Обрешетка для фундамента своими руками как правильно

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент – самая часто используемая конструкция, сооружаемая под здания разного назначения. Технология ее возведения включается в себя несколько несложных операций: рытье траншей, монтаж опалубки, армирование и заливка бетона. Разберем пошаговую инструкцию – как залить ленточный фундамент своими руками.

Есть несколько моментов, на которые надо обратить внимание, заливая ленточную конструкцию.

1. Глубина фундамента дома должна быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 30 см.
2. Перед началом работ рекомендуется провести геологические изыскания на прочность грунта.
3. Определяют уровень залегания грунтовых вод.

Все эти параметры необходимы, чтобы правильно рассчитать размеры сечения фундамента, диаметр и количество используемой арматуры.

Разметка фундамента

Точно по проекту нужно расчистить площадку от плодородного слоя на глубину 30-40 см. Определяются углы будущего здания, где вбиваются голышки. Привязку первого колышка производят по любому ориентиру, к примеру, от стороны границы земельного участка.

1. Между колышками натягивается шпагат.
2. Затем от натянутой нити откладывается внутрь ширина фундамента.
3. Забиваются дополнительные колышки.
4. Производится натяжка шпагата между последними.

Данный способ разметки требует от производителя работ небольшой корректировки. Колышки лучше вбивать чуть дальше от осей стен. Это позволит в будущем при рытье траншей свободно работать лопатой.

Есть и другие способы проведения разметки:

• с помощью сухого известкового раствора, который насыпается полосой по грунту;
• с помощью досок.

После проведения разметки необходимо проверить конструкцию фундамента на соответствие размерам. Просто замеряют диагонали будущего фундамента и сравнивают между собой. Отклонение 2 см допускается. Выступы здания, под которые заливается ленточная конструкция, это веранды, террасы, эркеры и прочее, формируются и контролируются отдельно.

Рытье траншей под фундамент

Здесь два варианта: вручную или экскаватором. Есть две позиции, на которые надо обратить внимание, выкапывая грунт из траншей:

1. Точно делать выборку грунта по глубине.
2. В зависимости от типа грунта выборку делать точно по разметке или больше.

Двойственный подход обусловлен самим грунтом:

• если на стройплощадке грунт мягкий, к примеру, песчаный, то траншею придется выкапывать шире, потому что придется устанавливать в нее опалубку;
• если грунт прочный глинистый, то траншея выкапывается точно по разметке, потому что опалубка будет устанавливаться только на цокольную часть фундамента поверх грунта.

Если канавы выкапываются точно под размеры фундаментной конструкции, то их стенки выравниваются по максимуму.

Засыпка песчаной подушки

Засыпаемый песчаный слой необходим для заливки фундамента по двум причинам:

1. Таким способом выравнивается дно траншей, а значит, обеспечивается плотное прилегание подошвы фундамента к грунту.
2. Капиллярное поднятие влаги внутри песка возможно только на высоту 30 см.

Поэтому подушку засыпают толщиною не менее 30 см. И это в утрамбованном состоянии. Трамбовку можно производить любыми приспособлениями, даже обувью. Лучше трамбовать песок послойно толщиною засыпки не более 15 см. Если грунт на стройплощадке твердый, и уровень прилегания грунтовых вод низкий, то песчаную подушку можно не засыпать. Жидкий бетонный раствор сам заполнит собой все неровности днища траншей.

Монтаж опалубки

Опалубка – это конструкция, которая изнутри будет подвергаться большому давлению со стороны заливаемого бетонного раствора. Поэтому ее собирают из прочных материалов (можно б/у). Чаще для этого используют обрезные доски, листы фанеры или металла.

Существует несколько способов установки и крепления опалубки. Самый простой – вбить через каждый метр в грунт деревянные колья с двух сторон траншеи, к которым затем прикрепить изнутри доски. Крепление проводится гвоздями или саморезами длиною, равной двойной ширине используемой доски.

Чтобы устройство опалубки было жестким и смогло выдержать большие нагрузки, с внешней стороны колья подпираются укосинами из того же материала, что и сами колья. Между кольями, установленными по разные стороны траншеи, укладываются поперечины, которые крепятся к доскам или к кольям.

