Обшить балкон вагонкой утеплить своими руками

Утепление лоджии своими руками, отделка лоджии вагонкой

В настоящее время все более популярной становится отделка лоджий и балконов, это связано с тем, что данное место используется уже не только как склад старых вещей — оно все чаще начинает играть роль полноценного жилого пространства.

Выбор материала для утепления и отделки лоджии

Огромный выбор отделочных материалов, однако, никак не отразился на популярности вагонки — благодаря своей экологичности, она все так же высоко ценится, как и несколько лет назад.

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с материалом, при помощи которого и будет производиться отделка балкона. Самыми распространенными породами дерева считаются дуб, ясень, ольха, кедр, липа, сосна, ель.

Стоит учесть, что кедровая и дубовая вагонка, являются наиболее дорогостоящими, тогда как сосновая — сочетает в себе популярность и доступность по стоимости. При соблюдении технологии монтажа, смотрится она естественно и красиво, но имеет один существенный недостаток. При повышении температуры сосна выделяет смолу, поэтому наиболее целесообразно использовать ее в тех местах, где вероятность попадания солнечных лучей довольно мала.

Не менее важно в процессе подбора материала обращать внимание на цену и класс вагонки.

Премиум экстра — это самый высокий класс вагонки. Она отличается гладкой однородной поверхностью и идеально подходит для проведения обшивки своими силами.

Вагонка класса «А» имеет незначительное количество сучков. В среднем не более двух на 1500 мм поверхности материала.

Третий класс «В» — это вагонка с существенными недостатками, микротрещинами и смоляными карманами, портящими ее внешний вид.

Класс «С» относится к видам технической вагонки, имеющей различные механические повреждения, сквозные трещины, сколы. Для внутренней отделки он не подходит.

Как правило, для отделки балконов применяют первые два класса, «В» можно использовать в тех случаях, когда в последующем стены будут покрыты краской.

Подготовительные работы

Качественная отделка лоджии вагонкой невозможна без проведения подготовительного этапа, который подразумевает расчистку необходимой поверхности перед основными видами работы.

Прежде всего, нужно избавиться от старой отделки, скопившейся за весь период существования балкона — удалить слой штукатурки, побелку, обои и т.д.

Все обнаруженные на потолке или в стене трещины следует расширить при помощи болгарки, после чего заполнить их цементной смесью.

Поверхности, которые предполагается закрыть вагонкой, надо промазать специальной противогрибковой жидкостью. Некоторые растворы к тому же обладают свойством защиты от вредителей.

Монтаж пола при утеплении лоджии своими руками

Для начала нужно распилить брус размером 40×50 на куски длиной по 1300 мм. При укладке расстояние между ними не должно быть более 600 мм. Каждый должен быть закреплен как минимум на двух анкерах. Брус не должен прилегать к стенам слишком близко, в противном случае образуется, так называемый, мостик холода.

Далее монтируются продольные лаги. Для этого необходимо найти верхнюю точку, которая и будет играть роль уровня, т.е. именно по ней будет укладываться первая лага. Вторая лага устанавливается с противоположной стороны по уровню первой. Далее между ними протягивается нить, по натяжению которой устанавливаются все остальные лаги. Для регулировки высоты можно использовать деревянные прокладки. Все лаги крепятся при помощи саморезов по дереву размером 60 мм. Для утепления пола всю поверхностьдо лаг необходимо запенить монтажной пеной.

Поверх лаг укладывается лист ДСП с зазором от стен по 50-100 мм. ДСП также крепится саморезами. Все стыки и зазоры, образовавшиеся в процессе укладки, также запениваются.

Монтаж обрешетки для отделки лоджии вагонкой

Роль уровня потолка обычно выполняет верхняя грань остекления. Лучше всего,если вагонка будет прилегать непосредственно к раме. Затем монтируются рейки размером 20×40 на одном уровне по всему периметру потолка. После ее установки укладывается утеплитель, с зазором от стен и рамы в 1,5 см, далее запениваются швы.

Для обрешетки стен нижняя рейка закрепляется на полу, а верхняя на потолке при помощи саморезов. Для установки средних реек натягивается шнурок, причем расстояние между ними должно быть не более 55-60 см. Рейку, на которую крепится отделочный материал, необходимо монтировать от подоконника, т.к. стык самой вагонки будет располагаться именно на этом уровне.

