Оборудование для фаер шоу своими руками
Шотландский физик Роберт Уотсон-Уотт однажды был остановлен полицейским за превышение скорости, после чего сказал: «Если бы я знал, что вы будете с ним делать, то никогда не изобрел бы радар!».
—>СТАТИСТИКА —>
—>МЫ ВКОНТАКТЕ —>
—>НЕМНОГО РЕКЛАМЫ —>
Наши спонсоры
ПОМНИТЕ! ОПЫТЫ С ОТКРЫТЫМ ПЛАМЕНЕМ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ (ВДАЛИ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ) И ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ ВЗРОСЛЫХ.
В этой статье мы расскажем, как можно легко и просто оживить вечер огненным представлением не используя при этом взрывчатые материалы.
Все что нам потребуется для опыта – это сухая сосновая смола… ну и взрослый человек с огнетушителем 🙂
Итак, начнем все по порядку…
Оборудование и материалы: деревянный брусок или камень, смола сосновая, одноразовая тара, листочек бумаги или газета.
Шаг 1.
Идем в ближайший сосновый лес или находим растущие сосны в городе.
Шаг 2.
Отламываем руками или отковыриваем ножом кусочки СУХОЙ смолы и собираем их в какой-нибудь контейнер. Удобней всего обрезать горлышко пластиковой бутылки и сделать подобие бидона, привязав веревку или проволоку. Мы же вырезали дырку сбоку бутылки, которую нашли в лесу.
Смола может быть разного цвета – от светло-желтого до черного. Главным критерием выбора является не цвет, а ее высушенность или твердость. Если смола твердая и отламывается/крошится – значит это хорошая смола. А если смола мягкая или при отламывании липкая – значит она недостаточно сухая для наших целей.
На фото различный вид сухой сосновой смолы.
За 20 мин прогулки по сосновому бору мы набрали полбутылки 0,33 л или две большие горсти.
Шаг 3.
Собранную смолу нужно растолочь до мелкого порошка. В процессе толчения нужно отбрасывать куски коры и липкую смолу. Крупные куски можно раздробить обернув в тряпочку и постучав молотком. Так куски не будут разлетаться во все стороны. А мелкие куски удобно растирать крутящими движениями твердым предметом с плоским гладким основанием. Мы использовали деревянный брусок и гладкий камень.
Шаг 4.
Толченую смолу собираем в банку или стаканчик. Наш фейерверк готов.
У нас получилось пол стакана сухого порошка.
Примечание: чем мельче порошок получится, тем лучше. Крупные куски при встряхивании стакана будут скапливаться сверху. Их можно собрать и растолочь дополнительно.
Шаг 5.
Существует несколько способов сделать из нашей толченой смолы красочный фейерверк. Все эти способы заключаются в распылении порошка над пламенем.
Как это происходит
Порошок смолы мирно лежащий горкой на руке или в банке не будет гореть. Только распыленный в воздухе порошок способен воспламениться. Это делает опыт весьма безопасным. В кучке смола не зажжется, а будет только плавиться верхний слой.
Почему так?
Дело в том, что для активного горения необходим кислород. Кислорода в воздухе, который соприкасается с внешним слоем смолы, недостаточно чтобы сжечь всю горку вещества (подгорает только верхний слой). Но если мы распылим порошок в воздухе, то вокруг каждой пылинки смолы окажется кислород. Т.е. каждая отдельная пылинка из многих тысяч будет гореть.
Способ 1. Огненный столп.
На зажженную спичку высыпается небольшое количество порошка с высоты 30-40 см. Главное не затушить пламя спички смолой. Именно для этого порошок мы высыпаем с некоторой высоты, чтобы он успел распылиться.
Результат: образуется столб из огня высотой с человека.
Способ 2. Ядерный гриб.
Данный способ требует некоторой сноровки, немного тренировки и потраченного в результате неудачных попыток порошка смолы. Но, поверьте, это того стоит.
Спичка (или ватная палочка, пропитанная спиртом) вставляется между средним и безымянным пальцами. Небольшое количество смолы высыпается горочкой на ладонь вокруг спички.
