избавление от старого бензина в топливном баке поможет защитить карбюратор от налета, образованного бензиновыми испарениями. Заполним бак весной свежим бензином, вы не будете испытывать проблем с заводкой. Неиспользованный бензин можно залить в другое оборудование. Если вы будете хранить его всю зиму, он станет старым и навредит мотору при использовании. Помните, что смесь масла с бензином для двухтактных двигателей не подходит для четырехтактных двигателей.

Все эти простейшие приемы гарантируют работоспособность и долговечность вашего оборудования. Небольшое осеннее техобслуживания поможет вашему двигателю запускаться с первого толчка.

Источник

Бензиновые газонокосилки: устройство и обслуживание

Надежность и живучесть бензиновых колесных газонокосилок зависит не только от качества их изготовления, но также от правильного своевременного обслуживания, без которого они быстро выйдут из строя.

Однако для правильного обслуживания косилки необходимо не только внимательно читать руководство по эксплуатации, но и ознакомиться с тем, как она устроена, а также хотя бы в общих чертах понимать принципы работы всех частей аппарата.

Как устроена бензокосилка?

Основу любого аппарата этого типа составляют:

• мощная рама;
• установленный на раме четырехтактный бензиновый двигатель;
• дека с режущим ножом, который напрямую или через фрикционный привод соединен с валом двигателя;
• шасси, то есть колеса, прикрепленные к раме через вал с подшипниками, в том числе скольжения (втулка-вал) или с помощью болтов;
• трансмиссией (только у самоходных);
• раскладной рукоятки с установленными на ней элементами управления.

Рама – это основа любой газонокосилки, ведь именно к ней крепят двигатель и остальные элементы. На некоторых моделях рама составляет единое целое с декой.

Основными элементами для изготовления рамы являются:

Стальная рама обладает очень высокой прочностью, поэтому такой аппарат можно использовать в самых тяжелых условиях. Однако она очень уязвима перед коррозией, которая возникает из-за воздействия на раму воды и различных веществ, возникающих во время покоса травы или ее перегнивания, вызванного плохой очисткой аппарата после работы.

Лакокрасочное покрытие (ЛКП) защищает раму от воздействия агрессивных веществ, однако надежность такой защиты напрямую зависит от стоимости аппарата, ведь только для покраски дорогих моделей используют максимально надежные порошковые красители.

Алюминиевая рама лишена этих недостатков, ведь алюминий инертен по отношению к воде и слабым кислотам, однако ее изготовление обходится гораздо дороже из-за более высокой стоимости исходного материала. ЛКП такой рамы выполняет лишь декоративные функции.

Пластиковая рама очень дешевая и, подобно алюминиевой, не боится воды или кислот, однако ее механическая прочность в десятки раз меньше, чем у алюминиевых или стальных аналогов, поэтому аппараты с пластиковой рамой можно использовать только для регулярного покоса газонов.

Любая попытка выкосить с их помощью высокую траву или сорняки, а также удар ножа о неожиданное препятствие, приведут к растрескиванию пластика, из-за чего со временем вся конструкция начала начнет вибрировать, а затем может развалиться.

Двигатель

Газонокосилки оснащают четырехтактными бензиновыми моторами различной мощности, однако общее устройство этих двигателей одинаково.

Снизу расположен масляный поддон (картер), в котором находится запас масла и куда оно стекает после смазывания всех элементов двигателя.

Над картером расположены блок двигателя и коленчатый вал с подшипником скольжения и шатуном, причем вал проходит сквозь картер через качественные сальники, препятствующие утечке масла.

Сбоку от блока установлена камера сгорания, то есть цилиндр и поршень с поршневыми кольцами, а также радиатор охлаждения, отводящий лишнее тепло от этого элемента. Сбоку от камеры сгорания установлена головка двигателя, в которой находятся распределительный вал и клапаны.

Коленчатый и распределительный вал соединены между собой цепной передачей с шестеренками разного размера, чтобы за 2 оборота коленчатого вала распределительный вал проворачивался лишь 1 раз.

