Обшивка входной двери вагонкой своими руками

Металлические двери с вагонкой за день: пошаговое руководство для любителя

В нашей стране устанавливать на входе стальные конструкции начали с девяностых годов, примерно тогда же в моду вошли металлические двери с вагонкой. Время идет, а популярность этой отделки не падает. Далее пошагово разберем, как обшить металлическую дверь вагонкой с обеих сторон, причем своими руками.

Выбор и подготовка вагонки

Какую именно покупать вагонку вы решаете сами. Материал имеет 4 класса:

• в европейском варианте – это А, В, С;
• в отечественном варианте— 1-й, 2-й, 3-й класс.

В обоих вариантах есть класс Экстра — самая лучшая вагонка

Выбирайте для отделки двери сорт Экстра или 1-й класс (А). Остальные классы имеют много сучков, которые на дверях со временем выпадают.

Для отделки дверей лучше брать самые тонкие планки:

• толщина отечественной вагонки начинается с 12 мм;
• толщина евровагонки — от 12,5 мм.

Что касается конфигурации или вида планок, то оптимальным вариантом будет Евровагонка, Стандарт, Штиль, Софтлайн или Ландхаус. Цена на Ландхаус и Евровагонку выше, чем на остальные модели.

Фактура Американка для дверей не подходит, Блокхаус хорош, но толщина там 40 мм, если обшивать с обеих сторон, то общая толщина полотна будет минимум 150 мм

При выборе лучше брать планки, имеющие компенсационные канавки с обратной стороны, на фото сверху они есть у моделей Штиль, Евровагонка и Софтлайн. Такие пропилы защищают от деформации.

В магазине ищите пропаренную вагонку, она имеет глубокую антисептическую пропитку, дома вы так не сможете пропитать дерево. Цвет можно изменить морилкой.

Все планки вам нужно зашкурить наждаком, после чего покрыть одним слоем лака и когда он высохнет, еще раз слегка пройтись тонким наждаком. Под эти цели подходит любой лак для наружных работ.

Если ваша дверь выходит на улицу, то желательно использовать яхтный лак уретан-алкидный

Подготовка полотна

Подготавливаем дверь к отделке:

• Все съемные части с полотна необходимо снять, т.е. замки вместе с замковыми накладками, глазок, ручки и т.д.
• В стальных дверях внутренняя панель зачастую съемная, ее также нужно демонтировать.
• Дальше полотно можно снять с навесов и положить на козлы или что-либо подобное, но лично мне удобней работать, не снимая дверей.

В горизонтальном положении обшивать двери проще

Если ваши двери уже покрашены какой-либо краской, обдирать ее не стоит. На этом этапе главная задача защитить металл от коррозии.

• Голый металл необходимо зачистить металлической корд-щеткой, обезжирить спиртосодержащим раствором.
• Покрасить любой краской (кроме водоэмульсионки) в один слой — цвет не имеет значения.

Технология отделки

Отделка вагонкой двери начинается с лицевой стороны, за день фасад вы точно облицуете, а внутреннюю часть можно отложить на потом. Но перед этим нужно закрепить внутреннюю обрешетку.

Обрешетка внутри двери

Вам нужно сделать деревянную обрешетку, на которую вы будете крепить планки изнутри жилища.

• подбираете деревянный брусок по внутренней толщине полотна и прикручиваете его по периметру полотна и на ребрах жесткости;

Профильная труба внутри двери — металлическая вагонка на ней держаться не будет, поэтому рядом крепится деревянный брус

• проще всего просверлить в лицевом листе металла отверстия и через них прикрутить бруски саморезами;
• можно по такой же схеме прикрутить обрешетку к несущему каркасу полотна, обычно он делается из профильной трубы или закрепить на уголки.

Обшивка лицевой части

Сначала вам нужно определиться со схемой обшивки. Варианты схемы представлены на фото ниже. Рекомендую схемы под номерами 2, 4 и 5.

Схемы облицовки входных дверей вагонкой

Некоторые мастера рекомендуют посадить облицовку на клей, но этого делать нельзя! Из-за перепадов температуры и вибрационных нагрузок вагонка в течение года отслоится.

Самый простой выход прикрутить планки с лицевой стороны насквозь. Это вариант вертикальной обшивки №2.