Утепление лоджии пеноплексом

После завершения процесса установки реек можно приступить к утеплению. При этом особенно внимательно следует отнестись к запениванию углов. Укладка 30-ти мм слоя утеплителя в местах, где кирпич является мостиком холода, исключит промерзание стен. Установив утеплитель, нужно запенить все швы. После чего, подрезав излишки пены и убрав мусор, можно переходить к монтажу самой вагонки.

Отделка лоджии вагонкой

Монтаж вагонки на стенах осуществляется методом «от сложного к простому». Начинается процесс параллельно потолку на смежной с квартирой стеной. Эта стена является наиболее проблематичной, т.к. здесь большое количество откосов, запилов и обходов. Монтаж производится от окна, двигаясь параллельно потолку, с обходом подоконника. Подходящую к окну вагонку нужно запилить так, чтобы впоследствии откос мог располагаться под прямым углом. Точно так же крепится и вагонка над окном.

В качестве крепления надежнее всего использовать саморезы и кляймеры. Монтаж должен быть проведен таким образом, чтобы стыки вагонки не были заметны. Кроме того, обратите внимание, что закрепляется она со стороны комнаты не насквозь, а со стороны рамы, из-за отсутствия каких-либо завершающих элементов, ее края должны быть идеально запилены и плотно подогнаны к раме.

Монтаж откосов и подоконников

Для начала нужно определиться с желаемым цветом будущего подоконника, а также его шириной, зависящей от способа кладки кирпича. Теперь нужно установить его, хорошо запенивая оконную подставку, остаток парапета из кирпича для предотвращения промерзания оконной рамы.

Сделать запил откосов ровным легче всего при помощи углореза. Также можно использовать лобзик, набивая сверху тонкий нащельник. Распустив вдоль рейку 20×40, нужно насверлить ее и прикрепить на саморезы к раме так, чтобы она расположилась ровно с вагонкой, в этом случае и сама вагонка будет укладываться на откосы под прямым углом. Для начала необходимо выровнить верхнюю часть, в этом месте откос повторяет вагонку потолка и стены, а затем спустить откосы вниз, подходя к подоконникам.

Монтаж плинтусов и нащельников

Скапливающийся в процессе работы мусор, стружки и обрезки нужно периодически убирать, а стены и пол регулярно осматривать на отсутствие каких-либо дефектов, в случае надобности обрабатывая вагонку шкуркой.

Монтаж плинтусов осуществляется с верхней части по направлению вниз. Из инструментов понадобятся молоток, гвозди и добойчик (притупленный гвоздь). Углорез, которым под углом запиливаются плинтуса, можно заменить стуслом.

Потолочный плинтус крепится на гвозди, которые немного притапливаются добойчиком, а затем обрабатываются шкуркой с зернистостью до 300. Это позволит не только зачистить место расположения гвоздя, но и скроет его от посторонних глаз.

По такому же принципу прибиваются деревянные уголки на откосы. Углы запиливаются под 45 градусов, закрепляются так же на гвозди, не реже, чем через каждые 20 см — это нужно для того, чтобы уголок был более вынослив к нагрузкам. После этого стелится пол и накручиваются плинтуса.

После того как будет уложен паркет и закреплены плинтуса из пластика, следует установить вертикальные плинтуса и нащельники.

Уже после того, как на балконе наведен порядок, стены необходимо покрыть двумя слоями лака на водной основе. Это в последующем облегчит процесс уборки, а также придаст дереву пыле- и влагоотталкивающие свойства.

Источник

Как утеплить балкон вагонкой?

Отделка балкона вагонкой с утеплением часто делается с применением натуральной либо пластиковой вагонки. У материалов есть ряд своих характеристик, однако технология аналогична. Ниже будут рассмотрены материалы, которыми можно утеплить и обшить балкон с применением натуральной деревянной вагонки, а также некоторые особенности использования пластиковой.

Проведение подготовительных работ своими руками

• Сначала необходимо заделать щели, которые обычно всегда есть на стыках стен. Это нужно, поскольку через щели и трещины проникает пыль и влага, которые могут проникнуть в площадь между отделочными материалами и стенами, что способно привести к порче конструкций. Утеплитель тогда перестает работать. Возможно образование в нем плесени или даже появление гнезд насекомых.

Заделка обычно проводится монтажной пеной или герметиком. Чтобы обеспечить качественную адгезию материала со стенами, для начала рекомендуется обработка щелей грунтовкой. Дальше, не дожидаясь, пока грунт целиком просохнет, можно заполнять швы пеной непосредственно по влажной поверхности.