К коленчатому валу подключены следующие агрегаты:

• ручной или электрический стартер;
• генератор;
• датчики системы зажигания;
• фрикцион или переходная втулка, защищающие вал от деформации при резкой остановке ножей.

Мощность двигателя зависит от трех параметров:

• диаметра цилиндра;
• хода поршня;
• максимальной скорости вращения коленчатого вала.

Диаметр цилиндра и ход поршня образуют объем камеры сгорания, поэтому некоторые производители в документации к газонокосилке указывают не мощность в лошадиных силах (л. с.) или киловаттах (квт), а объем в сантиметрах кубических (см 3 ).

Снижая диаметр цилиндра, но увеличивая ход поршня, производитель сохраняет объем двигателя и тем самым увеличивает мощность, однако платой за такое увеличение служит резкий рост нагрузки на клапаны и кольца.

В двигателе сложно определить наиболее уязвимую деталь, ведь при перегрузке повреждаются клапаны и кольца, а при использовании плохого масла или несвоевременной его замене сильней всего страдают подшипник скольжения коленчатого вала (вкладыши) и места соприкосновения поршня и цилиндра.

Основной задачей деки является не только предотвращение разбрасывания травы в разные стороны, но и создание условий для того, чтобы вращающийся нож так закрутил воздух, чтобы он поднимал примятую траву, облегчая ее срезание.

Деку делают из тех же материалов, что и раму, а на некоторых моделях обе детали представляют собой единый блок.

Во время покоса травы нож вращается с огромной скоростью, поэтому не только рубит растительность, но и разбрасывает вокруг себя как измельченную зеленую массу, включая растительный сок, так и мелкие камни или грунт, если нож встречается с ними.

Зеленая масса во время кошения не вредит даже стальной деке, однако после кошения, если эту деталь качественно не промыли, в зеленой массе начинаются процессы гниения, вызванные различными бактериями.

Мы уже подробно рассказывали о деятельности этих микроорганизмов (Бактерии), а также тех продуктах, которые они выделяют. Органические кислоты, выделяемые бактериями, очень медленно разъедают ЛКП, защищающую стальную деку, а когда лакокрасочное покрытие повреждено, вызывают коррозию металла, что приводит к появлению ржавчины.

Большая часть газонокосилок оснащена специальными штуцерами, через которые деку моют струей воды, если же такого штуцера нет, то косилку придется переворачивать и мыть струей воды из шланга. Ведь помимо коррозионного воздействия, налипшая на внутренние стенки деки зеленая масса ухудшает создание вихря, поднимающего траву в районе ножа, что приводит к резкому падению качества покоса.

Шасси

Шасси различаются как по количеству колес, так и по способу их крепления.

По количеству колес они делятся на:

• двухколесные (такие шасси используют только для колесных триммеров и машин, предназначенных для покоса бурьяна или сена);
• трехколесные (такие шасси отличаются максимальной маневренностью);
• четырехколесные.

По способу крепления колес шасси делятся на:

• закрепленные болтами (наиболее дешевый, но крайне ненадежный вид соединения, требующий постоянного подтягивания болта или гайки);
• на общей оси с втулками (такой способ крепления более надежен, чем болтами, но втулки необходимо часто очищать и смазывать, иначе они забиваются скошенной травой, из-за чего резко возрастает сопротивление движению);
• на общей оси с подшипниками (это наиболее надежный и комфортный вид шасси, ведь подшипники защищены от попадания измельченной травы, а также с завода в них закладывают необходимое на весь срок эксплуатации количество смазки).

Трансмиссия

Трансмиссию устанавливают только на самоходные модели, ведь она передает энергию вращения от двигателя колесам.

Бывают следующие виды трансмиссий:

1. Механическая (ременная), ремень которой не только передает энергию на колесный редуктор, но и выполняет функцию сцепления, подключая колеса к вращающемуся валу двигателя или отключая их.
2. Механическая (вариатор) — в ней также есть ремень, выполняющий функции сцепления, а также вариаторы различного типа, меняющие скорость вращения колес.
3. Гидравлическая — такие трансмиссии могут быть с ремнем или без него. Причем все крупные производители самоходной техники, о которых мы рассказывали тут, стараются разрабатывать собственные виды гидравлических трансмиссий, а также постоянно улучшают их надежность и удобство использования.

