Как сделать обрешетку
Если Вы хотите обновить пол на даче или обложить свой загородный дом сайдингом, то Вам пригодится информация о том, как сделать обрешетку. Этот строительный элемент используется для нескольких целей: для лучшей теплоизоляции, для вырывания поверхностей и для гидроизоляции. Обрешетка может обустраиваться на полу или на стенах, причем в последнем случае как снаружи (для обшивки сайдингом или вагонкой, к примеру), так и внутри (при креплении гипсокартонных плит). Обрешетка может быть разного вида (в зависимости от прикрепляемого материала), а также из разных видов материала – дерева или металла.
Обрешетка для пола
Обрешетка для пола необходима при сооружении пола с теплоизоляцией. Конечно, можно уложить доски пола и на бетонное основание, но в этом случае пол получится холодным. В случае сооружения обрешетки под доски можно уложить теплоизоляционный материал и слой гидроизоляции.
Для изготовления деревянной обрешетки понадобятся: деревянный рейки, строительный уровень, дрель, дюбели и шурупы, гидроизоляционный слой и деревянные брусочки.
Как сделать обрешетку для пола
- Сначала на подготовленное бетонное основание укладывают теплоизоляционный материал – это могут быть плиты из минеральной ваты, стекловата и т.д.
- Вторым слоем идет гидроизоляция – обычно это специальная пленка. Она должна быть больше площади помещения, поскольку ее края должны заходить на стены. При этом высота подъема пленки должна быть больше толщины будущего пола. Для удобного заворачивания пленки на стены, ее углы надо подрезать.
- Сооружение обрешетки начинается с укладки первой рейки, которая послужит основанием для всех остальных элементов. Ее укладывают вдоль стены и фиксируют к основанию, то есть просверливают сквозь деревянную рейку и слой теплоизоляции отверстие и прикручивают планку прямо к бетонному полу крепежом – обычно это дюбель с шурупом. Таким же способом крепятся все рейки по периметру помещения, и получается каркас обрешетки.
Обрешетка для стен
Облицовка стен панельными материалами без обрешетки возможна только в том случае, если стены и углы идеально ровные. Но поскольку такое встречается очень редко, то практически всегда монтируют обрешетку.
Перед обустройством обрешетки необходимо провести подготовительные работы:
- Внутри помещения выровнять стены и закончить их черновую отделку;
- Снаружи нового здания также надо закончить отделочные фасадные работы, а также удалить лишний крепеж, изоляцию и гвозди.
- В старых зданиях необходимо демонтировать дверные и оконные косяки и устранить видимые дефекты стен.
Деревянная обрешетка для стен
Наиболее дешевым вариантом обрешетки является деревянная конструкция из хорошо просушенных деревянных реек. Длина реек обрешетки должна быть равной высоте стен, особенно тщательно надо измерять высоту обрешетин для бревенчатого сруба, на котором бывает очень трудно определить вертикаль.
Как правило, для обрешетки используют деревянные бруски сечением 50х60, 25х80 или 30х40 мм. Следует учесть, что ширина рейки должна превышать в два раза расстояние между соседними крепежными пазами – это позволит крепежу находиться в средине прорезей.
Рейки обрешетки монтируются по всей поверхности стен, в том числе и между окнами и дверьми, на карнизе и цоколе здания. Обычно расстояние между рейками обрешетки составляет около 40 см, но в местах с сильным ветром это расстояние может быть уменьшено в два раза.
Обрешетку из дерева лучше обработать антисептиком, чтобы защитить дерево от гниения и вредителей. Можно также использовать для этих целей огнебиозащитное средство, которое помимо защиты от повреждения, предотвратит и возгорание дерева. Это особенно целесообразно для дачных домиков, часто остающихся без присмотра на долгое время.
На рисунке ниже приведена схема обрешетки для наружной облицовки, где: 1 — рейка для стартового элемента, 2 — обрешетка для вертикальных элементов, 3 — обрешетка для горизонтальных элементов.
Металлическая обрешетка для стен
Такая обрешетка изготавливается из прочных оцинкованных профилей (в случае использования сайдинга) и более тонких профилей для гипсокартона. Величина шага между рейками обрешетки выбирается как и в случае деревянной обрешетки. Следует учесть, что такая обрешетка будет дороже деревянной примерно в 2-3 раза, но срок службы ее дольше.
Закрепление обрешетки любого типа зависит от типа крепления сайдинга, вагонки и других элементов. Если панели крепятся горизонтально, то обрешетка должна быть вертикальной, а для вертикальных элементов выбирается горизонтальная обрешетка. Установка реек обрешетки начинается с закрепления крайних планок – их еще называют маячками. Затем эти планки соединяют веревкой или шнуром и уже по нему к стене прикрепляются остальные элементы конструкции. Если необходимо увеличить расстояние от стены до планок, то под них подкладывают брусочки, а если надо наоборот уменьшить это расстояние, то можно стесать часть стены. Если площадь обрешетки не очень большая, то ее ровность можно контролировать с помощью строительного уровня или отвеса, а если площадь большая или работы производятся на высоте, то обычно применяют лазерный уровень.