После застывания нужно срезать излишки, выступающие наружу, поскольку они будут помехой при монтаже обрешетки.

• Следующий этап – грунтовка стен и потолка по всей поверхности. Проникающий состав с антисептическими свойствами должен качественно связать поверхность стены, сделать ее более прочной и предотвратить развитие грибка и плесени. Состав наносят валиком. В тесных местах и углах можно применять кисть. Материал грунтовки должен полностью высохнуть. Оптимально наносить его в два слоя. Второй можно накладывать после того, как первый просохнет.
• На предварительно подготовленные поверхности наносится пенополиэтилен — утеплитель небольшой толщины. Закрепить его можно с использованием «жидких гвоздей» либо двустороннего малярного скотча. Укладывается материал в сторону помещения фольгированной поверхностью.

Полотна материала скрепляются посредством специального фольгированого скотча, поскольку на стыке полосок возможно образование мостика холода, который будет пропускать через себя тепло.

• Сверху утеплителя закрепляют обрешетку. Величина бруска для нее определяется с учетом толщины утеплителя, поскольку он в дальнейшем будет монтироваться между ее направляющими. Между брусками должна быть ширина меньше утеплительных матов на 30 мм, а если применяются жесткие утеплители, такие как пенополистирол, то расстояние должно быть равным ширине панелей.

Предварительно перед монтажом брусков надо определиться, как будет расположена вагонка – вертикально либо горизонтально. Это будет определять направление крепления. Если крепление горизонтальное, обрешетка монтируется вертикально и, напротив, если вагонка крепится вертикально, то обрешетка – горизонтально.

• Наиболее сложные узлы при установке вагонки на балконе – это откосы двери, а также окна, поскольку они имеют малую площадь. На них также нужно попробовать поставить обрешетку. Кроме этого бруски также должны устанавливаться по периметру окон с наружной стороны их откосов.

При монтаже на стенах брусков обрешетки они должны выставляться по строительному уровню, поскольку это будет определять, достаточно ли ровно будет установлена вагонка по вертикали, соответственно, повлияет на вид балкона в целом.

В качестве обрешетки может применяться и металлический профиль, однако надо учесть, что металл сильно проводит холод, а закреплять вагонку на него весьма тяжело.

Если потолок также планируется отделывать вагонкой, то обрешетка делается и на нем.

• Следующий этап – установка утеплителя.

Если применяется минвата, ее легко установить между направляющими обрешетки, поскольку она весьма эластична и хорошо сжимается, а после, расправляясь, плотно прижимается к металлу либо брускам.

Если применяется жесткий материал, такой как пенопласт либо пеноплекс, то между утеплителем и направляющими обрешетки могут образовываться щели. Их в обязательном порядке надо заделать монтажной пеной.

Если нужно, утеплитель дополнительно прижимают к стене, применяя крепления-грибки.

Утеплитель рекомендовано затянуть слоем пароизоляционной мембраны внахлест. После этого начинается облицовка потолка и стен вагонкой.

Монтаж каркаса

• Сначала нужно проверить ровность, используя уровень. Если верхний участок должен быть больше нижнего, работа начинается снизу.
• Сначала монтируются вертикальные рейки, затем горизонтальные кладутся между ними.
• Нужно отрезать направляющую рейку необходимой длины.
• Далее стоит отметить места, куда будет крепиться вагонка. Оптимально ставить метки каждые 60-80 см.
• Посредством сверла готовятся отверстия с глубиной 5-6 см.
• Монтаж обрешетки начинается с угловых стоек.
• Рейки нужно прокладывать так: первая на уровне колена, вторая на уровне бедер, третья – на уровне плеч. Между брусьями должно быть расстояние примерно в 50 см.
• Саморезы не стоит чрезмерно затягивать сразу. Вначале направляющие наживляются чопиками из пластмассы.
• Перед установкой рейки надо удостовериться, что она соответствует уровню.
• Рейку забивают дюбелем, который затем можно докрутить, используя шуруповерт. Для дюбеля применяется пластиковая насадка, которая должна плотно входить в отверстие не меньше, чем на 30 см.

• По рабочему периметру делаются вертикальные линии, которые позволят оценить ровность укладки вагонки при монтаже. С этой целью натягиваются шнуры.
• В соответствии с этим показателями закрепляются остальные брусья.
• По окончании укладки вертикальных реек начинается укладка горизонтальных.
• Если применяется минеральная вата, она должна быть уложена в сформировавшиеся ячейки и приклеена специальной клеевой пеной.