В механических трансмиссиях наиболее уязвимыми деталями являются ремень и редуктор, однако ремень относят к расходным материалам, поэтому своевременная его замена защитит от серьезных проблем.

Редуктор же является обслуживаемым узлом, в который необходимо перед началом каждого сезона закладывать или заливать смазку.

Гидравлические трансмиссии без ремня лишены этих недостатков, однако в них нужно периодически менять гидравлическую жидкость, ориентируясь на рекомендации производителя.

Раскладная рукоятка с элементами управления

На раскладной рукоятке установлено большинство элементов управления, таких как:

• кнопка выключения двигателя;
• ручка акселератора (газа);
• рычаг подключения ножа к валу мотора;
• рычаг подключения привода (только у самоходных);
• рычаг изменения скорости движения (только на моделях с вариатором или гидростатической трансмиссией).

Все элементы управления соединены с соответствующими узлами и блоками газонокосилки через электрический или тросовый привод, причем оба вида приводов необходимо время от времени обслуживать. Кроме того, на раскладной рукоятке предусмотрен механизм изменения ее высоты, что позволяет подстроить косилку под человека любого роста.

Как завести аппарат?

О том, как правильно заводить двигатель, подробно написано в инструкции по эксплуатации выбранной модели газонокосилки, поэтому у полностью исправного аппарата запуск мотора не вызывает затруднений.

Если же соблюдение всех рекомендаций не привело к запуску, то либо мотор, либо какое-то дополнительное оборудование неисправно или неправильно настроено, поэтому косилка нуждается в обслуживании или ремонте.

Более подробную информацию по неисправностям косилок, а также способам их ремонта вы найдете в этой статье (Неисправности газонокосилки бензиновой).

Если же инструкции по эксплуатации к аппарату нет, то нужно действовать так, как написано ниже.

Сначала необходимо внимательно осмотреть косилку, чтобы обнаружить все элементы управления, относящиеся к двигателю, то есть:

• кнопку или тумблер включения/выключения;
• рукоятку ручного стартера;
• кнопку электростартера;
• ручка акселератора;
• кнопку подкачки топлива;
• рычаг управления дроссельной заслонкой.

На недорогих моделях газонокосилок, стоимостью менее двадцати пяти тысяч рублей, чаще всего присутствуют почти все эти элементы за исключением кнопки электростартера, однако встречаются модели без большей части этих элементов или с кнопкой электростартера.

На самых дорогих моделях обычно есть лишь тумблер включения и выключения двигателя, а также рукоятка ручного стартера, все остальные элементы работают в автоматическом режиме и не требуют вмешательства оператора.

Затем выполнить следующую последовательность действий (если каких-то элементов нет, значит, они работают в автоматическом режиме или вы не смогли найти их):

• проверить уровень масла и наличие бензина;
• включить тумблер включения и выключения двигателя;
• подкачать топливо с помощью соответствующей кнопки;
• перевести рычаг управления дроссельной заслонкой в режим запуска или положение «Off»;
• натянуть трос ручного стартера до появления заметного сопротивления;
• плавно, но сильно и быстро потянуть трос ручного стартера на себя;
• если мотор не завелся, то повторить 2 последние операции 2–3 раза;
• если мотор все равно не завелся, то необходимо либо найти недостающие элементы управления, либо провести его диагностику, чтобы обнаружить и устранить проблему.

Отличие запуска аппаратов с электрическим стартером лишь в том, что вместо использования троса ручного стартера нажимают на кнопку электростартера и удерживают ее нажатой 1–2 секунды.

Как пользоваться?

Основное назначение газонокосилок – покос молодой невысокой травы на газонах и относительно ровных полянках, однако иногда приходится косить высокую траву или бурьян, а также стричь лужайки на склонах.

Даже при покосе молодой травы необходимо соблюдать правильную последовательность действий, это продлит срок службы деталей газонокосилки и снизит физическую нагрузку на оператора.

