Подогрев впускного коллектора своими руками
Самодельный подогрев впускного коллектора автомобиля.
При температуре на улице -30 градусов, приходилось постоянно греть двигатель кипятком или паяльной лампой, так как при таких температурах двигатель с ключа отказывался заводится.
Долго думал и экспериментировал, после чего, пришёл к выводу, что не заводится двигатель не потому, что масло густое или мала частота вращения коленвала, нет, всё гораздо проще — топливо плохо испаряется и просто стекает в камеры сгорания, от чего его сложно поджечь.
Поэтому решил сделать самодельный подогрев впускного коллектора. Различные варианты найденные в интернете, меня не устраивали, будь то вулканизатор приклеенный под коллектором или свечи накала или нихромовая проволока, по разным причинам, то это ненадёжно, то энергоёмко, а кой что даже не безопасно.
Поэтому я пошёл по пути современных нагревательных элементов, которые стоят в автомобильных тепловентиляторах, там керамические нагревательные элементы, посмотрев их разновидности я решил ставить себе B59060-A0160A010.
Далее подготовил впускной коллектор снизу и попытался их припаять- убил два позистора и понял- паять к алюминию не вариант, поэтому сделал вот что:
На фото: коллектор с нижней стороны.
Просверлил 6 отверстий с фаской под винт с конической головкой и нарезал резьбу М8. Два винта по центру рассекателя и по одному на каждое ответвление. Винты сделал чуть длиннее, чем толщина стенки, но торец конический. Потом пролудил винты, вкрутил с нагревом, дал остыть и зашлифовал шляпки в ровень с коллектором, проверил на герметичность и залудил шляпки… паять к металлу проще чем к алюминию.
Далее припаял, разогревая газом, коллектор и подогревая сам позистор паяльником (позистор газом паять нельзя — он взорвётся). ну и пока всё тёплое сразу припаял проводки.
Теперь нужно положить термоизоляцию и электроизоляцию на сами позисторы, заодно разогнать и проложить провода изготовил такой вот сендвич:
На фото: справа на лево — асбокартон, текстолит, два листа стеклотекстолита и жестяная крышка с отбортовкой.
Всё это укладываем пропуская через них провода и получаем вот такую красоту.
Крышку пока не поставил, чтоб видно было как проложил провода.
Крепление крышки произвёл шпильками которые вкрутил в отверстия с резьбой куда с обратной стороны установлены шпильки крепления карбюратора, сами шпильки посажены на резьбовый фиксатор а гайки расчеканены керном чтоб ничего не раскрутилось в процессе эксплуатации.
Далее я каждый провод посадил через свой предохранитель на 15 А потому как производитель утверждает что пусковой ток позистора 10 А и от предохранителей на два реле (по 40 А ) по три провода на каждое реле. Все контакты, обжимки пропаяны и закутаны в термоусадку (кое где даже в два слоя).
Теперь нужно его проверить, я проверял при температуре -9 за 4 минуты он нагрелся примерно до 50-60 градусов, маловато подумал я и решил полностью термоизолировать коллектор, дабы исключить потери в окружающую среду.
Для термоизоляции, взял асбошнур (так как его можно плотно и тонким слоем намотать), а также стеклоткань.
Намотал стеклоткань и зафиксировал медной проволокой (не стал городить хомуты, это громоздко).
Два года назад, коллектор был установлен и подключен на тумблер в салон под торпеду, силовой плюс подключен прям на клему АКБ, а управляющая масса взята с лапки крепления реле блокировки снял промер тока потребления одним позистором.
На видео посмотрите, как прогревается и как заводится двигатель.
В итоге, получаем 1,6 А х 6 шт = 9,6 А (округляем до 10 А).
Итого час работы этого подогревателя съедает с АКБ 10 А.ч.
По мощности получаем 10А х 12,8 В = 128 Вт.
Максимальная температура нагрева 160 градусов, после нагрева до номинальной температуры ток потребления падает до нуля.
В итоге я доволен как стадо слонов, даже не ожидал что получится всё так удачно и потребление будет таким маленьким.