• Затем закрепляется пароизоляционная пленка.

Закрепление каркаса на деформированной поверхности

Если на рабочей поверхности есть заметные неровности, которые требуют много усилий и времени для корректировки, монтировать каркас можно иначе.

• Рейка устанавливается на самом ровном участке, к ней крепится отвес.
• Дальнейшие нижние брусья крепятся с учетом показателей отвеса.
• Если нужно уменьшить расстояние между рейкой и поверхностью, делается подложка. При заметной выпуклости верхний слой штукатурки снимается.

Это позволяет максимально доступным способом замаскировать недостатки стен. По окончании монтажных работ деформация станет незаметной.

Материалы для утепления

При обшивке балкона вагонкой надо не забыть проложить утеплитель. Применять можно любой теплоизоляционный материал, представленный на рынке:

Пенопласт

Самым дешевым является пенопласт. Он производится в виде плит и имеет весьма хорошую теплопроводность. Главный его минус в том, что он не терпит нагрузок и может мяться, но под вагонкой это несущественно. Другой момент, который не устраивает многих – это ненатуральность материала и его способность выделять вредные компоненты. Впрочем, последнее верно лишь частично. В нормальных эксплуатационных условиях материал является химически нейтральным и безопасным. Он способен выделять вредные компоненты лишь при горении. Иное негативное качество в его низкой паропроницаемости (материал не выводит пары). Однако это другая сторона утепления. С лишней влажностью отлично справляются вентиляционные системы.

Минеральная вата

Производятся они из плавленных горных пород, стекловолокна, шлака, потому этот утеплитель является натуральным. Однако как связующее в промышленности нередко применяются фенолформальдегидные смолы, что не очень хорошо. Существуют базальтовые стеганые маты, которые не требуют применения связующих. Их можно применять даже в детских помещениях. Из преимуществ минеральной ваты отмечаются хорошие теплоизоляционные свойства, простота в работе. Что касается минусов, то это гигроскопичность, ввиду чего материал нужно со всех сторон закрывать от попадания влаги. Цена материала средняя.

Экструдированный либо экструзионный пенополистирол

Обладает весьма хорошими теплоизоляционными характеристиками и достаточно высокой плотностью, способен качественно сопротивляться нагрузкам механического характера. Помимо теплоизоляции неплохо гасит звуки. Из достаточно дешевых утеплителей он считается самым эффективным. Продают материал в плитах. Он оснащен системой замков, что предотвращает формирование щелей, между которыми может проникать холодный воздух. Данный материал рекомендовано применять чаще всего. При наличии материальной возможности лучше выбрать именно его. Из минусов можно отметить то, что материал стоит дороже иных вариантов и не проводит пар.

Фольгированный пенополиэтилен

Является результативным паробарьером, недопускающим попадание влаги в утеплитель. При применении минеральной ваты он раскатывается сверху, скобами прибивается к обрешетке, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. Может применяться и просто строительная фольга, но с ней работать будет сложнее, а полиэтилен будет выступать как дополнительный утеплитель. Только этот материал допускается применять лишь в теплых регионах, для остальных же это лишь дополнение, способное улучшить теплоизоляцию.

Пеностекло

Тем, кому важно, чтобы жилище было экологически безопасным, подойдет такой натуральный материал с хорошими характеристиками, как вспененное стекло (пеностекло). Оно не подвержено горению, не выделяет никаких компонентов, является легким, прочным, морозоустойчивым (рабочие температуры от минус 260 до плюс 230 градусов). Теплопроводность материала составляет 0,04-0,08 Вт/(м•К). Его можно разрезать ножовкой и устанавливать на пену. Из минусов стоит отметить высокую цену. Более доступным является китайское пеностекло, однако его качество оставляет желать лучшего. Белорусское является средним как по цене, так и по характеристикам. Наилучшим считается европейское, хотя оно и весьма дорогое.

Пеноблоки

Для утепления балконов могут применяться пеноблоки. Чтобы они были эффективными, толщина должна составлять около 27 см. Мало кто будет забирать столько площади у и без того небольшого помещения, потому поверх пенобетона обычно всегда кладется слой какого-либо из описанных выше материалов.