Все действия, совершаемые во время покоса, можно разделить на:

• подготовку к покосу;
• выбор режима работы;
• прямолинейное движение;
• повороты;
• остановку;
• опорожнение травоприемника;
• окончание работы;
• обслуживание газонокосилки.

Подготовка к покосу

Эта операция особенно важна после долгого перерыва или работы газонокосилки в тяжелом режиме длительное время.

Подготовка к покосу включает в себя:

• визуальный осмотр косилки в поисках видимых дефектов, в том числе слабо затянутых болтов или гаек;
• проверку уровня масла в двигателе с последующей доливкой или заменой;
• проверку состояния ремня, редуктора и ножа, с последующим обслуживанием, то есть заменой, ремонтом, заточкой или смазкой, если необходимо;
• проверку состояния всех элементов управления и их смазку/обслуживание при необходимости;
• проверку уровня бензина, а также его доливку, если нужно;
• настройку раскладной рукоятки под рост оператора.

Все эти процедуры подробно описаны в руководстве по эксплуатации, поэтому необходимо внимательно прочитать этот документ, а также всегда держать его под рукой на случай возникновения каких-то нештатных ситуаций.

Кроме того, на косилках, колеса которых крепят к раме болтами, необходимо убедиться в надежной фиксации колес, а также свободном их вращении, а при необходимости закрепить их или смазать.

Выбор режима работы

После подготовки к покосу и доставки газонокосилки к месту проведения работ необходимо выбрать соответствующий режим, то есть настроить высоту покоса и активировать необходимый в данной ситуации способ переработки и выброса скошенной травы.

На большинстве моделей высоту покоса регулируют централизованно, поэтому достаточно перевести соответствующий рычаг в требуемое положение, однако на части косилок регулировку проводят на каждом колесе индивидуально.

Это увеличивает время, затрачиваемое на процедуру, зато позволяет установить нож под определенным углом, что бывает полезно при работе на участках со сложным рельефом.

Выбор каждого из способов переработки и выброса скошенной травы подробно описан в инструкции по эксплуатации, поэтому необходимо внимательно читать этот документ, ведь выбор того или иного способа зависит от конструкции косилки и не всегда применим даже к аппаратам одного производителя.

Прямолинейное движение

Прямолинейное движение несамоходных аппаратов не вызывает особых затруднений, ведь оператор толкает их с наиболее комфортной для него скоростью. С самоходными косилками ситуация иная, так как их скорость движения зависит от скорости вращения коленчатого вала двигателя и передаточного числа трансмиссии.

На косилках с одной передачей скорость движения регулируют путем изменения скорости вращения вала двигателя, однако для качественного покоса травы обороты коленчатого вала не должны снижаться ниже 2,5–2,8 тысяч в минуту, что лишь немногим меньше максимальной скорости вращения.

Если же вал будет крутиться медленней, нож не сможет эффективно и ровно срезать траву. Поэтому на косилках с вариатором или многоскоростной гидростатической трансмиссией сначала устанавливают необходимую для получения оптимальной скорости движения передачу и только после этого начинают движение вперед.

На любых самоходных газонокосилках для начала движения вперед нажимают соответствующую скобу на раскладной рукоятке.

Повороты

Самостоятельно поворачивать косилка не может, поэтому поворот всегда происходит за счет физического воздействия оператора.

На участках с невысокой травой и большим (5 и более метров) радиусом поворота достаточно на каждом шагу понемногу поворачивать рукоятку в противоположную сторону.

Однако, на участках с высокой травой или если нужно повернуть (развернуться) на небольшом пространстве, приходится сначала нажимать на рукоятку, чтобы приподнять передние колеса и только после этого поворачивать аппарат на нужный угол.

Если не приподнять передних колес, то придется очень сильно напрягаться, ведь они создают ощутимое сопротивление боковому движению.

Кроме того, на самоходных косилках перед началом маневра необходимо отпустить скобу привода, чтобы во время поворота ведущие колеса не были соединены с двигателем. Если не сделать этого и поворачивать во время движения, то резко возрастет нагрузка на трансмиссию и сократится ее ресурс.

