Обратный молоток для форсунок дизельных своими руками

Обратный молоток своими руками: механический и пневматический

Импульс удара простого молотка направлен внутрь ударяемой поверхности, в результате чего она деформируется. В обратном молотке направление импульса противоположное, благодаря чему появляется возможность деформацию устранить. Устройство широко применяется при кузовном ремонте поврежденных автомобилей и в умелых руках устраняет даже глубокие вмятины. Обратный молоток поможет также при снятии подшипников в труднодоступных местах. Пневматическая разновидность устройства используется для извлечения пригоревших форсунок дизельных двигателей. Статья расскажет, как сделать обратный молоток своими руками.

Наиболее распространены механические и пневматические устройства:

1. Механические. Конструкция состоит из металлического стержня длиной около 50 см и диаметром 1,5-2 см, который снабжен рукояткой с металлическим ограничителем. На стержень надевается свободно перемещающаяся цилиндрическая металлическая гиря. Свободный конец стержня с помощью различных насадок или сварки крепится к месту деформации или к подшипнику. Гиря рукой перемещается по стержню вперед, затем с силой посылается назад. От удара гири о металлический ограничитель рукоятки устройство движется от поверхности, вытягивая вмятину или снимая подшипник. Самостоятельно сделать обратный молоток, подходящий для проведения кузовного ремонта, не представляет особого труда.
2. Пневматические. Устройство похоже на пневматический отбойный молоток, в котором металлический поршень ударяет по хвостовику пики с частотой несколько тысяч ударов в минуту. В обратном молотке поршень ударяет в стенку устройства, в результате чего молоток получает импульс движения, направленный в сторону удара. Получаемого усилия достаточно, чтобы с его помощью извлекать во время ремонта 90% пригоревших форсунок дизельных двигателей. Обратный молоток подойдет также и для снятия подшипников, особенно в неудобных труднодоступных местах. Промышленное изделие удобно в эксплуатации, но дорого – цена начинается от 30000 рублей. Стоимость обратного молотка, описанного в статье, гораздо ниже. Однако для его изготовления требуется опыт слесарных и токарных работ, навыки чертежного дела, что может оказаться не под силу новичку.

Механический обратный молоток

Для изготовления понадобятся:

• две бывшие в употреблении задние автомобильные стойки ВАЗ 2108;
• два отрезка металлических труб длиной 12 см;
• старая боковая рукоятка от любого электроинструмента;
• металлическая шайба 60 мм с диаметром отверстия 22 мм;
• свинец для утяжеления;
• электросварочный аппарат;
• газовая горелка (для плавления свинца);
• болгарка или ножовка.

Резервуар стройки разрезается по окружности со стороны штока на расстоянии 2 см от края.

Извлекается цилиндр стойки.

Молотком выбивается направляющая втулка штока.

Два штока соединяются безрезьбовыми концами, свариваются. Место соединения зачищается и шлифуется. Получившийся стержень имеет длину около 60 см с резьбой на обоих концах.

С одной стороны на стержень надевается шайба 60 мм и приваривается. Расстояние от края до места крепления подбирается в зависимости от длины рукоятки.

Рукоятка закрепляется гайкой.

Отрезки труб (одна немного толще стержня, вторую можно отрезать от резервуара стойки) вставляются друг в друга и выравниваются – стенки трубок не должны касаться друг друга. С одной стороны на срезы труб наваривается шайба подходящего размера.

В пространство между отрезками труб помещаются куски свинца. Деталь нагревается горелкой до расплавления свинца.

После застывания свинца ударная гиря готова. Для удобства в работе на деталь можно надеть опоры буферов сжатия стоек, имеющих вид металлических крышек с центральным отверстием.

Гиря надевается на стержень.

На противоположенный рукоятке конец молотка гайками закрепляется предохранительная шайба, не позволяющая гире соскользнуть со стержня.

Устройство готово к работе.

Пневматический обратный молоток

Для сборки понадобятся:

• пневматическое зубило. По сравнению с пневматическим молотком обладает меньшими габаритами – переделанным устройством будет удобно работать в подкапотном пространстве автомобиля;
• металлические заготовки для изготовления на токарном станке корпуса устройства и заглушки;
• металлический штуцер для шланга;
• болгарка, ножовка по металлу, газовый и гаечные ключи, измерительный инструмент;
• компрессор производительностью 250-300 литров воздуха в минуту, воздушные шланги.