Керамзит

Любой утеплитель можно применять на стенах, потолке, полу. Для пола также существует натуральный и дешевый материал – керамзит, но он считается менее эффективным, нежели материалы, описанные выше. Средняя его теплопроводность в два раза выше, чем у минеральных ват.

Важно! При утеплении балкона нежелательно использовать тяжелые утеплители, такие как пеноблоки и керамзит, который впитывает влагу и становится тяжелым.

Виды и особенности вагонки

Для внутренней отделки лоджий и балконов могут применяться различные материалы – панели из пластика, гипсокартон с влагоотталкивающими свойствами, вагонка, натуральный и искусственный камень, пробковое покрытие, керамогранитная, кафельная плитка, декоративная штукатурка. У каждого из покрытий есть свои плюсы и минусы. В процессе отделки балкона внутри надо учитывать следующие характеристики материалов:

• поглощение влаги;
• стойкость относительно высоких и низких температур;
• устойчивость в отношении ультрафиолета;
• долговечность;
• вес;
• стоимость;
• удобство в применении.

Вагонка – один из материалов, который имеет все нужные свойства и является очень популярным. Она представляет собой доску либо рейку с качественно обработанной на сложном оборудовании поверхностью. По краям она оснащена специальными пазами, которые обеспечивают удобную стыковку и дают возможность получить ровную и цельную поверхность, на которой нет щелей. Вагонка отличается по типу замков, по материалу, на основе которого она изготовлена. Также выделяется простая вагонка и евровагонка.

Простая (российская) вагонка обычно имеет толщину в 12-25 мм, длину до 6000 мм и ширину до 150 мм.

У евровагонки возможны разнообразные размеры. Длина такая же, а ширина может составлять 80-120 мм, толщина – 13-19 мм. С внутренней части рейки оснащены специальными пазами, предназначенными для стока конденсата, который будет собираться на материале. Замки несколько глубже, что дает возможность лучше держать гребень в пазе при чрезмерной влажности. В работе евровагонка также проще, нежели обычная, даже если работы проводятся самостоятельно.

Вагонка может быть сделана из пластика или дерева. Также существует МДФ-вагонка.

Пластиковая вагонка

Может быть шовной и бесшовной. В сравнении с иными материалами имеет ряд достоинств:

• Она удобна для самостоятельного монтажа.
• Практична и стоит недорого.
• Имеет широкий выбор фактур и оттенков.
• Проста в чистке и мытье.
• Отличается хорошей морозоустойчивостью, стойкостью в отношении влаги, высокой шумоизоляцией.
• Материал долговечный.

Однако есть и некоторые недостатки. Материал выглядит не так красиво, как деревянный, более подвержен деформации и менее экологичен, чем натуральные материалы.

Деревянная вагонка

Дерево – лучший материал для отделки в плане экологичности. Деревянная вагонка обладает такими преимуществами:

• Полная натуральность, приятный запах.
• Легкость в обработке.
• Возможно периодически обновлять поверхность в соответствии со своими вкусами.
• Отличная тепло- и звукоизоляция.
• Повышенный срок эксплуатации.
• Есть материалы различных классов по качеству.

Из минусов можно отметить, что самостоятельная работа с этим материалом не будет простой, да и стоит она не слишком дешево. Также дерево требует применения защитного покрытия и может со временем менять оттенок под влиянием ультрафиолета.

Вагонка может изготавливаться из различных древесных пород. Отличаются они по типу обработки и сорту. Это оказывает влияние на внешний вид и цену материала. Пиломатериалы относят к евровагонке, если с тыльной их стороны имеются неглубокие продольные бороздки, позволяющие дереву дышать и предотвращающие потерю его формы со временем. Ранее евровагонка всегда предполагала высокое качество древесины, сегодня же это правило соблюдается не всегда.

Деревянные панели могут производиться на основе таких материалов:

• Сосна и ель. Являются наиболее доступными. Их отличает смолистость, потому в жару на стенах возможны капли, тем не менее, они устойчивы в отношении грибков и иных вредителей. Древесина весьма мягкая, и сильный удар может оставить на ней вмятину.
• Лиственница и кедр. Отличается большей плотностью и интересным рисунком. Смолы в них меньше, потому они наиболее популярны из хвойных.
• Ольха, осина, липа. Не являются смолистыми, более твердые, чем ель и сосна. Популярны ввиду нетривиальных оттенков. Выбирать лиственные породы можно с учетом своего вкуса.
• Дуб. Отличается твердостью, прочностью и выносливостью, но также является более дорогим.