• срезаете с первой планки шип и прикладываете ее к краю;
• отступаете сверху и снизу от торцов планки 20–30 мм и по центру сверлите сквозные отверстия диаметром 2 мм;
• в планке высверливаете потай под шляпку самореза глубиной 5 – 7 мм и диаметром 7 – 8 мм;
• прикручиваете планку саморезами по металлу;
• дальше шип следующей планки вбивается в паз уже закрепленной, и она также фиксируется саморезами, крепление остальных выполняется аналогично;
• крайняя планка обрезается вдоль по ширине и также крепится саморезами;
• когда плоскость зашита, для уверенности можно пустить по центру еще один ряд саморезов;

Вместо дорогой обналички саморезы можно прикрыть планкой 20х40 мм

• саморезы можно прикрыть деревянной обналичкой, прибив ее к вагонке (как на схеме №2);
• можно обойтись без обналички используя шканты. Если есть глубокий потай под саморезы, в эти отверстия забиваются деревянные мебельные шканты, после чего они срезаются заподлицо с плоскостью дверей, в итоге место крепления почти не видно.

Отделка изнутри

Перед тем как обшить изнутри металлическую дверь вагонкой, полотно желательно утеплить. Для этого берете пенопласт по толщине двери, вставляете листы внутрь, а щели по периметру задуваете пеной.

Вагонку можно крепить по традиционной схеме кляймерами:

1. На стартовой планке обрезается шип и она так же, как и снаружи насквозь прикручивается саморезом к деревянной обрешетке.
2. С обратной стороны в паз вставляется язычок кляймера, после чего он прибивается к бруску обрешетки.

Кляймер лучше прикручивать саморезом

1. Дальше заводите шип следующей планки в паз закрепленной и с обратной стороны крепите ее кляймером, по этой схеме зашивается вся плоскость.
2. Крайняя планка к обрешетке прикручивается саморезами.
3. Когда обшивка завершена, вагонку желательно еще пару раз покрыть лаком, после чего навешивается дверная фурнитура.

Также ни одна дверь не обходится без петель, петли барные на сайте https://dveri-zamki.dp.ua/dvernaya-furnitura/petli-barnye станут отличным выбором.

Фурнитура на двери крепится в последнюю очередь

Вывод

Я рассказал о самых простых вариантах облицовки дверей вагонкой. На видео в этой статье один из домашних мастеров показывает, как у него обшита металлическая дверь. Как видите, ничего сложного в этом процессе нет, поэтому смело беритесь за работу.

Источник

Montazh vagonki

Металлические двери с вагонкой: как сделать

Качественная металлическая дверь, для многих непозволительная роскошь. Мы сейчас говорим не о Китайской фольге за 10 000 рублей, а о настоящих дверях из стали, цена на которые может переваливать далеко за 50 тысяч.

Не можете себе позволить такие траты? Выход есть, и в этой статье мы поговорим про металлические двери с вагонкой, и про то, как можно сделать достойную отделку самостоятельно и сэкономить на этом порядочную сумму денег.

Отделка вагонкой, или с чего начать

Китай сегодня производит всё, что только можно, от одноразовых зажигалок, до высокотехнологичных смартфонов. Конечно, всем известно качество выпускаемой там продукции, а ведь они изготавливают ещё и двери.

Защита от такой двери нулевая, и любой, даже самый неудачливый и криворукий злоумышленник вскроет её за считанные секунды. Есть альтернатива, заказать дверь у местных производителей. Это уже будет достойное изделие, выполненное из качественной стали и с надёжными замками, но и стоимость будет совсем иная.

Мы же в свою очередь, предлагаем ещё один альтернативный вариант, который поможет вам сэкономить денег, и получить дверь, которая по декоративным качествам ни чем не будет уступать заводским изделиям, а возможно и опередит их. Итак, отделываем дверь из металла деревянной вагонкой.

Набранная горизонтально вагонка, тоже очень интересно смотрится на металлической двери

Почему мы остановили выбор именно на этом материале?

Всё просто, у него есть целый ряд характеристик, которых не встретишь больше нигде, вот лишь некоторые из них:

• Внешняя привлекательность. Мало какой материал может конкурировать по красоте с натуральным деревом. Мы не будем закрашивать его грубой краской, а наоборот, подчеркнём все характерные особенности и выделим текстурный рисунок, и выглядеть это будет очень интересно.
• Дополнительная теплоизоляция. Дерево, само по себе является утеплителем (см. Как выполняется утепление двери вагонкой). Оно прекрасно удерживает температуру, и при этом обладает способностью не накапливать под собой конденсат, который неизбежно возникает на дверном полотне из-за постоянных мостиков холода.
• Звукоизоляция. Фактор, особенно актуальный для жителей многоквартирных домов. Простая дверь без отделки, полностью пропускает звук, и в результате вы знаете всё, что происходит в подъезде, так же как и соседи, которые в курсе ваших домашних дел. Дерево же, служит прекрасным звукоизолятором.
• Простота монтажа. Выполнить отделку можно самостоятельно, для этого не понадобится опыт, знания и хитроумный набор инструментов, все, что вам нужно, это просто дочитать эту статью до конца, и строго следовать инструкциям, не пропуская ни один шаг, и уже через несколько часов работы, вы удивитесь, насколько преобразится ваша дверь.
• Устойчивость к механическим повреждениям. Дерево стойко переносит случайные касания, и даже в случае существенного повреждения панели, вам понадобится всего лишь заменить один сегмент отделки, не переделывая её полностью, а займёт этот процесс не более часа вашего времени.
• Долговечность. Правильно обработанное дерево, способно прослужить не один десяток лет, при этом, не теряя своих качественных и декоративных качеств.