Данным подогревателем пользуюсь две зимы, ни одной осечки. АКБ живой- с машины всю зиму не снимаю и не подзаряжаю (стандартное обслуживание два раза в год) запуск двигателя в морозы до -46 градусов, после 12 минут прогрева (это максимальное время на которое я включал этот подогреватель). В летнее время никаких негативных симптомов нет.
Источник
подогрев впускного коллектора на расп. впрысках
дайте плз ссылку почитать — посмотреть (или своими словами 🙂 ), как устроен электроподогрев впускных коллекторов в двигателях с многоточечным впрыском. можно англоязычную.
есть задача холодного запуска двигателя на плохоиспаряющемся топливе, думаю в сторону предварительного электронагрева воздуха, находящегося в коллекторе, потом отключение нагрева на время работы стартера, после старта можно еще погреть немного — хочу подсмотреть у иномарок точный алгоритм работы их подогрева.
коллектора счас большие, на пару-тройку вспышек воздуха там хватит, а больше и не надо.
подогрев желательно ставить с минимальными трудозатратами, в идеале не сильно нарушая конструкцию и с возможностью снятия без следов установки — для гарантийного ремонта авто.
пока думаю в сторону свечей накаливания от дизелей. через резистор или схему, ограничивающую температуру нагрева. подкупает простота установки — просверлил отверстие, нарезал резьбу, вкрутил — всё. место установки — возле инжекторов, на каждый канал по свече.
можно ставить один нагреватель через доп. проставку в районе ДМРВ.
Re:У меня мерсы с КЕ были аж 6 лет.И я их тож чиняка > Насчет нужен подогрев-не нужен-умничать не буду.Када двигло холодное и есть подогрев ЭГРД смесь не так сильно богатит (как если подогрева нету).
+
++ Т.е., при наличии этой грелки, стоит другой ЭБУ джетроника, с другими пусковыми характеристиками? А включается эта грелка как — от джетрониковского ЭБУ, или какой дополнительный блок/реле стоит?
Может как нить сподоблюсь WIS поставить — посмотрю.
Если греть топливо, то это ведь его надо непосред ственно в форсах греть, а то пока заранее подогретое дойдёт до распылителей форсов, оно остынет. Поэтому, наверное, лучше (проще) греть воздух. К тому же, если греть топливо, то при распылении ни что ему не будет мешать быстро остыть и сконденсироваться на стенках впуска и в камерах сгорания.
Как вариант подогрева топлива — если позволяет конструкция, рассчитать и намотать снаружи на форсы нихром (или чего более современное/технологичное — какую нить углеволоконную ленту), и включать перед и во время запуска/прогрева.
Re: как устроен электроподогрев впускных коллекторов в двигателях с многоточечным впрыском. можно англоязычную.
+
++ А где такое есть? Что то так сразу и не припоминаю.
>
> есть задача холодного запуска двигателя на плохоиспаряющемся топливе, думаю в сторону предварительного электронагрева воздуха, находящегося в коллекторе, потом отключение нагрева на время работы стартера, после старта можно еще погреть немного —
+
++ А поконкретнее можно?
хочу подсмотреть у иномарок точный алгоритм работы их подогрева.
>
> коллектора счас большие, на пару-тройку вспышек воздуха там хватит, а больше и не надо.
>
> подогрев желательно ставить с минимальными трудозатратами, в идеале не сильно нарушая конструкцию и с возможностью снятия без следов установки — для гарантийного ремонта авто.
+
++ Ну ты и задачу, барин, ставишь! :))
>
> пока думаю в сторону свечей накаливания от дизелей. через резистор или схему, ограничивающую температуру нагрева. подкупает простота установки — просверлил отверстие, нарезал резьбу, вкрутил — всё. место установки — возле инжекторов, на каждый канал по свече.