Остановка

Если необходимо остановиться кратковременно (на несколько секунд, например, чтобы вытереть пот со лба), то достаточно перестать толкать вперед несамоходный аппарат или отпустить соответствующую скобу самоходного аппарата.

Однако если остановка на 20 секунд или больше, то нужно отпустить скобу подключения ножей и с помощью акселератора снизить скорость вращения вала двигателя до холостого хода (900–1300 об/мин, зависит от особенностей двигателя).

Это снизит расход топлива и увеличит ресурс двигателя. Если же остановка на минуту или больше, то желательно также заглушить двигатель, чтобы он не расходовал свой ресурс вхолостую.

Опорожнение травоприемника

Некоторые модели косилок оснащены травоприемником, то есть емкостью, в которую собирается вся скошенная и измельченная трава.

У большинства травоприемников есть индикатор заполнения – небольшое окошко, закрытое прозрачным стеклом, через которое видно, насколько он заполнен.

Когда травоприемник заполнен, но не опорожнен, то эффективность кошения резко падает, ведь скошенная трава забивает деку, из-за чего в ней уже не формируется восходящий воздушный поток, поднимающий травинки с земли.

Дальнейший покос без опорожнения травсборника ведет к резкому увеличению нагрузки на двигатель и снижению его ресурса.

Для опорожнения травоприемника косилку останавливают и отключают привод ножа (если это предусмотрено конструкцией), а также снижают обороты двигателя или глушат его (зависит от расстояния до места складирования скошенной травы).

Затем отключают фиксаторы и отсоединяют травоприемник от корпуса косилки (это мероприятие подробно описано в инструкции по эксплуатации аппарата), после чего опорожняют емкость и устанавливают ее на газонокосилку, выполняя все эти действия в обратном порядке.

Окончание работы

Закончив покос травы, косилку доставляют на место очистки, где, заглушив двигатель, к деке присоединяют шланг и подают воду, чтобы вымыть из нее всю скошенную траву. Для этого достаточно давления, создаваемого обычными бытовыми погружными насосами типа «Ручеек».

Затем, когда двигатель остынет, струей воды омывают корпус снаружи. Если нет возможности ждать, пока остынет мотор, то снаружи можно обмести аппарат мягким веником или обдуть потоком воздуха, используя для этого (воздуходувку) или пылесос.

Обслуживание косилки

После окончания покоса и очистки аппарата от остатков травы, газонокосилку необходимо обслужить, то есть проверить:

• состояние ножей;
• крепление и легкость вращения колес;
• затяжку всех болтовых соединений;
• мягкость хода всех ручек управления;
• состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) корпуса.

Если обнаружен какой-то дефект, то необходимо либо сразу устранить его, либо где-то записать список неисправностей, чтобы в свободное время заняться ремонтом аппарата и успеть сделать это до начала нового покоса.

Если же на лакокрасочном покрытии корпуса обнаружились дефекты (чаще всего это различные царапины), то желательно их сразу же либо закрасить краской, совместимой с ЛКП, либо обработать силиконовым спреем, который защитит краску и металл от дальнейшего разрушения.

Как мыть бензиновую газонокосилку?

Для помывки газонокосилку доставляют на площадку, где не только есть доступ к воде под небольшим давлением (0,5–3 бар), но и предусмотрен отвод воды с остатками покошенной травы. Шланг подключают к штуцеру на деке и подают воду, после чего она самостоятельно вымывает все остатки травы и очищает деку изнутри.

Если косилка не оснащена таким штуцером, то ее необходимо наклонить набок под углом 50–60 градусов и зафиксировать в таком положении, после чего струей воды тщательно очистить деку.

После каждого покоса необходимо мыть не только корпус, но и ребра охлаждения двигателя, для чего используют распылитель, чтобы избежать сильного давления воды, ведь поступающая под большим напором и одной струей вода может проникнуть в систему зажигания.

Поэтому двигатель косилки с электронным зажиганием лучше не мыть, а очищать потоком воздуха и палочками из мягкой пластмассы или древесины.

После каждой помывки или продувки необходимо внимательно осмотреть выхлопную трубу и всасывающее отверстие воздушного фильтра. Если в них есть остатки травы, то их осторожно удаляют.