Обустройство обрешетки любого типа требует внимательности и тщательной проверки ровности, поскольку именно от этой конструкции зависит, насколько качественно и ровно можно облицевать поверхность стен или настелить пол.
Источник
Качественная обрешетка на пол под фанеру
Нередко возникают ситуации, когда нужно сменить напольное покрытие, но заливать заново само основание нет никакого желания.
Схема расстояния между лагами и половыми досками для укладки фанеры.
Для быстрого и качественного выравнивания пола используется фанера, т.к. она обладает достаточно большим запасом прочности, легко монтируется и при этом стоит достаточно недорого.
Подготовка
Необходимые зазоры при укладке фанеры на лаги.
Инструменты и материалы:
Перед тем как на пол будет уложена фанера, нужно сформировать всю выравнивающую обрешетку.
Обрешетка на пол под фанеру своими руками выкладывается достаточно просто и быстро, но весь порядок следует соблюсти до мелочей.
Этапы установки регулируемых лаг.
В самом начале нужно очистить помещение от всех сторонних предметов, которые находятся на полу, также удаляется напольное покрытие, будь то линолеум, плитка или ковролин. Чаще всего на этом можно прекратить уборку, но иногда на виду оказывается рассохшаяся гидроизоляция, которую тоже нужно убрать.
Если пол каменный, то нужно его застелить полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции, тогда как деревянный трогать не нужно, ибо это негативно скажется на долговечности. Полиэтилен равномерно распространяется по всей площади, а стыки со стенами проклеиваются скотчем.
Теперь на пол прокладываются параллельные деревянные брусья 100*100 мм с шагом 80 см. Располагаются они таким образом, чтобы между деревом и стенами сохранялась дистанция 10 мм, т.к. при изменении климатических условий древесина «играет». Все брусья предварительно обрабатываются антисептическим раствором против влаги и насекомых, благодаря которому можно быть уверенным в долговечности используемых материалов.
Схема утепления чернового пола.
После того как брусья уложены, нужно их взаимно выровнять, при этом расположить строго по горизонтали без перекосов. Для этого нужна идеально ровная рейка 2 м, уровень пузырьковый (монтажный) и пластмассовые клинья. Процесс выглядит следующим образом:
- Выбирается уровень монтажа на 1-2 см выше брусьев, после чего делается пометка на стене.
- По пометке будет производиться все дальнейшее выравнивание, но каждый последующий брус нужно попутно выравнивать уровнем для большей уверенности.
- Сквозь брус и клинья сверлятся отверстия перфоратором прямо в пол. В получившиеся отверстия забивается длинный дюбель, после чего вкручивается шуруп. Благодаря этому шагу брус уже не сдвинется при дальнейшей работе.
- Данный ход не обязателен, но если его организовать, то конструкция получится идеально прочной. Поверх имеющийся брусьев привинчивается обрезная доска 25*150 мм с шагом 80 см. Если потолки ниже 2,4 м, то делать этого не стоит, т.к. суммарная потеря высоты будет уже 12,5 см, что весьма ощутимо в низких помещениях.
Особой прелестью такого рода обрешетки является возможность дополнительно утеплить пол. На деревянном полу используется минеральная вата, а на каменном пенополистирол или пенополиуретан. Прочности это не добавит, зато в зимнюю пору ногам не будет холодно.
Завершение работы
Схема укладки паркета на черновой пол из фанеры.
Инструменты и материалы:
После того как обрешетка готова, нужно начинать стелить фанеру на пол. Все стыки осуществляются при помощи шурупов с шагом 15 см, но сами листы фанеры должны иметь взаимный отступ в 3 мм, а от стен на 12 мм. Причина для этого аналогична брусу – дерево играет при изменении температуры и влажности.
При фиксации нужно сначала просверлить тонкое отверстие под саморез, а уже потом скреплять, т.к. в противном случае с большой долей вероятности по материалу пойдут трещины. Длина саморезов обычно 3-4 см, диаметр 0,3 см, а материал исключительно нержавеющий (алюминий либо оцинкованная сталь).
После монтажа нужно в 2-х углах прорезать электролобзиком отверстия диаметром 5-8 см для свободной циркуляции воздуха. Данные отверстия сохранятся и выше, но будут прикрыты специальными заслонками.
Источник
Черновой пол на лагах своими руками
Запись дневника создана пользователем Подворье ГК, 29.01.15
Просмотров: 12.159, Комментариев: 1
Как сделать черновой пол на лагах своими руками
Как сделать черновой пол на лагах своими рукамиВ данной статье мы расскажем о технологии монтажа черновых полов на лагах своими руками (на балках и без них, а также по плите перекрытия). «Сухой» черновой пол отличается от «мокрого» пола тем, что при его установке не используются влагосодержащие растворы. В нашем случае используется древесина с рулонными и листовыми изоляционными материалами.
Монтаж чернового пола на лагах
Лаги могут укладываться на балки или на бетонное основание (плита перекрытия). В принципе, балки не требуются, если комнаты в доме небольшие.