+
++ А есть дизеля без «распределённых» свечей, а с одной «факельной» в коллекторе: http://yandex.ru/yandsearch?&text=%D1%84%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0&msp=1
факельные — это целое дело. там ставится отдельный агрегат со своим бензонасосом и свечой, через печку этого агрегата проходит впускная труба к впускному коллектору. забор воздуха надо, выхлоп выводить. само устройство немаленькое, втискивать под современные капоты некуда. пожароопасно. и вообще сложно, сравнимо с установкой предпускового подогревателя.
по электроподогреву на современных инжах проскакивало по форумам — ничего конкретного. вроде пыжам или ситроенам меняли коллектора по гарантии на другие, с электроподогревом. и тому подобная инфа — ни схемы, ни описания.
про «зачем» : экспериментирую со спиртом в качестве топлива в ДВС.
спирт испаряется гораздо хуже бензина, и при +13 завестись практически нереально.
бразильцам пофиг — у них жарко. амеры делают подогревы входящего воздуха и иногда подогрев форсунок. но найденные решения настолько кустарные. хотя идея верная. но амеры ставят подогрев воздуха типа кольца со спиралькой между ДМРВ и коллектором. да, установка простая, но смысла мало. пока в цилиндры дойдет теплый воздух пройдет 6-10 оборотов, пусковой режим закончится. к тому же тянет она ампер 40 и предназначена не столько для предпуска, сколько для постоянной работы.
добавление в спирт бензина, использование «пусковой» канистры с бензином, доп. обогащение смеси при пуске — не подходит.
1. для пуска — предпрогрев впускного коллектора, точнее воздуха в нем. возможно топлива в рампе возле форсунок.
после пуска воздух в цилиндре будет нагреваться за счет сжатия, впрыснутое туда топливо испарится.
2. работа — добавление к системе подачи воздуха «жаровни» и воздушного терморегулятора-автомата от 2108. он держит температуру 25 градусов, плавно переключаясь между печкой и штатным холодным забором воздуха. ставится конечно до фильтра, много места не займет, электрики не требует.
Re:про «зачем» : подачу топлива требуется увеличить раза в полтора — другое соотношение топливо/воздух.
и резинки проверить на спиртостойкость.
тут проблема пусков не в мороз, а даже в практически жару — +5. +10 например. мороз, конечно, тоже.
но вебасто — это слишком дорого, сложно и не совсем то, что надо в конкретной ситуации.
а как устроены движки, с завода доработанные под спирт, увы, не знаю — они для амерского и бразильского рынков, мне не попадаются. так, общие сведения — да, подогрев есть, он предпусковой и электрический.
подогрев воздуха при работе думаю не повредит — есть скользкие общие подтверждения этому факту в англоязычных источниках, но опять ничего конкретного. да и греться будет до 25 градусов. вобщем придет зима — посмотрим.
официалы сто пудов будут против. в варианте с нагревателем-проставкой межну ДМРВ и коллектором можно его по-быстрому снять, выкатать спирт, залить бенз, и на гарантийное ТО без проблем.
неа. 1. этанол намного менее агрессивнее метанола, о котором обычно все говорят, когда подразумевают «спиртовую коррозию». наш выбор — этанол.
2. все зависит от количества воды в спирте. если ее менее 1%, то все ок, если более 5% — начинают образовываться кислоты, плюс ржавеют неокрашенные железные бензобаки.
3. после сгорания получается углекислый газ и вода. и ничего более (в заметных количествах). как и после сгорания бензиена, природного и сжиженного газов, соляры и пр.
всяких окисей азота и угарных газов и пр. в спиртовом выхлопе (гы!) в разы меньше, чем в бензиновом.
Re:про «зачем» : > подачу топлива требуется увеличить раза в полтора — другое соотношение топливо/воздух.
> и резинки проверить на спиртостойкость.
+
++ Резинки, выдерживающие бенз, спирт держать тож должны бы. А вот наоборот — не всегда. А в котле ТТ-С резинок на топливе и нету, разве что подводящие шланги и насосик.
>
> тут проблема пусков не в мороз, а даже в практически жару — +5. +10 например. мороз, конечно, тоже.