Рекомендуется заливку бетонного раствора не проводить по верхним краям установленной опалубки. Лучше спустить уровень ниже на 5 см. Поэтому опалубку сооружают по высоте с учетом данного показателя. Уровень заливки на внутренней плоскости щитов необходимо обозначить маркером.

Армирование фундамента

Армокаркас – это не просто объемная конструкция из стержней стальной арматуры. Это точный расчет определения диаметра и количества арматурных прутков. При этом расчетом определяются только продольно уложенные стержни. Поперечные и вертикальные – это элементы, которые предназначаются для связки продольных в одну общую конструкцию.

Сегодня предлагается большое количество сервисов, где можно такой расчет сделать. Но провести его своими руками – не проблема. К примеру, если высота заливаемого фундамента равна 1 м, а ширина 50 см, то площадь сечения ленты равна: 1х0,5=0,5 м².

В СНиПе четко оговаривается, что общая площадь арматуры должна быть равны 0,1% от площади сечения ленточного фундамента. Исходя из нашего примера, вычисляется общая площадь всех продольных стержней:

0,5х0,001=0,0005 м² или 5 см², или 500 мм².

Из таблице ниже подбирается и диаметр арматуры, и количество продольных элементов. Получается два варианта:

1. Арматура диаметров 10 мм, количество 6-7 штук.
2. Диаметром 12 мм, количество 4-5 штук.

Меньше 4-х арматур в армирующем каркасе, чтобы построить ленточный фундамент, использовать нельзя.

Шаг установки вертикальных стержней составляет 20-30 см, горизонтальных перемычек – 30-50 см. Изготавливают их из арматуры диаметром 6-8 мм.

Требования к сборке и укладке арматурного каркаса

• Армокаркас должен располагаться в теле фундамента, поэтому в СНиПе оговаривается, что от внутренних стенок опалубки до арматуры должен оставаться зазор 5-7 см. То же самое касается верхней плоскости фундамента и поверхности песчаной подушки. Поэтому стальной каркас внутри траншеи устанавливается на специальные подставки. Вместо последних можно использовать камни или металлические профили.
• Стержни арматуры между собой соединяются вязальной проволокой.
• Можно собрать конструкцию полностью вне траншеи. Можно изготовить две вертикальные решетки, которые устанавливаются внутрь опалубки, а затем между собой соединяются горизонтальными перемычками.
• Нельзя соединять две конструкции в углах фундамента методом стыковки. Обязательно прутки одной из конструкций сгибаются под углом 90°, и соединения проводится внахлест со смещением 20-25 см.
• Нахлест двух соединяемых в продольном направлении стержней – до 50 см с двойной перевязкой вязальной проволокой.

Заливка бетонного раствора

В строительстве существуют определенные требования к заливке бетона в ленточный фундамент, которые определяют качество конечного результата:

• заливать подготовленную траншею и опалубку надо за один день с максимальными перерывами 2 часа;
• заливку производят по всему периметру фундамента, а не в одно место с последующим перемещением бетонного раствора лопатами или другими приспособлениями;
• нельзя сбрасывать бетон с высоты выше 2 м до опорной плоскости, таким образом он насыщается воздухом, который снижает прочность материала;
• необходимо производить уплотнение бетонной массы с помощью вибраторов, что обеспечит выход воздуха из бетона и равномерно распределит его по всему заливаемому объему.

Оптимальная технология заливки – это распределить бетон по всему периметру по уровню в половину высоты будущего фундамента. Провести уплотнение, затем залить раствор до максимального уровня и снова уплотнить его вибратором.

До приема бетонного раствора в опалубку надо уложить отрезки труб длиною, равной расстоянию между щитами. Они сформируют сквозные отверстия для вентиляции и для прокладки коммуникационных сетей. Для улучшения распалубки рекомендуется внутренние плоскости щитов закрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Таким образом, бетон не прилипнет к древесине, плюс жидкий раствор не сможет просочиться между досками опалубки.