Установка сухого чернового пола на лагах по балкам
Если установка лаг для пола идет на балках, а помещение большое, то по центру между стенами нужно сделать кирпичные опорные столбики, которые будут поддерживать балки (или лаги, если без балок).
Под кирпичные столбики нужно выкопать яму-куб 40x40x40 см, утрамбовать 10 см песка, утрамбовать 10 см щебня, остальное залить раствором. Затем выложить столбики на нужную высоту под лаги и сверху уложить гидроизоляцию.
На цоколь или ростверк, на который укладываются лаги, тоже нужно уложить гидроизоляцию (рубероид). Далее лаги могут сразу укладываться на основание либо сначала нужно сделать нижнюю обвязку (закрепить брусья по периметру основания). Обвязка и лаги крепятся к основанию при помощи металлических уголков с отверстиями (не забываем про отступы от стен 2-3 см для расширения древесины). Есть и другие виды креплений, но уголки (анкеры) самые простые.
Жесткого крепления лаг делать не нужно, их просто требуется зафиксировать в неподвижном положении, чтобы они не мешали укладывать черновой пол. Поэтому нужны короткие саморезы с дюбелями (3-4 см), чтобы минимально деформировать древесину.
Расстояние (шаг) между лагами зависит от ширины приобретаемого утеплителя, так что сначала выберите утеплитель (рекомендуемая ширина – 40-60 см). Расстояние опоры лаг на цоколь или ростверк должно быть не менее 10 см.
После укладки лаг сбоку в нижней части лаги с обеих сторон нужно прибить черепные бруски (принципиальных рекомендаций к сечению черепных брусков нет, можете прибивать любые, например 4×4 см).
Вместо черепных брусков можно вдоль нижней части лаг прибить доски шириной больше лаги на 4-5 см с каждой стороны.
На черепные бруски укладываются доски. Толщина досок не имеет значения (это могут быть и тонкие рейки), вместо досок можно использовать фанеру. Их не нужно прибивать или прикручивать к лагам или черепным брускам, нужно просто уложить вплотную друг к другу. Они нужны лишь для того, чтобы держать утеплитель.
После укладки лаг и нижних досок можно проложить необходимые проводки или трубы, пока есть возможность.
Сверху лаги и доски чернового пола перекрываются качественной гидроизоляцией для защиты древесины от сырости и, как следствие, гниения от плесени и грибков. Гидроизоляцию нужно укладывать с заходом на стены (на всю расчетную высоту пола, включая чистовой). Крепление гидроизоляции к древесине производится обычным степлером.
Сверху на гидроизоляцию между лагами укладывается утеплитель. Как мы уже говорили, шаг лаг должен быть равен ширине утеплителя. А вот толщина утеплителя должна быть меньше горизонтально уложенной лаги для создания вентиляционного зазора.
Если у вас утеплитель равен по высоте уложенной лаге, не расстраивайтесь: далее можно просто прибить тонкие контррейки на лаги.
Высоту уложенных лаг нужно подбирать на основании толщины утеплителя. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя 10-15 см (зависит от того, насколько сильная теплоизоляция вам нужна).
Следовательно, оптимальное сечение лаг (в зависимости от толщины утеплителя и нагрузки на пол) будет 10×15 см либо 10×20 см, либо 15×20 см.
Когда уложен утеплитель, вся поверхность покрывается слоем пароизоляции с заходом на стены, как гидроизоляция (стыковка также производится степлером). Далее при необходимости прибиваются контррейки на пароизоляцию по лагам.
После пароизоляции укладываются доски дощатого пола, чтобы закрыть все внутренности чернового пола и создать более–менее ровную поверхность для укладки покрытия пола.Укладывать доски нужно с отступом от стен 1-2 см для расширения древесины.
Вместо досок можно использовать плиты ОСП (OSB).
На дощатый пол укладывается звукоизоляция. Очень хорошее решение – ЦСП-плиты (цементно-стружечные), которые дополнительно имеют и теплоизоляционные свойства.Кстати, благодаря своей жесткости и влагостойкости их можно укладывать и во влажных помещениях. На звукоизоляцию укладывается чистовой пол, поэтому ее нужно хорошо выровнять.
Старайтесь при монтаже черновых полов проверять ровность каждого слоя уровнем.
Установка сухого чернового пола на лагах по плите перекрытия
Монтаж по плите перекрытия не отличается от вышеописанного, за исключением того, что в данном случае лаги лежат на плите перекрытия. Поэтому под лаги сначала нужно уложить антисептированные ДВП (древесно-волокнистые плиты). Крепление лаг к бетонному полу также производится при помощи металлических уголков саморезами с дюбелями. И поскольку пол будет на плите, черепные бруски с досками не нужны.
Как правило, по плите перекрытия ввиду учета ее собственной толщины делают невысокий пол с нетолстым утеплителем (толщина 5-7 см). Сечение лаг ориентировочно 5×10 см. Шаг лаг наименьший – до 40 см. 
Источник
