Обработка натуральной кожи своими руками

Идеальный край – как с помощью обработки кожи добиться ровного и красивого уреза. Технология и подробный мастер-класс

Урез кожи – это край, его обязательно нужно обрабатывать, чтобы он не «лохматился» и не «колосился». Обработка кожи в этом месте не так проста, как может показаться на первый взгляд. Существует несколько способов обработки, которые делают урез эстетически правильным и защищенным от деформации. О них мы и расскажем.

Сначала кромку кожи просто подгибали. Хотя слово «просто» не характеризует процесс: технология подгибки была трудоемкой. Впоследствии было решено обрабатывать кожу так, чтобы необходимость ее подгибать отпала, но торцы были надежно защищены от закупоривания волокон и «лохматости».

Для чего нужно обрабатывать торцы изделий из кожи?

Новички в кожевенном деле могут по неопытности думать, что со временем торцы сами смогут загладиться. Это не так: кожаный урез всегда будет лохматым и шершавым. А если его загладить и покрасить, новообретенный внешний вид края сохранится надолго.

Сохранение эффекта гладкости уреза зависит от следующих факторов:

• качества применяемой краски;
• обработки (или отказа от нее) торца грунтом;
• применения обезжиривания;
• особенностей эксплуатации изделия.

Стоит отметить сразу: обработка уреза (края) кожи растительного дубления и кожи хромового дубления (подробнее про дубление кожи) не будет одинаковой. Торцы у двух вариантов кожи выглядят неодинаково, потому что обрабатывать их приходится по-разному. Например, для образцов растительного дубления достаточно деревянного борда и средства Токонол. А вот кожу хромового дубления нужно в несколько слоев грунтовать, в промежутках между слоями грунта прошкуривать абразивом, а после грунта еще и наносить краску.

Урез лишь слегка зашлифован

Справедливости ради нужно сказать, некоторым людям не нужна обработка торцов изделий из кожи: урезы в натуральном виде кажутся им более брутальными, естественными. Но это вопрос вкуса, обувь с необработанными урезами быстро потеряет свою презентабельность, да и сумки скорее истреплются. Если же вещь изготовлена в лофт-стиле или заказчик очень хочет грубый торец, не стоит трогать материал. Полностью кожа не «распустится» — это не ткань.

Инструменты для обработки урезов

Каждый мастер имеет свой набор инструментария, но обычно в базовый комплект входят типовые предметы.

Какие инструменты для обработки кожи нужны:

• Кромкорез – помогает снять с уреза фаску (пары штук с разным диаметром и разным сечением начинающему ремесленнику хватит). Не забывайте, что кромкорезы время от времени нужно точить.
• Кризер – нагревается на горелке, после чего им нужно пройтись по краям изделия. Он оставит красивую линию, чуть подплавит и закруглит урез.
• Гравер – пригодится в разных видах работ, в данном случае – выровняет торцы шкуркой на круге.
• Химические составы – Токонол, твердый воск и т.д. Грунт, краска – их вариантов очень много, каждый мастер подбирает под себя. Бывает, что приходится обращаться и к клею.
• Наждачная бумага разной зернистости. Без абразива добиться идеального результата не получится.
• Сликер. Инструментов для финишной обработки кожи. Говоря проще, он ее полирует.

Остальные инструменты и средства – факультативно. С краской тоже придется поэкспериментировать, любая первая работа, в принципе, является пробным шагом. В ходе действия поймете, как для вас проще обработать края.

Способы обработки кромки кожи

У одного мастера обработка кожи будет состоять из 4 этапов: прожировки краев и снятия фаски, нанесения краски, жировки и полировки (парафин + воск), нанесения лака. Другой же мастер придерживается более развернутого способа.

Пример «длинного» способа обработки:

1. Зашкуривание краев наждачной бумагой.
2. Окантовка для удаления острого края кожи.
3. Увлажнение кромки губкой либо кусочком овечьей шкуры, втирание глицеринового мыла. Эти шаги дают получение круглых краев.
4. Далее следует полировка грубым материалом с применением пастообразного жесткого мыла.
5. Покраска краев может производиться составами на спирту, ведь они глубоко проникают в кожу, а не остаются на поверхности.
6. Ручная полировка, которую сменит обработка парафином.
7. Финальная обработка воском.

В данном видео приведено несколько вариантов обработки уреза кожи.