Видео: Ленточный фундамент своими руками

Как ухаживать за бетоном

Если погода на улице жаркая, то бетонную конструкцию надо периодически поливать водой. Можно ее закрыть мешковиной или полиэтиленовой пленкой, чтобы влага быстро не испарялась. Для покрытия используют и опилки.

Если температура нормальная, идет дождь, то фундамент ничем закрывать не надо. Естественное увлажнение – лучшее решение.

Снимать опалубку можно только через 7-10 дней в зависимости от температуры на улице. Нагружать конструкцию фундамента можно только через 28 дней, когда бетон наберет свою марочную прочность.

Источник

Все о деревянной обрешетке

Обрешетка является очень важной монтажной составляющей, которую можно собирать из разных материалов. Чаще всего для этих целей применяют металлический профиль или дерево. Именно о деревянной обрешетке мы и поговорим в этой статье.

Плюсы и минусы

Обрешетка из дерева часто используется во многих строительных и отделочных работах. Эти сооружения устанавливают и внутри, и снаружи зданий, и в цокольных зонах, и на мансардах. Многие люди отдают предпочтение именно таким монтажным основаниям, а не обрешетке из профиля или основам из металлических подвесов.

В этом нет ничего удивительного, ведь деревянные конструктивные основания имеют массу положительных характеристик.

Один из самых весомых плюсов деревянных каркасных конструкций заключается в простоте их монтажа. Конструируется рассматриваемая обрешетка очень просто.

Деревянные конструкции привлекательны своей экологической безопасностью.

Для сборки деревянной обрешетки не придется покупать дорогостоящие материалы.

Качественно собранная и обработанная деревянная конструкция рассчитана на долгие годы беспроблемной эксплуатации.

Подобные конструкции можно выстраивать в самых разных целях. Часто именно деревянную обрешетку конструируют для облицовки фасада или внутренней отделки стен. Даже при монтаже кровли такие конструкции задействуются с завидной частотой.

Обрешетку из древесины можно конструировать для монтажа самых разных строительных и отделочных материалов. К примеру, это могут быть гипсокартонные листы или другие плиточные покрытия.

Рассматриваемые каркасные конструкции отличаются небольшим весом.

К сожалению, деревянная обрешетка славится не только своими плюсами, но и минусами. Некоторые из них являются довольно серьезными.

Прежде чем монтировать подобную конструкцию, желательно ознакомиться со всеми ее недостатками.

Дерево является материалом, который подвержен сырости. Под воздействием влаги природный материал начинает набухать и может деформироваться. Особенно часто такое случается с конструкциями, установленными в цокольных зонах зданий.

Чтобы бруски, из которых выстраивается каркасная конструкция, могли продемонстрировать максимальный срок службы, их требуется обрабатывать специальными антисептическими растворами. Эти мероприятия требуют дополнительных средств и траты времени.

Рассматриваемый натуральный материал является довольно требовательным к условиям, в которых хранится.

Если детали, из которых была собрана обрешетка, предварительно не были правильно просушены, то они непременно подвергаются скорой усадке.

Материалы для такой обрешетки надо подбирать очень внимательно, поскольку даже среди качественных брусков могут попадаться бракованные экземпляры.

Дерево – это легковоспламеняемый и пожароопасный материал. Более того, такая обрешетка будет активно поддерживать пламя.

Выбор бруса

Перед началом монтажных работ очень важно правильно подобрать брус. Для решения указанных задач лучше всего подойдут бруски, имеющие сечение 40х40 или 50х50 мм. Популярные размеры – 2х4 см. Конечно, можно воспользоваться материалами и других габаритов, но при этом они должны характеризоваться высокой прочностью, чтобы выдержать вес отделочного материала, что станет устанавливаться на обрешетку впоследствии. Подбирать, действительно, качественную древесину следует, отталкиваясь от нескольких основных критериев.

Узнаем о наиболее важных из них.

Уровень влажности. Дерево под каркасную конструкцию должно быть в полной мере высушенным, чтобы сконструированная обрешетка не дала усадку, уже находясь в стене.