+
++ ну вот на такой «мороз» — нагреватель за ДМРВ, а на реальные морозы — котёл.
>
> но вебасто — это слишком дорого, сложно и не совсем то, что надо в конкретной ситуации.
+
++ Ну, б/у не слишком уж и дорого, да и не шибко сложно на самом деле, не сложнее обсуждаемого;)
>
> официалы сто пудов будут против. в варианте с нагревателем-проставкой межну ДМРВ и коллектором можно его по-быстрому снять, выкатать спирт, залить бенз, и на гарантийное ТО без проблем.
+
++ Хинт: на Террано-1 с двигом 2.4л, под моновпрыском установлен прикольный керамический подогреватель в виде сот, довольно большого диаметра. Мощности его не скажу, но проводочек к нему идёт довольно солидный.
насчет подогрева на моновпрыске так и у вазов есть такая же штука.
тоже хавает ампер 50, работает в постоянном режиме до полного прогрева двигателя. не то.
ставить нужно много и быстро. где я найду сотню-другую б/у-шных вебаст? 🙂
можно тогда у опеля поучится у них в вектре есть опция хот___ чегото там.
короче фен в воздуховоде для быстрого прогрева салона зимой.
впринципе без циркуляции будет локальный перегрев нагревателя, а общий обьем будет иметь низкую температуру.
а если еще и вентилятор в колектор ставить для перемешивания то получается геморой гемороивич.
может кипятильник в блок и мозг не насиловать ?
по циркуляции. свечу накаливания вкручивать внизу, возле клапанов.
циркуляция естесственная — горячий воздух идет наверх, холодный — вниз. но только в объеме коллектора, ну может чуть трубопровод захватит.
думаю о тонких свечах с закрытой спиралью, быстрым прогревом и долгим «остыванием» — чтоб после пуска тоже небольшой эффект был.
надо поэкспериментировать, за сколько такая свеча нагреет воздух в 1-литровой банке.
в банке получится быстро берем учебник физики и считаем теплоту получаемую одной свечкой
и потом считаем насколько она сможет нагреть обьем за единицу времени. (Х например)
потом надо брать чтото другое теплотехнику например и считать теплопотери колектора в атмосферу, там правда нет ( а нет есть) теплопотерь на нагрев стенки ( Х2)
ну а дальше основываясь на отношении Х к Х2 делать вывод что может получится зимой в -30.
считать — удел математиков. удел инженеров — собрать на глазок и сломать на стенде.
усилить сломанный узел, и снова.
потдерживаю, но ведь эти эксперементы надо будет делать ЗИМОЙ, когда блин холодно и самае главное сел и поехал.
а тут сел и все, все замерзло, ни работает не хрена, да еще и батарейку высадило в ноль.
по этому постройка котлов удел тех кто считает и пересчитывает не по разу.
иначе не горит не фига в -30.
сеточка не то. нужно, чтоб:
1. было легко и просто устанавливать. свечу вкрутил и всё. коллектор скидывать не надо.
2. минимум сопротивления движению воздуха. свеча тонкая.
сеточка тоже, конечно.
3. греть воздух максимально близко к клапанам. чтоб завелось за 1-2 вспышки. сеточку туда втукать проблематично, обычно их ставят на входе в коллектор, до того, как трубы расходятся. а свеча вкручивается куда хочешь. и греет она нижнюю часть коллектора — горячий воздух идет вверх, холодный вниз — прогревается весь объем коллектора. объем цилиндра 0,25 — 0,5 литра, в коллекторе литра 4 думаю есть.
при старте воздух всасывается быстро, перемешивания с пришедшим холодным быть не должно — т.е. вырабатывается весь теплый, а потом подходит холодный.
ограничить температуру, чтоб не поплавить пластик и не бабахнуло внутри. подключить через резистор, например. без обратной связи — не надо усложнять.
пуск на современных инжах происходит за сколько оборотов? там же идет переобогащение смеси, и этот режим длится очень недолго. если не пустилось — выключил зажигание, подождал и поновой..
Источник