Еще одна вариация обработки – использование CMC (карбоксиметилцеллюлозы). Применяется как загуститель для изготовления клея, мастик, сахарных паст.

Мастер-класс обработки уреза кожи

Этот МК не совсем подходит, если ваша задача – обработка уреза тонкой кожи. Хотя попробовать можно с учетом текстуры материала. Первоначально он рассчитан на плотную кожу.

Для работы нужны:

• ножницы;
• наждачная бумага – зернистость 800 обязательна (лучше иметь наждачку разной зернистости);
• инструмент для удаления кутикул (маникюрный набор);
• ручка-роллер для окраски;
• линейка из металла;
• сликер либо граверная насадка;
• шеллак или ПВА;
• ватные палочки;
• емкость для клея и краски;
• краска.

1. Инструментом для удаления кутикул с краев кожи снимаете фаску.
   
2. Разводите ПВА с водой в пропорции 2 к 1. Состав нужно хорошо размешать, чтобы комков не было.
3. Используя ватную палочку, наносите водно-клеевой состав по всему периметру обложки.
   
4. После пропитки раствором ПВА с водой край кожи чуть увеличится, и после высыхания он так и останется толстым. Чтобы такого не было, молоточком простукивайте края после пропитки в течение пары минут.
   
5. Затем кожу нужно не трогать минут 30, это время обработанная зона будет просушиваться. Если не хочется «связываться» с ПВА, можно в противовес ему использовать шеллачный лак (спиртовой раствор шеллака). Он хорош, если только вы не работаете со светлой кожей или гнущимися частями изделия. Шеллак отлично сохнет (в разы быстрее ПВА), хорошо клеит.
6. Пока материал сохнет, отрежьте нужного размера кусок наждачной шкурки. Настало время затирать торцы: можно начать с материала самой крупной зернистости (220). Но если у вас есть наждачка только 800, ничего страшного.
7. Торцы после этого этапа станут заметно ровнее. Но вот «лохматость», кажется, только увеличилась. И снова торец нужно промазать ПВА-составом, простучать и высушить. Только последующую шлифовку лучше осуществлять с наждачкой меньшей зернитости (если в прошлый раз брали 220).
   
8. На этом этапе урез уже выглядит лучше, но не идеально. Потому промазка идет по третьему кругу. Но сейчас высыхания кожи ждать не нужно – берете сликер для ручной полировки и обрабатываете края.
   
9. Вы заметите, как кожа на урезе изменилась. Но окончательную гладкость ей придаст покраска. В маленькую чашечку отлейте немного краски, возьмите удобную ручку-роллер. Макайте ручку в краску и бережно наносите ее на торцы. Высыхания краски придется подождать.
   
10. Если после высыхания краски вы видите на урезе неровности, берите мелкую наждачку, шлифуйте и снова покрывайте урез краской. И так делать нужно до того момента, когда урез полностью вас не устроит.
    

Обработка свиной кожи таким способом вполне реальна. Главное, что нужно понять – любой универсальный способ требует авторской коррекции. Если в одном варианте кожу нужно промазать клеем, просушить, прошлифовать 2 раза, другой вариант потребует 3-4 сеансов. Точно так же и с покраской. Наконец, не забывайте, что кожевенное ремесло – это не только технологический процесс, но и художественный.

Если мастер качественно обработал торцы, уход за изделием значительно упростится. И его эстетика будет без единого нарекания. Попробуйте сами – не все, что кажется на первый взгляд сложным, столкнет вас с проблемами. Кожа является податливым, приятным материалом, преображать который великое удовольствие.

Источник

Чем я обрабатываю кожаные вещи, чтобы они были мягкие и не пропускали воду?

Недавно мне посоветовал так поступать один опытный траппер, с которым я охочусь на бобров.

Теперь поделюсь этим опытом с вами. Напишите, в комментариях, знали вы о таком нестандартном способе использования известного аптечного продукта или нет?

Ведь от частого контакта с водой или мокрым снегом кожа грубеет, сохнет, начинает трескаться . Речь не только про обувь. Самыми первыми сдаются перчатки. Взводить голыми руками на морозе капкан не очень удобно, поэтому я делаю это в перчатках. Из капкана, установленного на бобра под лёд, после его успешного использования еще и добычу вынуть надо, для чего пружины нужно заново взвести и разжать рамку. В общем, холодно, мокро, все перчатки в ржавчине, бобром пропахли.