Можно ли косить мокрую траву?

Несмотря на то, что покос мокрой травы не представляет прямой угрозы деталям аппарата, косить ее нежелательно, ведь мокрая трава заметно более тяжелая, а значит, создаваемый ножом воздушный поток не сможет поднимать ее так же эффективно, как и сухую растительность.

Если же необходимо срочно покосить мокрую траву, не дожидаясь ее высыхания, то это необходимо делать в несколько заходов, как можно более постепенно снижая высоту кошения, что увеличит время проведения покоса, зато обеспечит гораздо более высокое качество.

Хранение

Хранить газонокосилки необходимо в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Для кратковременного хранения никаких подготовительных действий не требуется, достаточно закатить аппарат на предназначенное для него место и сложить рукоятку.

Если же срок хранения превышает пару месяцев, то аппарат необходимо подготовить, для чего выполняют следующие действия:

• сливают бензин и масло;
• сушат корпус;
• консервируют тяги и подшипники;
• проверяют и при необходимости затачивают нож.

Слив бензина и масла

Эта операция необходима по двум причинам:

1. ГСМ при длительном хранении теряют часть своих характеристик, поэтому запуск двигателя после долгого простоя с бензином или маслом, оставшимся после окончания использования в текущем году, может причинить серьезный вред двигателю и снизить его ресурс.
2. Если в процессе хранения аппарат придется переворачивать или ставить вертикально, то ГСМ могут вытечь, после чего они испачкают пол и корпус косилки, наполнят помещение тяжелым нефтяным запахом и создадут угрозу возникновения пожара.

Методика слива этих жидкостей зависит от конструкции газонокосилки и подробно описана в руководстве по эксплуатации.

Если руководства нет, то косилку нужно положить на стол (слив ГСМ таким способом проводят только после охлаждения двигателя), наклонив набок под углом 45 градусов и внимательно осмотреть мотор и топливный бак снизу в поисках сливных отверстий.

Если их нет, значит нужно сначала откручивать крышку топливного бака и переворачивать косилку колесами вверх, чтобы стек бензин, затем закручивать крышку топливного бака.

Перед сливом масла необходимо, не включая зажигания, 5–10 раз дернуть за ручной стартер, благодаря этому масляный насос подаст смазку ко всем трущимся деталям двигателя, в результате они будут защищены от влаги до весны. Затем нужно открутить крышку заливной масляной горловины и снова перевернуть аппарат, дожидаясь полного вытекания жидкостей, после чего вернуть крышку на место.

Некоторые модели косилок оснащают двигателями, о которых производители заявляют, что моторы не нуждаются в замене масла, а только в его доливке. Это не слишком честное заявление, ведь мотор может работать на старом масле, которое постоянно доливают новым, но лишь ограниченное время, например, 500 или 1000 часов.

Этого ресурса двигателя как раз хватает на весь гарантийный срок эксплуатации, заявленный производителем (обычно 2–5 лет), после чего велика вероятность поломки мотора, тогда как при замене масла двигатель может работать 10–20 лет без ремонта.

Поэтому, сливать перед зимой масло в косилках с таким мотором или не сливать, каждому придется решать индивидуально.

Если в двигатель заливают качественное масло, соответствующее ему по SAE и другим параметрам, то можно не только слить старое масло, но и залить новое, однако эту процедуру нужно проводить на горячем двигателе, поэтому она применима лишь там, где есть специальное отверстие для этого.

Затем в солярке или бензине промывают масляный фильтр (если он установлен на модели и его можно промыть) и заливают новое масло, после чего, не включая зажигания, 5–10 раз дергают трос ручного стартера, чтобы смазать новым маслом все трущиеся детали двигателя.

Сушка корпуса

Правильное обслуживание подразумевает мытье корпуса после каждого применения, из-за чего велика вероятность того, что капельки воды, оставшись на корпусе, зимой замерзнут и повредят ЛКП или трущиеся детали.

Поэтому перед оставлением косилки на длительное (зимнее) хранение необходимо тщательно продуть корпус со всех сторон с помощью воздуходувки, уделяя особое внимание стыку колесных осей и втулок, выполняющих функцию подшипника.