Спичка поджигается. Затем нужно достаточно плавным движением подбросить порошок через спичку так, чтобы спичка не погасла. Таким образом образуется красивый огненный шар летящий вверх из вашей руки, который закручивается и образует огненный гриб как после ядерного взрыва.
Образуется также кольцо дыма, которое еще долго будет радовать взгляд.
Способ 3. Фаербол на двоих
Этот способ хорош тем, что могут поучаствовать в запуске сразу двое и освобождаются лишние руки. Один человек держит на вытянутой руке факел*, а второй подбрасывает сквозь факел порошок.
Внимание! Нужно быть крайне осторожным и не бросать порошок в сторону человека, который этот факел держит. Поверьте, никому не будет приятно получить облако пламени на одежду или в лицо. Бросать порошок следует только вертикально вверх или вниз или в сторону противоположную живым существам и имуществу.
Каждый запуск – это уникальный столб пламени с различной формой и яркостью. Ведь то, как распылиться облако порошка зависит от многих факторов (ветра, скорости и направления бросания, количества порошка и т.д.).
Различные вариации формы пламени вы можете наблюдать на фото ниже.
Подробная видеоинструкция с испытаниями прилагается:
Источник
Оборудование для фаер шоу своими руками
Изготовление. Материалы. Горючее
[ автор — amarr, добавления и изменения whitestalker, использовались замечания toptigin. Весна 2005 г ]
Пои состоят из фитиля (который горит), цепей и ручки, или крепления. Хороший фитиль горит ярко и долго. Хорошие цепи не мешают двигаться, не стесняют движения. Хорошая рукоятка не выскальзывает из рук, раскрепощает кисти.
Для того что бы пои горели, их смачивают горючей жидкостью.
Необходимое условие для фитиля — он должен впитывать. Если это условие не выполняется, то фитиль не будет работать, как фитиль.
Материалы для фитиля, от худшего к лучшему:
1. Тряпка (полотенце).
Плюсы: очень легко и быстро делается.
Минусы: чадит, быстро прогорает (10-15 минут горения). Достаточно высокая температура горения. По мере прогорания куски горящих тряпок отваливаются и разлетаются в разные стороны.
2. Брезентовая стропа.
Плюсы: сравнительно легко достать. При дополнительной обработке фитиля (например, вываривание в соде, или вымачивании в жидкости типа «антиогонь») может служить достаточно долго.
Минусы: чуть чадит, время горения фитилей без обработки около 50-150 мин (в зависимости от размера фитиля и др. факторов).
При пропитке «антиогнем» суммарное время горения (время службы) брезентовой стропы увеличивается до 40 часов. Вымачивание в соде может придать желтый оттенок огню, но вроде особо сильно (по опыту) не помогает.
3. Стекловата.
Плюсы: практически не подвержена сгоранию.
Минусы: При изготовлении вся одежда и другие предметы, окружающие изготовляющего фитиль, оказываются в стекле. Попадание на кожу стекловолокна так-же неприятно. Стекловата сильно вредна своей летучестью. Можно неделю ходить и чесаться. Без защиты (не будучи обернута стеклотканью) осыпается — обязателен внешний слой стеклоткани.
При ударе об объект, фитиль из стекловаты сжимается и выплескивает топливо (обычно, как раз на объект удара).
4. Асбест.
Плюсы: практически не подвержен сгоранию.
Минусы: по мнению некоторых, вреден для здоровья. На самом деле, асбест вреден НА ПРОИЗВОДСТВЕ. В быту никаких побочных эффектов не выявлено (в отличие от стекловаты). Асбестовый шнур — не колется, не сыпется, работать приятно. Также требует защиты стеклотканью, иначе внешние слои медленно «обгорают» — становятся ломкими и осыпаются. Правда, часов на 60 кручения хватит, может и больше, если не бить о землю
5. Кевлар.
Плюсы: практически не подвержен сгоранию. Отлично впитывает топливо.
Минусы: крайне сложно достать.