Домой прихожу — сразу сушить. Иногда сполосну под краном снаружи, иногда сразу на батарею. Немудрено, что они у меня уже не по разу штопаные, с заплатками на пальцах. Рабочий инструмент, не для выхода в город. После сушки раньше я их натирал бесцветным обувным кремом, брызгал различными водоотталкивающими пропитками. Помогало на один выход, да и то не всегда. Сколько раз было, возвращаешься с путика, а руки в мокрых перчатках мерзнут.

Недавно мой более опытный напарник рассказал мне, что нужно делать, для того, чтобы кожа служила дольше, меньше промокала и не грубела после частого использования в таких условиях — касторка! Обычное касторовое масло, продающееся в любой аптеке , оказывается способно творить с кожаными изделиями чудеса. Касторовое масло не замерзает, не образует плёнки и никогда не высыхает!

Я сначала не придал этому значение, но когда попробовал, сразу оценил. Смазывать касторкой можно не только обувь и перчатки, но вообще любые кожаные вещи, будь то патронташ, ружейный ремень или подвес для дичи. Результат идеален всегда.

Кстати, название Касторового масла (растительное масло семян Клещевины обыкновенной) не зря имеет фонетическую отсылку к латинскому названию бобра (Castor — лат. бобр ) и бобровой струе (кастореум — ароматическое вещество, вырабатываемое в специальных железах бобра), поскольку, вероятно, ранее использовалась как прямая замена этому самому кастореуму в некоторых видах человеческой деятельности.

Источник

Что такое выделка кожи? Выделка шкур в домашних условиях

Кожаные изделия не выйдут из моды: ни экологические мотивы, ни появление все новых альтернатив пока не поставили кожевенное дело под угрозу исчезновения. Более того, многие ремесленники выбирают эту нишу для саморазвития. Выделка кожи – объемная и очень важная тема для тех, кто хочет своими руками создавать долговечные, красивые, солидные кожаные вещи.

Из этой статьи вы узнаете, какими инструментами и приспособлениями нужно запастись для выделки кожи. Вы узнаете, что представляет собой подготовительный процесс этого непростого дела. Наконец, вы поэтапно пройдетесь по всем моментам технологии выделки кожи в домашних условиях.

Выделка кожи

Выделка – технологический процесс, позволяющий специалисту получить кожу с отличными показателями гибкости и прочности. Дома невозможно проделывать работу промышленных масштабов. Но и то, что сделано дома, можно задействовать в изготовлении сумок, ремешков, чехлов, обложек, шкатулок и т.д.

В коже животного принято выделять 3 слоя – верхний (его называют кожицей), средний – собственно кожа и, конечно, нижний слой (а это уже подкожная клетчатка). Чтобы дерма не гнила, она нуждается в выделке. Сначала из нее удаляются самые подверженные гниению части – подкожная клетчатка и дермальный слой, лежащий на ней. Эту часть можно было бы просто обработать противогнилостным препаратом, но тогда кожа будет грубой и слишком толстой. А вот нужного качества она станет, если помимо прочности станет еще и эластичной.

Свойство свежей кожи – гибкость, ее волокна еще не склеились. В высохшем состоянии они склеиваются, утрачивая подвижность, кожа будет более хрупкой. Потому выделка нужна еще и для того, чтобы дать волоконцам открепиться. И для этой цели применяется дубильная кислота: она обволакивает волоконца, формируя на них скользкую оболочку.

На выделку обычно идут шкуры домашнего скота: это и конские и бараньи шкуры, свиные, телячьи, а также коровьи, козьи, кроличьи и т.д.

Необходимые инструменты и приспособления

Выделка кожи в домашних условиях возможна, но обычно происходит это в гараже, сарае или сухом подвале. Если специалист решил заняться выделкой зимой, помещение потребуется утеплить. Также там должен быть подвод и отлив воды. Должно быть в помещении и электричество. Нужна там и вытяжная вентиляция. Сушка шкур после выделки тоже должна быть в помещении. В теплый сезон неплохо сушить шкуры в тени на открытом воздухе.

Что обычно находится в мастерской:

• чаша для жидкостных процедур;
• удобный рабочий стол;
• шкафы и полочки для хранения препаратов и инструментов;
• барабан для жидкостных процедур;
• котлы для отмачивания и золения;
• химпрепараты для обработки.