1. С цилиндра пневматического зубила снимаются резиновый пыльник, стопорное кольцо, втулка и пружина – эти детали после переделки больше не понадобятся.
2. Корпус с рукояткой зажимаются в тиски. Газовым ключом цилиндр выкручивается из корпуса. Придется приложить значительные усилия – резьба цилиндра во многих моделях выполнена под некоторым углом.
3. Из снятого цилиндра извлекается ударный поршень и воздушный клапан. На наружной стенке цилиндра от переднего среза нарезается резьба длиной 3-4 см – на нее будет закручиваться заглушка.
4. Из рукоятки зубила выкручивается втулка для штуцера с сеточкой для защиты от попадания мусора внутрь устройства.
5. Корпус пневматического зубила разрезается на две части.
6. Тщательно измеряются детали внутренней поверхности корпуса: длина, угол и шаг резьбы, место расположения воздушного отверстия, форма задней стенки и т. д.
7. Изготавливается подробный чертеж.
8. По чертежу на токарном станке изготавливается новый цилиндрический корпус, внутренний профиль которого, а также расположение отверстия воздуха соответствует распиленной детали. При вытачивании на станке желательно, чтобы распиленный корпус находился рядом – возможно понадобятся дополнительные измерения. Снаружи задней стенки токарным способом вытачивается хвостовая часть – шток длиной 5-7 см и диаметром 1,5 – 1,6 см с резьбой. На хвостовик будут крепиться приспособления для фиксации и извлечения форсунок. Отдельно вытачивается заглушка, внутренняя резьба которой соответствует ранее нарезанной на цилиндре. Этот этап изготовления молотка самый ответственный. От точности изготовления будет зависеть работоспособность изделия и безопасность работы с ним. Поэтому токарную обработку должен проводить квалифицированный специалист.
9. Для увеличения прочности изготовленные корпус и заглушка закаливаются.
10. Над воздушным отверстием снаружи корпуса наваривается металлическая втулка, внутренняя резьба которой соответствует резьбе втулки с защитной сеткой.
11. От металлического долота для пневматического инструмента отрезается хвостовая часть. После помещения обрезанной детали в торец цилиндра она должна быть на одном уровне с его срезом. Хвостовик долота изготавливается из твердосплавного материала и выдерживает удары поршня.
12. Внутрь цилиндра помещается поршень.
13. Широкая часть цилиндра с установленным на ней воздушным клапаном вкручивается в новый корпус. Для получения необходимого усилия при закручивании целесообразно на корпусе цилиндра сделать проточки под гаечный ключ.
14. В верхнюю часть цилиндра вставляется обрезанный хвостовик зубила и накручивается заглушка. Для исключения ее откручивания при работе в корпусе просверливается отверстие 6 мм, нарезается резьба и закручивается фиксирующий болт.
15. Во втулку над отверстием для воздуха вкручивается переходник с защитной сеткой и штуцер для воздушного шланга.
16. На штуцер закрепляется воздушный шланг. Пневматический обратный молоток готов к работе.

Надеемся, что вы узнали много полезных вещей и с помощью пошаговых инструкций сможете самостоятельно сделать обратный молоток.

Источник

Как выглядит фирменный съемник форсунок

В процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость снять форсунки для замены или диагностики. В этот момент автовладельца может поджидать неприятность в виде залипшей форсунки. Причинами этого могут быть как перегрев двигателя, так и просто окисление места контакта, вызванное воздействием агрессивной внешней среды. Приложение чрезмерного усилия вызывает повреждение форсунки. Очень часто она слегка сдвигается с места, а потом заклинивает, делая невозможным движение в любую из сторон. Для решения проблем на помощь приходит специальный съемник, предназначенный для демонтажа застрявших форсунок.

Комплектация фирменного вибрационного съемника форсунок

В комплект инерционного съемника, изготовленного на заводе, могут входить:

• блок экстрактора, выдерживающий работу при различных частотах и амплитудах;
• блокировочный шток вибрационного стержня, предназначенный для фиксации;
• ступенчатые упорные кольца, обычно одно либо два;
• подшипниковое кольцо, улучшающее скольжение и плавность вытаскивания форсунки;
• силовая гайка, изготовленная из высокопрочной стали, для предотвращения быстрого износа резьбы;
• пакет рессорных шайб, устраняющий жесткую фиксацию, способную вызвать повреждения головки и форсунок;
• защитное кольцо, повышающее безопасность работы со съемником.