Типы фитиля (1-4) имеет смысл защищать. Типы 1-2 — от быстрого сгорания, типы 3-4 — от истрепывания. Сделать это очень просто: обмотайте готовый фитиль одним-двумя слоями стеклоткани. Обычно это продлевает жизнь фитиля. Главное — смотрите, чтобы стеклоткань плотно прилегала к фитилю — иначе пропитанный фитиль вообще не будет гореть.
Фитили крепятся к цепям. Возможны различные варианты:
a) фитили наматываются на конец цепи, крепятся намертво — самый простой вариант.
б) фитили изготавливаются отдельно и крепятся проволокой «намертво» — неудобно снимать и менять фитили.
в) с помощью кольца для ключей — более удобно, но может разгибаться — зависит от типа кольца и веса фитилей. Кольцо лучше использовать не из круглой, а из сплющенной (плоской ) проволоки.
г) мини-карабином с защелкой — удобно, но возможно зацепление\защелкивание карабинов друг с другом, до погасания фитиля расцепить почти невозможно.
Варианты (в) и (г) более актуальны для брезентовых фитилей, чем для асбестовых и кевларовых.
Используются различные виды цепочек. Главное условие — огнеупорность. Длина варьирует у разных файрвокеров от 50 см до полутора-двух метров. Наиболее популярная общая длина пои (от фитиля, до крепления) примерно 80 см. Я использую пои длиной около 140 см.
Важный параметр — вес цепочек. Хорошо использовать цепи с толщиной звеньев чуть меньше 1 мм, длинной звена около 1 см, луч
Источник
Оборудование для фаер шоу своими руками
Я решил не изобретать велосипед и для того, что бы рассказать вам, как собрать котактный стафф я просто обращусь к материалам журнала «Огонёк» . Автор статьи : Матвеев Егор .
Из чего же из чего же сделан контактный стафф?
Всем привет! Меня зовут Егор. Я занимаюсь манипуляциями с предметами. Основным моим реквизитом является контактный шест или, как его еще называют, контактный стафф. Кручением данного предмета я занимаюсь уже 4 года, и за это время сменил большое количество реквизита. Я менял вес, длину, толщину, обмотку и баланс. Спустя 3 года я нашел для себя оптимальное сочетание данных характеристик.
Итак, мы рассмотрим только контактные шесты. Я буду описывать не свой конкретный стафф, а тот реквизит, который делался для других людей, так как они делаются по одной и той же схеме. При этом сочетание длинны, веса и толщины трубки подбирается индивидуально.
Я расскажу о тренировочных и об огненных шестах.
У контактного стаффа есть основные характеристики:
длина;
диаметр трубки (палки) и толщина стенки, если это трубка;
вес;
тип обмотки;
соотношение весов между всем вышеперечисленным.
Сейчас я попробую как можно подробнее описать каждую из этих характеристик и пояснить почему и для чего все это.
Итак, начнем! Вы решили самостоятельно сделать себе контактный шест. С чего начать? А начать лучше всего с поиска и выбора подходящей основы.
Основа
Есть множество вариантов основы:
деревянная палка;
пластиковая трубка;
стеклопластиковая трубка;
хромированная трубка;
стальная трубка
дюралевая трубка;
алюминиевая трубка;
алюминиевый, дюралевый, стеклопластиковый, металлический пруты (арматура).
Возможно, что-то упустил, но это основные варианты. Это все, да впрочем как и все остальное, вы можете приобрести в обычных строительных магазинах, на строительных рынках или специализированных магазинах той или иной индустрии.
Итак, опишу плюсы и минусы. Начнем с тех видов основы, которые я не рекомендую вообще! К этой группе относится все, что сделано из стали. Да, сталь не гнется, но она очень тяжелая, что негативно скажется на продолжительности ваших тренировок, да и синяки будут появляться в больших количествах и очень быстро. К тому же большой вес основы также отрицательно скажется на последующем сочетании баланса между весом основания и фитилей, но об этом позже.