Конкретное наименование зависит от особенностей технологического процесса. Например, от подготовки материала к обработке.

Подготовка кожи

К этому этапу относится консервирование шкур, выделка на этом этапе заключается в удалении из шкуры значительной части влаги. Это значит, что шкура перестает быть желанным объектом для микроорганизмов.

Обезжиривание — первый шаг в выделке шкурки

Виды выделки кожи согласно консервированию:

• Мокросоленый способ – используется для шкур морского зверя, домашнего скота, редко – диких копытных. Данный вид обработки требует мездрения шкур, он пригоден для не очень продолжительного хранения шкур либо длительного хранения в прохладных условиях.
• Сухосоленый. Данный вид обработки предполагает предварительно частичное обезжиривание. Используется, в основном, для выделки шкур домашнего скота.
• Пресно-сухой. Предполагает полную мездровку, если ожидается длительное хранение, или частичную мездровку при непродолжительном хранении на холоде. Свежие шкурки не рекомендуют замораживать, так как кристаллики льда, образующиеся в толще кожи, травмируют ее волокна.
• Кислотно-солевой. Шкурки обрабатываются смесью из поваренной соли, алюминиевых квасцов, хлористого аммония. Тщательного обезжиривания мездры данный способ не требует. Применяется в основном в южных районах.

После консервации, являющейся основной подготовкой к последующей поэтапной работе, начинается самое сложное. Выделка же это процесс с не самой простой, многоступенчатой технологией.

Технология выделки в домашних условиях

Выделывать шкуры нужно строго этап за этапом, не пропуская ни одного из них.

Отмачивание

По-другому отмачивание называют отмокой. Это первый технологический этап выделки. На данном этапе нужно убрать кровь со шкуры, вещества, которые использовались для консервации. То есть шкура возвращается в почти парное состояние.

Очень важно, какую воду вы будете использовать. Она должна быть мягкой или среднежесткой. Если применять воду очень высокой жесткости, это чревато образованием известкового мыла. А такое обстоятельство затруднит обработку. Снизить жесткость можно кипячением со щелочью либо же добавлением нашатырного спирта.

Раствор для отмоки может включать воду, фенол, обязательно поваренную соль, хлористый цинк, а также формалин, буру кристаллическую и шампуни. Оптимальной температурой состава для отмоки будут 20 градусов. Шкуры следует погрузить в отмочную жидкость, они должны лежать на дне.

Длится отмачивание от 2 часов до суток. Но иногда и 4 суток нужно, чтобы качественно отмочить шкуру. Быстрее всего отмока проходит со шкурами, перенесшими мокросоленую и сухосоленую консервации.

Предлагаем вашему вниманию видео, где подробно раскрываются все этапы выделки шкуры.

Мездрение

В ходе мездрения нужно удалить внутренние кожные слои, остатки плоти. Дерму следует разрыхлить, чтобы химикаты максимально воздействовали. Если шкура толстовата, нужно срезать мездру, получив везде равную толщину. Работа эта требует особой деликатности, чтобы не травмировать кожу, не оголив.

Шкурку располагают мехом вниз на подходящей поверхности. Действовать нужно ножом или удобным скребочком с торцевым лезвием. Кожу очищать следует от хвоста к голове, по позвоночной линии, а далее от позвонков по бокам. А чтобы мех не вымазать жиром, шкурку следует засыпать древесными опилками. Если кожа эластичная и достаточно мягкая, значит, этап удался.

Сгонка волос

Для этого требуется разрушить эпидермис и волосяные луковички. Дома сделать это можно намазным способом. Мехом вниз разложите шкуру на рабочем столе, нанесите кисточкой раствор из извести и сернистого натрия. Температура жидкости для намазывания – 30 градусов. Затем шкуру придется свернуть неплотным полотном, и оставить в теплом помещении, накрыв мешковиной.

Золение

Этот процесс направлен на разрыхление волокон. Межволоконные белки будут растворены, не убранный эпидермис распадается, как и подсед (тот мягкий волос, что не удалось согнать). Чем дольше шкура находится в зольнике, тем мягче она станет. В целом этот процесс занимает от 1 до 7 дней.

На производстве золение производится в особых емкостях

Золение осуществляется в чанах, с использованием тех же компонентов, которыми проводится обезволошивание. Шкуры достают из раствора, как только исчезает резиноватость шкуры. Овечьи и козлиные шкуры стандартно выдерживаются в зольнике 4 суток.