Цена сорта древесины определяется качеством. Чем ровнее материал, тем он более дорогой, и относится к сорту выше. Большое количество дефектов и сучков приводят к снижению цены и отнесению к более низкому сорту. Всего сортов выделяется четыре:

• Экстра. Наиболее дорогая и чистая вагонка.
• Элит либо сорт А. Практически ровная древесина, на которой нет следов, трещин и сучков (допустим один небольшой дефект на 1,5 кв.м).
• Сорт В. Могут быть маленькие изменения рисунка (не больше 4 сучков и 2 смолистых образований на аналогичную площадь).
• Сорт С. Включает все остальное. Такие планки иногда могут придавать дизайну своеобразный шарм. Но важно, чтобы следы не были уж слишком черными и ветхими, иначе панель может вскоре разрушиться либо сломаться в процессе установки.

При выборе деревянной вагонки рекомендовано выбирать уже высушенный материал (для камерной сушки характерно 7-10% влажности, что допустимо для отделки). Если древесина влажная, она может сохнуть слишком долго, ввиду чего могут появиться зазоры и щели между панелями, что явно не повлияет на внешний вид балкона положительно.

Вагонка продается в различных размерах, но именно для балкона рекомендовано ориентироваться на средние показатели. Толщина материалов может варьироваться до 25 мм. Для обшивки требуется около 14-16 мм.

Ширина планки может визуально увеличивать либо уменьшать помещение. При узких панелях (6 см) для монтажа нужно больше времени, если они широкие (15 см), то и без того небольшой балкон могут сделать совсем крошечным. При наличии сомнений стоит покупать вагонку толщиной в 9-12 см, которая будет удобна для работы и даст хороший результат. Длина панелей может доходить до 6 м. Для евровагонки есть четкие стандарты: длина от 0,5 до 6 м, ширина – 8-12 см, толщина – 13, 16 и 19 см.

МДФ-вагонка

МДФ также является достаточно экологичным материалом. Он получается путем прессования древесных волокон при повышенных температурах и давлении. Его поверхность после подвергается покрытию пленкой ПВХ с разными древесными текстурами. Преимущества такой вагонки следующие:

• стойкость в отношении лучей солнца;
• доступная стоимость;
• хорошая тепло- и звукоизоляция;
• долговечность;
• отсутствие необходимости в антигрибковой обработке.

Тем не менее, недостатки тоже присутствуют. МДФ-вагонка может применяться лишь для закрытых и утепленных балконов, в противном случае она может деформироваться по причине высокой влажности. Кроме того процесс состыковки всех частей может быть весьма сложным. Каждый хозяин может самостоятельно выбирать, какой вид вагонки выбрать, с учетом желаний и возможностей.

Защита дерева от внешних факторов

Дерево, как известно, достаточно чувствительно к перепадам влажности, температуры и действию насекомых, потому вагонку рекомендуется обработать защитным покрытием. С этой целью разработаны следующие средства:

• Влагостойкие лаки на акриловой, алкидной либо полиуретановой основе. Они быстро сохнут и могут подчеркнуть древесную текстуру.
• Густотертые красители, имеющие водную или алкидную основу. Они могут придать отделке новые тона.
• Составы из воска, предотвращающие гниение древесной структуры.
• Антисептические жидкости, предотвращающие плесень и грибковый налет.

Применяются материалы следующим образом:

• Вагонка шлифуется наждачной бумагой.
• Поверхность обрабатывается грунтовкой.
• Наносится первый слой покрытия и просушивается полностью (время, которое для этого необходимо, указывается в инструкции).
• Производится повторное покрытие конечным слоем.

Натуральное дерево ценилось на Руси с древних времен. Его прочность, долговечность и способность «дышать» сделали его основным строительным материалом всех времен. Применение деревянной вагонки для отделки поможет всегда сохранять тепло в помещении и создаст там уникальную атмосферу, которая будет благотворно влиять на физическое и моральное состояние человека. Все этапы работы вполне можно произвести самостоятельно.

Вывод

Вагонка из ПВХ и дерева является одним из самых популярных и доступных материалов, используемых для самостоятельной отделки балконов. Она достаточно проста в монтаже. Подсистема, куда будет крепиться облицовка, позволяет незаметно уложить проводку, магистрали для сплит систем и даже трубы. Нужно отметить, что установка радиатора – также довольно распространенное решение.

Источник