Соответствие размерных параметров. И показатели длины, и сечение брусков должны полностью совпадать с теми размерами, которые указываются в сопроводительной документации.

Ровность деталей. Высококачественные бруски для монтажа рассматриваемой основы должны иметь идеально ровные поверхности, либо их надо заранее выровнять. На них не должно быть изгибов, резких перепадов и прочих выдающихся участков.

Отсутствие дефектов. Для сборки обрешетки нужно подбирать такие бруски, что не имеют на своей поверхности большого числа сучков, намеков на плесень или темных пятен.

Настоятельно рекомендуется для создания каркаса выбирать такие сорта древесины, которые характеризуются долгим сроком службы, максимальной стойкости к влаге.

К примеру, таким требованиям отвечает натуральная лиственница.

Что еще потребуется для установки?

Чтобы верно установить обрешетку из деревянных брусков, используются:

пила для работ по дереву;

строительный уровень (самые удобные – пузырьковые и лазерные приспособления);

гвозди и саморезы.

Кроме того, необходимо произвести правильный расчет будущих конструкций, которые вам надо будет установить. Можно составить подробную схему с чертежами.

Этапы монтажа обрешетки

Рассмотрим подробнее, из каких этапов будет состоять процесс закрепления деревянной обрешетки на кирпичных, бетонных или других основаниях.

На потолок

Узнаем, как надо правильно монтировать деревянную обрешетку на потолочном основании.

Чтобы начать монтаж, все деревянные детали надо промазать антисептиками или специальными противогрибковыми растворами. Допустимо нанесение огнезащитных смесей. Необходимо дать акклиматизироваться дереву в помещении. Для этого бруски выкладывают на полу и выжидают пару дней.

Делают разметку поверхности. Интервал между установленными брусками будет зависеть от размеров материала, который будет монтироваться на обрешетку.

Когда все подготовительные работы завершены, можно крепить бруски. Сначала устанавливают рейки по периметру потолка. Крепить их надо и к потолку, и к стенам. Прибивать дерево следует на дюбель-гвозди. Установив материалы по периметру, можно фиксировать их и по остальной площади. Завершив монтаж всех потолочных элементов, можно переходить к дальнейшим работам

На стену

Рассмотрим, из каких этапов состоит монтаж обрешетки на стену.

На стену доску или брус нужно устанавливать строго вертикально. Крепеж осуществляется посредством саморезов или длинных дюбелей. Шаг установки должен быть стандартным для материала, которым запланировано обшивать решетку. Это может быть гипсокартон или ПВХ-панели. А также это может быть и вагонка, для которой обычно собирают скользящую обрешетку.

Впоследствии стыковка листовых покрытий будет проходить по центру брусков. Здесь необходимы строгая вертикаль и верный шаг.

Если обрешеточная основа на стенах делается под пластиковые или гипсокартонные листы, то она должна предусматривать наличие горизонтальных деталей. Это означает, что брус также должен прикручиваться к стене вдоль потолка и пола.

При монтаже обрешетки на стены деревянные детали тоже нужно обработать защитными составами.

На пол

Обрешетка из брусков может быть собрана и на полу в доме. Разберемся, как ее нужно грамотно собирать на примере основания на несущих балках.

Сначала определяется возможная кривизна верхних поверхностей несущих балок. Отклонения устраняются.

Потом делаются контрольные замеры. Следует определить места размещения реек в соответствии с выбранным шагом обрешетки.

Далее подготавливают установочные куски для монтажа под рейки обрешетки.

По месту надо закрепить крайние рейки. Проверяется их положение. Фиксировать эти детали надо у каждой из балок.

Когда рейки установлены, а также сделана опора к каждой балке, их нужно прибить к верхней половине каждой балки сбоку посредством гвоздей крест-накрест. Между крайними рейками растягивают 3 линейных шнурка. Следующую рейку устанавливают на ее место. Важно проверить опору в соответствии с каждой из балок.

Рейки следует прибить к каждой балке посредством перекрестных гвоздей. Здесь надо вставлять установочные куски. Таким же способом монтируются оставшиеся рейки.

Источник