Чистка

Механическая чистка необходима для выдавливания извести, остатков белков, тот же сернистый натрий, разрушенные волосяные луковицы. Шкуру нужно разложить на колоде, чистки устраивают ручным способом с использованием пластикового шпателя. Очищенные шкуры складывают в емкость, закрывают от пересыхания.

Промывка

Проводить ее нужно в баркасах в теплой воде, 1-2 часа промывки сопровождает постоянное перемешивание. Менять воду нужно несколько раз. Некоторые мастера проводят промывку в стиральной машине. Кожа в это время уплотняется, становится тонкой, не совсем скользкой.

Обеззоливание

Этот шаг предваряет мягчение кожи. Необходимо обеззоливание, чтобы удалить щелочные остатки в голье. Проходит этап с использованием сульфата аммония. Обеззоливание длится 3 часа, кожу нужно непрерывно помешивать. В том же растворе проводится и мягчение.

Мягчение

Цель данного этапа – сделать кожу пористой, увеличить ее водонепроницаемость. Ферменты обеспечивают кожу нужной мягкостью и гладкостью.

Для мягчения многие мастера делают настой поджелудочной железы животного, в который можно добавить панкреатин. Сколько времени голье должно провести в мягчителе, зависит от его состояния: если достать голье, отжать и пропустить через руку, можно оценить ее поверхность. Ее отличает необычайная гладкость.

Химчистка

Шкура промывается в теплой воде, обязательно со стиральным порошком, соли (3% от массы голья). Такая химическая промывка длится полчаса. На выходе голье должно стать заметно мягче, с хорошим сохранением отпечатков пальцев. Фенолфталеиновая проба не дает розового окрашивания.

Пикелевание

Кожу пикелевать могут уксусной, муравьиной либо серной кислотой. Если пикелевать нужно жирный продукт (овчину, например), в состав добавляется керосин и мыло в жидком виде. Пикелевание составляет от суток до полутора. Шкуры при этом следует часто перемешивать. Заканчивается процесс с возникновением «сушинки».

О пикелевании шкуры в домашних условиях, расскажет данное видео.

Дубление

Кожа после дубления становится стойкой к тепловому воздействию, а также воздействию влаги и химреагентов. Дубление обычно проводят хромовыми препаратами.

«Дедовским» способом можно считать некоторые варианты растительного дубления. Сохранилось немало старых рецептов с подробным описанием дубления. Процесс может занимать несколько месяцев. Основной ингредиент – размельченная дубовая кора. Сначала шкуру дубят в слабом отваре, через неделю – в более сильном. Затем около 3 месяцев занимают перемещения шкуры из ванны в ванную. В ванне, где находится отвар коры дуба и турецкого желудя, шкура может пролежать до 9 месяцев.

Полный цикл растительного дубления фактически занимает год. Но зато в итоге такого процесса кожа становится эластичной и гибкой. Хромовое же и жировое дубление (для замши) происходит гораздо быстрее. Например, жировое дубление занимает около 4 суток.

Пролежка

Этап, который приближает завершение полного цикла выделки. Шкуру нужно выложить на столе, расправить так, чтобы не было складок. Время пролежки – ровно сутки. Чтобы кожа не высыхала, ее нужно укрыть клеенкой.

Обработка бахтармы

На колодке бахтарму следует подчистить скребком. Если у специалиста есть строгальный станок либо даже мездрильная машина, это существенно облегчит процесс выделки. Затем мастер осматривает результат, подрезает, формирует так называемую товарную пластину.

Далее он взвешивает и измеряет массу голья, которое уже подстругано. Потом мастеру предлагается решить, какую кожу стоит красить, а какую смысла не имеет. На данном этапе выделке кожи в домашних условиях более ничего уже не требуется.

Считать, что выделка кожи стала утрачивать смысл, если заниматься ею кустарно, все же нельзя. Ремесленничество переживает новую волну востребованности, потому шкуры бобра, лисы, кролика (и даже змеиные) вновь используют не только в промышленных масштабах, но и мастерами-умельцами. В итоге получаются красивые, фактурные и очень прочные вещи. Конечно, такой труд требует больших временных ресурсов, физических усилий, подготовки. Потому кожаные вещи и стоят так дорого. Но зато служат они десятилетиями.

Удачи в работе и только качественного результата!

Источник