Следующими отправляются в группу изгоев пластиковая трубка, пластиковый прут и хромированная трубка. Расскажу о них. Пластик очень хрупок и при неудачном падении стафф может треснуть или сломаться. Еще один минус пластика в том, что он очень сильно пружинит — это будет мешать при выполнении элементов, так как стафф при прыжках по телу тяжело контролируется. Хромированная трубка довольно тяжелая, но все-таки лучше стальной. У нее есть большой минус — она очень хорошо гнется.
В следующую группу войдут основы для стаффа, которые я не буду рекомендовать для начинающих, — это пруты (арматуры). Дюралевые, алюминиевые и стеклопластиковые пруты лучше всего брать диаметром не более 16 мм, так как чем больше диаметр, тем больше вес. Оптимальный диаметр для прута 12-14 мм. Их очень трудно согнуть (не преднамеренно), и казалось бы это идеальный вариант, но есть маленький нюанс: прыгучесть. Данный нюанс приведет к большим проблемам у начинающих постигать контактный шест и помешает продвижению в освоении новых элементов. Стафферам продвинутого уровня и тем, кто твердо познал базу, могу смело посоветовать попробовать пруты. С помощью стаффов, у которых за основу взяты пружинистые трубки и пруты, очень хорошо ровнять элементы и делать свои движения более плавными.
Идем дальше! У нас остались не рассмотренными деревянная палка, алюминиевая, стеклопластиковая и дюралевая трубки. Начнем с дерева. У него есть свои плюсы и свои минусы. К плюсам можно отнести только то, что они не гнуться, к минусам: дерево тяжелое, на нем есть сучки, которые могут привести к поломке, ровную палку найти довольно трудно, да и нужные нам диаметры не часто попадаются, а если и есть в наличии, то, как правило, длина подводит.
Но есть и такие варианты стаффов, в которых дерево становиться отличным решением: например, шесты для исполнения контактных элементов, разбавленных акробатическими элементами, выполненными непосредственно на стаффе. Так что дерево может сыграть важную роль!
Стеклопластиковая трубка. Если брать трубку диаметром от 18 мм, то это практически идеальный вариант! Она легкая, не гнется, не ломается, но есть и минусы. Например, ее довольно проблематично найти и она немного пружинит, хотя и не сильно, так что можно пережить. Кроме того, ее не получится использовать на огненном стаффе, так как она плавится.
Алюминиевая трубка. Легкая, легко найти, есть практически любые диаметры, отлично держит огонь! И, к сожалению, гнется. Но если найти трубку с толщиной стенки 1,5 – 2 мм, сделанную не из порошка путем прессовки, а путем вытягивания, то она прослужит вам довольно долго (у меня держалась полтора года).
Дюралевая трубка. При внешнем диаметре 18-20 мм и толщины стенки 1,2-1,5 мм прослужит вам очень и очень долго! Эта трубка будет легкой, трудно гнущейся, не пружинящей и подходящей для огненного стаффа. Так что, исходя из всего вышеперечисленного, это, пожалуй, самый оптимальный вариант.
Также при выборе трубки или палки следует обратить внимание на ровность. Это очень важный параметр! Если трубка или палка или прут изначально будут гнутыми, она будет прыгать и исправить это очень и очень тяжело.
Диаметр
Еще один из немаловажных параметров основания – это его диаметр. Скажу так: чем меньше диаметр, тем больше давление на определенную точку соприкосновения с вашим телом в определенный момент времени. Соответственно чем больше диаметр, тем меньше давления. Тем самым, чем меньше диаметр, тем лучше мы чувствуем реквизит, но не все так просто. Диаметры до 12 мм мы даже не берем в расчет! Они либо очень сильно по Вам прыгаю (относится к пластикам и прутам), либо очень легко гнуться (относится ко всем трубкам и прутам из алюминия и дюрали), либо просто ломаются (дерево). От 12 до 14 мм советую только пруты (больший диаметр у них тяжел, а меньший неимоверно прыгуч) или стеклопластиковые трубки, но они тоже прыгают и очень инертны. Последние можно посоветовать тем, кто уже твердо освоил базу и приступил к углубленному изучению контактного стаффа, но только для того, чтобы ровнять элементы и добиться плавности в движениях. А трубки этих диаметров из дюрали и алюминия гнутся.