Для вытаскивания форсунки на нее необходимо воздействовать вибрацией. Съемник не имеет возможности создать ее самостоятельно, поэтому при демонтаже форсунок требуется подключать вибратор Vibropac, часто используемый для вынимания заклинивших свечей зажигания.

Гидравлический съемник

В некоторых автомобилях, например, Mercedes Vito, Renault Master, Toyota Hiace использование инерционного съемника затруднительно. Связанно это с недостатком места для его размещения. На помощь в таком случае приходит гидравлический съемник форсунок, способный выполнить демонтаж в самых труднодоступных местах.

При демонтаже топливных форсунок данным устройством, требуется подключение гидравлического шланга, поэтому при отсутствии оборудования, обеспечивающего давление, приобретение съемника не является целесообразным. Для проведения операции рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Самодельные способы демонтажа

Выполняя демонтаж своими руками, важно помнить о риске повреждения головки блока цилиндров. При прикладывании чрезмерного усилия вместе с форсункой может оторваться часть посадочного места. Без дорогостоящего ремонта после этого не обойтись, поэтому запрещено выдалбливать форсунку при помощи подручных средств, например, перфоратора или отбойного молотка.

Изготовленный самостоятельно съемник для форсунок позволяет вынуть форсунку без применения вибратора Vibropac. При этом шанс повредить ГБЦ и продолжительность извлечения увеличиваются. Срок службы самодельного девайса небольшой, поэтому сорванная резьба во время демонтажа не редкость.

Инструкция по снятию застрявших форсунок

Для демонтажа форсунок при помощи фирменного съёмника рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

1. Устранить все загрязнения при помощи продувки сжатым воздухом;
2. В зазор между форсункой и посадочным местом залить проникающую смазку, например, WD-40;
3. Установить инерционный съемник над застрявшей форсункой;
4. Штуцер слива обратного топлива должен проходить через позиционирующую прорезь;
5. Используя динамометрический ключ, навинтить шпиндель на резьбовую часть форсунки. Затягивать необходимо с номинальным моментом, указанным в техническом описании автомобиля. У большинства автомобилей усилие составляет 20 Ньютонов на метр;
6. Надеть шайбу проточенной стороной вниз;
7. Сверху расположить вторую шайбу. Сферическая ее сторона должна смотреть вниз. Для повышения плавности демонтажа и продления срока службы рекомендуется смазать приспособление маслом;
8. Надеть пакет рессорных шайб. идущий в комплекте с фирменным съемником для форсунок;
9. Закрутить гайку вручную. Когда усилия станет недостаточно, потребуется ключ на 36. Закручивать следует до появления небольшого усилия.

Дальнейшая работа связанна с применением вибратора Vibropac. При его отсутствии умельцы рекомендуют постукивание молотком. Данный способ сработает при несильном залипании форсунки. При этом риск повредить крышку ГБЦ крайне велик, поэтому данный способ применять не желательно. При наличии Vibropac дальнейшая инструкция действий приведена ниже:

1. Снять насадку для демонтажа свечей зажигания;
2. Максимально перекрыть подачу воздуха;
3. Надеть на ударный штифр;
4. Разметить ключ на гайке;
5. Нажать на педаль Вибропака;
6. В определенный момент под действием вибрации гайка начинает закручиваться. Это обозначает, что снятие форсунок идет успешно. На ключ при этом чрезмерное усилие прикладывать не стоит;
7. Закручивать гайку необходимо комбинируя с действием вибрации;
8. В определенный момент форсунка освободится. Необходимо снять ключ и вынуть ее вместе со съемником.

Особенностью работы со съемником, изготовленным самостоятельно, является предварительное длительное замачивание проникающей смазкой или ингибитором коррозии. При недостаточной предварительной подготовке есть риск повредить резьбу форсунки, как только ключ сделает первый оборот. После этого ее изъятие значительно усложняется.

Использование съемника позволяет сэкономить время, так как нет необходимости демонтажа крышки ГБЦ. Аккуратность в работе позволит сохранить посадочное место целым. Достаточно почистить его, и можно устанавливать новую форсунку.

Источник