Ну как, оценили преимущества? Тогда смело заказывайте дверь без отделки, которая будет стоить сущие копейки, запасайтесь вагонкой, и вперёд.

Подготовка двери к отделке

Двери без декоративной отделки, или как их называют специалисты – «железки», изготавливаются из одного листа металла толщиной минимум 2 миллиметра.

Совет! Если производитель, во время заказа двери, пытается убедить вас, что толщины листа в 1.5 миллиметра вполне достаточно, это повод с ним распрощаться, так как сталь, тоньше двух миллиметров, производится холодным способом, а потому имеет гораздо меньший запас прочности и надёжности.

Как правило, лист имеет слой краски, поэтому производить дополнительную защиту полотна ненужно. В идеале, если дверь окрашена молотковой краской или полимером. Такое покрытие служит гораздо дольше, но стоить будет несколько дороже.

Весь этап подготовки двери к отделке, заключается в нескольких этапах:

• Снимаем дверное полотно с петель. Коробка нам не понадобится, до момента установки, поэтому отставляем её в сторону, а если мы говорим об уже смонтированной двери, то просто снимаем её с петель, и укладываем на стол или «козлы».
• Выкручиваем все навесные опции: замки, глазок, дверные ручки. Они нам тоже пока не понадобятся, поэтому откладываем их в сторону.
• Снимаем уплотнительную ленту. В процессе монтажа вагонки, она неизбежно повредится, поэтому придётся купить несколько метров новой ленты, и в самом конце процесса, наклеить её заново.

Вот в принципе и всё, дверь готова к отделке, но приступать к ней ещё рано.

Подготовка вагонки

Дерево в чистом виде, имеет ряд недостатков, но благодаря современным технологиям, и материалам, эти недостатки можно с лёгкостью исключить:

• Впитывание влаги и разбухание.
• Лёгкое воспламенение, и как следствие пожароопасность.
• Температурные расширения.
• Появление на поверхности синих пятен, которые говорят о зарождении плесени.
• Внутри постоянно заводятся жучки.

Всё это решается всего одним способом – покрытием вагонки пропиткой глубокого проникновения, но перед этим, панели необходимо отрезать в нужный размер, чтобы иметь возможность пройти все части, и в том числе торцы.

Размер вагонки отрезается не по высоте полотна, а за вычетом толщины декоративной рейки. Эту рейку, столяры называют трёхчетвертная, так как она имеет не сплошное основание, а выбранное на три четверти.

Если посмотреть на такую рейку с торца, то она будет напоминать букву Г, в которой вертикальная сторона должна строго соответствовать толщине выбранной вагонки, а горизонтальная, эта та площадь, которая будет перекрыта на панели этой самой рейкой.

Итак, для того чтобы высчитать размер вагонки, необходимо замерить чистый размер полотна двери, и вычесть из него рейку, как правило это будет примерно минус два сантиметра. Теперь, отрезаем все необходимые нам панели по этому размеру, и переходим к окрашиванию.

Важно! Размер внутренних и внешних сегментов будет отличаться. Начинается отделка всегда с внутренней стороны, поэтому и вагонку нарезаем именно исходя из этого размера.

Для покрытия панелей пропиткой нам понадобится обычная малярная кисть с длинным ворсом. Цвет пропитки вы выбираете сами исходя из личных предпочтений, но отметим, что с внутренней стороны лучше будут смотреться светлые тона, в то время как снаружи, оптимальнее использовать более тёмные.

Так же следует отметить, что чем больше вы наносите пропитки, тем темнее будет тон, поэтому цветовую гамму, можно регулировать самостоятельно. Интересен тот факт, что помимо чисто практических целей, то есть защиты дерева, пропитка несёт ещё и декоративную функцию – она выделяет все волокна вагонки, и подчёркивает текстурный рисунок.

Также, покрываем и все декоративные рейки, которые, кстати, можно выполнить в другом цвете, и тогда дверь получится ещё более оригинальной, поэтому тут полная свобода фантазии, и поле для небольших экспериментов.