Диаметр 18-20 мм — самый адекватный диаметр. Перестает быть очень инертным, стеклопластик практически перестает прыгать, а дюраль и алюминий прекращают безбожно гнуться (если стенка толщиной от 1,2 мм), но алюминиевые трубки, напомню, не все стойки к падениям и деформациям. Трубки из порошка гнутся очень быстро! (маленький совет: НЕ покупайте трубки в «Леруа мерлен» там они совсем плохие! Причем все. ).
Диаметр 22 мм. По своим свойствам ничем не уступает 18 и 20 мм. Так что можно брать.
Диаметр 24-25 мм. При этих диаметрах на спад идет инертность стаффа, они более устойчивы к деформации при падениях, но давление оказывают меньше и из-за этого их хуже чувствуешь.
Более 25 мм вообще не советую брать. Их практически не чувствуешь.
Но есть специфичные контактные стаффы, для которых лучшим решением является толстая основа. Это такие, как драгон-стафф и стафф для акробатических элементов.
В принципе по основам все.
Длина
Итак Вы выбрали себе трубку. Какой же длины делать себе стафф?
Длина любого стаффа зависит от Ваших личных предпочтений, выработанных со временем. Для начинающих могу посоветовать делать стафф по длине, равной расстоянию от пола до плеча. Еще длинна зависит от выбранного Вами основания для стаффа. Например, если делать длинный стафф (150 см и больше) из алюминиевой трубки, то она будет более подвержена к деформации, не зависимо от диаметра и толщины стенки, чем дюралевая. Также стоит помнить про вес готового стаффа, он не должен быть слишком легким или чересчур тяжелым: в среднем вес должен быть около 1 кг, но об этом чуть позже. Если взять прут или трубку из стеклопластика, то они будут прыгать чем длиннее стафф, тем больше. А если еще и маленький диаметр, то упрыгает далеко-далеко, как колобок от бабки. В случае использования дерева, нужно помнить о его весе. В общем, должно быть продуманное соотношение длины, диаметра, толщины стенки и материала.
Фитили
Поехали дальше! Вы выбрали подходящую основу, отпилили ее идеальной для вас длины. Что дальше?
Дальше будут фитили — они нужны не зависимо от того, тренировочный это будет стафф или огненный.
Вот тут начинается самая интересная дилемма! Из чего их делать и сколько мотать, крутить, прикручивать?
На самом деле не важно из чего будут сделаны фитили, ведь вариантов и материалов куча. Приведу примеры:
Анкера+болты+шайбы, линолеум, резина, велосипедные камеры, тонна скотча, шнуры (плетения изис и др.), старые ковры и куча всего, что есть под рукой.
Теперь мы плавно подошли к балансировке. Я имею в виду сочетание весов основы и фитилей. Если у Вас есть весы, то это отлично! Если нет, то делаем на глаз, так сказать, методом научного тыка и используя т.н. «чуйку».
Для себя я нашел следующее идеальное сочетание:
алюминиевая трубка диаметром 20 мм;
толщина трубки 1,2 мм;
длина 117 см;
вес стаффа 1,170 кг.
Из них трубка весит 240 гр, 90 гр весит обмотка+изолента, итого на фитили остается 840 гр. Если брать процентное соотношение, то примерно получается: трубка — 20%, обмотка — 10%, вес на концах – 70%. Это мой стафф, для других я делаю по тому же принципу, и вроде на это соотношение никто не жаловался.
Теперь об общем весе. Опять берем процентное соотношение. Но не стоить делать стафф более 1,2 кг для мальчиков и 1-1,1 кг для девочек. Это для того, чтобы с непривычки вы быстро не уставали и не так было больно. Стоит заметить, что у всех разная комплекция и мышечная масса, для какого-то мальчика может оказаться много и 900 гр, а для некоторых в 1,3 кг кажется пушинкой. Тоже самое и с девочками.
Источник