Если колесные оси установлены на подшипники, то необходимо тщательно обдуть подшипники со всех доступных направлений, чтобы удалить с них даже самые маленькие частицы влаги.

Консервация тяг и подшипников

Необходимо жидкостью WD-40 обработать внутреннюю поверхность всех тросовых приводов (тяг), чтобы удалить из них воду, а затем с помощью шприца залить в них 0,2–0,5 см 3 моторного масла.

Если не делать этого, то через 3–5 лет велика вероятность того, что тросики начнут заедать, что приведет к невозможности вовремя сбросить обороты двигателя и другим проблемам.

В некоторых моделях косилок предусмотрена смазка подшипников, в том числе скольжения (вал-втулка) через специальные тавотницы. Перед зимой такие подшипники необходимо наполнить рекомендованной производителем смазкой, используя для этого шприц для обслуживания (шприцевания) ходовой части старых автомобилей.

Проверка и заточка ножа

Чем острее нож, тем меньше нагрузка на двигатель, а значит, дольше срок его службы. Наиболее важным условием при заточке ножа является сохранение баланса, ведь если одна сторона окажется тяжелей другой даже на полграмма, то это приведет к сильным биениям, которые негативно влияют на ресурс подшипников коленчатого вала.

Для проверки центровки снятый нож можно положить на вертикально закрепленную в тисках пластину толщиной 1–2 мм, если баланс соблюден, то равновесие будет достигнуто, когда пластина окажется точно по середине ножа.

Если он смещен в сторону, то при заточке больше металла снимают с этой стороны, постоянно проверяя баланс. Также можно отдать нож на заточку в специализированную мастерскую, занимающуюся ремонтом и обслуживанием бензиновых газонокосилок, или установить вместо него новый.

В любом случае, перед установкой заточенного или нового ножа желательно проверить его балансировку, ведь это во много раз проще и дешевле, чем менять подшипники и коленчатый вал двигателя, разбитые из-за разбалансированного ножа.

Видео об эксплуатации

Поскольку описать многие моменты эксплуатации бензиновых газонокосилок сложно, мы подготовили несколько видео, в которых показано, как пользоваться этими устройствами и обслуживать их.

Видео о том, как завести газонокосилку:

О покосе высокой травы:

Как заточить ножи газонокосилки:

Как мыть косилку:

Техника безопасности при работе с бензиновой косилкой

Каждый производитель в инструкции по эксплуатации его газонокосилки подробно описывает, как ее включить, что можно и что нельзя делать с этим аппаратом во избежание травм или поломок.

Основные правила безопасности при работе с газонокосилками такие же, как и при использовании другой моторизованной садовой техники, то есть:

1. Нельзя пренебрегать ежедневным осмотром и своевременным обслуживанием, ведь это приведет к снижению ресурса деталей и агрегатов газонокосилки.
2. Нельзя обслуживать аппарат или косить траву после приема алкоголя, наркотиков и любых веществ, влияющих на скорость реакции, равновесие и адекватность.
3. Нельзя позволять детям работать с косилкой без надзора взрослых.
4. Нежелательно использовать аппарат для покоса травы, высота которой более, чем в 5 раз превосходит максимальную высоту кошения, для такой растительности необходимо брать либо специальную газонокосилку, либо использовать триммер.
5. Нежелательно использовать газонокосилку на захламленных участках из-за высокой вероятности удара ножа о твердое препятствие.
6. Нельзя переворачивать или наклонять косилку до полной остановки ножей.
7. Нельзя курить или пользоваться открытым огнем во время обслуживания или заправки аппарата.

Заключение

Надежность газонокосилки, а также качество покоса травы напрямую зависят от правильности и регулярности ее обслуживания, для чего необходимо хорошо разбираться в ее устройстве и понимать смысл тех или иных действий.

В этой статье мы рассказали о том, как правильно запустить двигатель газонокосилки, как обслуживать такую технику, а также показали, как правильное или неправильное обслуживание влияет на ее надежность и качество покоса травы.

Источник