Итак, вагонка и рейки окрашены, и теперь им нужно дать хорошо просохнуть, и при этом не трогать пальцами, чтобы не оставить отпечатков на поверхности. В зависимости от температуры и толщины слоя, высыхание может занимать от часа до пяти, поэтому самое время передохнуть и подготовиться непосредственно к отделке.

Монтаж вагонки

Как мы уже упоминали выше, отделка металлической двери начинается с внутренней стороны, и первый этап, это не крепление вагонки. В первую очередь, необходимо закрепить две декоративные рейки – со стороны петель и сверху, но для этого нужно зарезать угол 45 градусов.

Лучше всего для этих целей использовать инструмент, который называется столярное стусло. По сути это шаблон, на котором строго размечены градусы углов. Прост закладываем в него рейку, и отрезаем нужный нам угол.

Совет! Для отрезки декоративных реек, лучше воспользоваться ножовкой по металлу, у неё мелкие зубья, и они не оставят больших задиров.

После того как рейка отрезана, прокрашиваем пропиткой место среза, и при помощи саморезов прикручиваем её к полотну. Для чёрных саморезов, необходимо предварительно просверлить отверстие, причём толщина сверла должна быть немного меньше, чем толщина самого самореза.

Идеальным шагом между креплениями считается 15 сантиметров, но правильнее будет разбить рейку по всей длине на равные участки, тогда смотреться это будет более привлекательно.

Внешняя часть металлической двери с окном без отделки

Итак, две рейки у на закреплены, и теперь мы знаем место, где должен быть отрезан противоположенный угол. Запил можно произвести, не снимая рейку с двери, достаточно просто открутить крайний саморез, и приподнять доску под стусло. Таким образом, у нас получилось четыре отрезанных рейки, причём две из них уже закреплены на дверном полотне.

Теперь настало время вагонки, и в данном случае это самый простой этап. Фиксировать панели ненужно, они будут прижаты рейками, замковыми ручками и глазком, поэтому просто заводим полотно в паз, не забыв отрезать крайнюю панель по всей длине.

Теперь, фиксируем оставшиеся у нас рейки, и отделка почти готова, но где теперь искать замок и глазок?

Не пугайтесь, вы не допустили ни какую ошибку, просто берите в руки дрель, устанавливайте в неё самое длинное и тонкое сверло, переворачивайте дверь, и со стороны, где ещё нет отделки, просверливайте отверстие, ровно посередине того места, где будут стоять ручки и глазок.

Теперь снова переворачиваем дверь, и шарошкой или специальной борфрезой, расширяем отверстия под ключ, под крепёж ручек и под глазок. Вот так всё просто и не ошибёшься, как если бы вы искали место сверления, производя замеры рулеткой.

Наружная сторона

Здесь технология отделки не отличается, так же запиливаем и прикручиваем рейки, также вставляем вагонку, и просверливаем отверстия под замки и глазок.

Единственное отличие заключается в том, что саморезы проходят через лист металла, и их концы будут торчать с другой стороны, в месте примыкания полотна к дверной коробке, поэтому, после того, как отделка завершена, переворачиваем дверь, и срезаем торчащие саморезы болгаркой. Кстати, если болгарки под рукой нет, то можно просто сбить их молотком.

Калёные саморезы легко ломаются даже от не сильного удара, поэтому проблем с этим не возникнет.

Завершающий этап

Ну вот мы и подошли к завершающему этапу, который включает в себя наклеивание уплотнительной ленты, и установку всех комплектующих.

Совет! Наклеивайте уплотнительную ленту постепенно, ненужно сразу снимать весь защитный слой, так как велика вероятность того, что лента спутается и склеится. Отрывайте защиту небольшими участками, постепенно приклеивая ленту к полотну двери, предварительно очищенному от пыли и грязи.

Теперь остаётся только установить замки и глазок. Ничего сложного тут нет, особенно, если вы помните, как их снимали.

Входные двери с вагонкой

Вот и всё, вешаем дверь обратно на петли, и проверяем работу, если всё было сделано правильно, то никаких сложностей возникнуть не должно, так как в конструкцию самой двери мы не вмешивались, а значит, и не могли нарушить работоспособность.

Как видно, отделка двери своими руками – совершенно не сложный процесс, который потребует минимум времени и сил, а если вы ещё не определились с материалом, то рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье, на котором не показана инструкция по отделке, но представлены двери металлические с вагонкой. Наглядно гораздо проще понять, как будет выглядеть и ваша дверь, а если применить немного фантазии, то можно самостоятельно создать настоящий шедевр, как показано на одном из фото выше.

Источник