Обогрев погреба своими руками

Тепловентилятор небольшой мощности для овощехранилища

Прибор сделан для аварийного подогрева рабочего пространства погреба. В этом году поздней осенью грянула неделя сильных морозов, в то время как земля была едва прикрыта снегом. Для моего погреба эта зима первая, что от него ожидать в смысле температуры внутри – загадка. Когда внутренний термометр начал подползать к +3°С стало несколько тревожно. Для спокойного и крепкого сна нужно было предусмотреть некий аварийный обогреватель маленькой мощности.

Способ хрестоматийный – одна-две лампочки накаливания, мощностью, ватт этак по сто. Но пришлось бы сочинять кожух с отверстиями, да такими, чтобы свет не проходил иначе начнет зеленеть картофель.

Что понадобилось для изготовления

Набор некрупного слесарного инструмента, набор инструмента для электромонтажа. Дрель (шуруповерт), инструмент для установки вытяжных заклепок. Разметочный инструмент. Фен строительный. Кроме комплектующих понадобились провода, термотрубка, стяжки нейлоновые.

Покопавшись в своих закромах, обнаружил преотличный греющий кабель с несложным термостатом. Все это было когда то приобретено для стационарного самоварного карбюратора, однако, сосуд не выдержал испытания давлением и конструкторская мысль пошла другим путем, без подогрева топлива. В сущности, тепловентилятор представляет собой несколько готовых частей, волею случая оказавшихся под рукой и сложенных в единую конструкцию.

Корпус – гнушечка. Для него использовал старый кровельный алюминиевый лист.

Определившись с длиной прибора (принято волевым усилием) и сечением внешнего корпуса (по размеру вентилятора) приступил к изготовлению внешнего корпуса (кожуха).

Лист отрихтовал насколько это было возможно, разметил и вырезал развертку корпуса ножницами по металлу. Не забыть выпуск

20 мм для перехлеста.

0.5 мм режется очень хорошо. Сгибы делал, прижав заготовку к станине токарного станка по дереву доской с ровным краем. Все что нужно согнуть выступает за край. Фиксируется доска струбцинами. Гиб делается киянкой через обрезок доски подлиннее, иначе не избежать волн и неровного края.

Края согнутой заготовки просверлил и скрепил вытяжными заклепками. Вырезал из листа еще две полоски, однотипно сформовал их и приклепал к корпусу две ноги.

На одну ногу вырезал, выгнул и приклепал небольшой кронштейн для установки термостата.

Термостат имеет ушки для крепежа М3-М4. Аккуратненько приклепал его теми же вытяжными заклепками – чтобы заклепка не раздавила пластиковую деталь, подложил под нее усиленную «кузовную» шайбу М3. Ее внутренний диаметр как раз подходит. В местах предполагаемой прокладки проводов и их жгутов насверлил в кронштейне отверстий для крепления.

Вырезал из листа заготовку внутреннего цилиндра, на который наматывается греющий провод. Свернул цилиндр на обрезке стальной трубы подходящего диаметра. Диаметр цилиндра сделал таким, чтобы он с намотанным поверх проводом без больших зазоров влезал во внешний кожух. Свернутый цилиндр временно скрепил в двух местах нетонкой медной проволокой. После намотки греющего провода удалил ее. К краям цилиндра приклепал небольшие лепестки для крепления в корпусе. Для закрепления начала и конца провода, с двух концов цилиндра просверлил отверстия.

Мой греющий провод представляет собой сердцевину из пучка угольных волокон в силиконовой изоляции. 10 его метров имеют сопротивления около 330 Ом, и того – мощность такого нагревателя около 150 Вт.

Концы провода невозможно припаять – их зажимают медной гильзой вместе с зачищенным концом обычного монтажного или сетевого провода. В комплекте были две гильзы и два кусочка термотрубки с клеющим слоем внутри – при встречном соединении проводов обеспечивается герметичность и механическая прочность.

После присоединения монтажного провода намотал готовый нагреватель на алюминиевый цилиндр. Разделил длину кабеля на длину окружности одного витка – получил число витков. Разделил длину намотки (ее место на цилиндре) на число витков и получил шаг намотки. Получилось что-то около 1 см. Точно не выдерживал, на глазок. Практика показала, что для более ровного распределения температуры по длине цилиндра (нужно ли?), намотку можно сделать с переменным шагом – к вентилятору погуще, дальше, к выхлопу, пореже.

Установил цилиндр с нагревателем в корпусе, приклепал его за лепестки.

Вентилятор привинтил на два кронштейна. В два приема – вырезал заготовки кронштейнов, согнул, разметил и просверлил их заклепочную сторону. Приклепал к корпусу. Приложил сверху вентилятор, разметил места креплений и очертил места кронштейнов сужающих его рабочее сечение. Высверлил заклепки, просверлил отверстия для саморезов вентилятора, ювелирным лобзиком выпилил лишние части. Собрал узел. В качестве саморезов хорошо подходит кровельный крепеж для металлических листов – с резиновой шайбой. Он с небольшим усилием, плотно завинчивается в пластиковые ушки вентилятора.

Для питания низковольтного вентилятора подобрал старый импульсный сетевой источник – зарядное устройство от мобильного телефона. Под нагрузкой (вентилятор) он выдавал 6…7 В. Очень хорошо – здесь достаточно и небольшого потока воздуха, ресурс вентилятора будет выше.

Блок питания закрепил металлической скобкой с обратной стороны термостата. Сетевую вилку удалять не стал – зачистил, залудил ее ножки мощным паяльником и использовал как контактные площадки. После, тщательно заизолировал эти места двумя слоями термотрубки.

Провода по возможности сформовал в жгуты и скрепил пластиковыми ремешками-стяжками к элементам конструкции. Провода к термодатчикам тоже свернул и упаковал пластиковой спиралью. Мой термостат двухканальный. В полной мере задействован только один канал. Он измеряет температуру окружающего воздуха. Чтобы второй канал не бездельничал, его термодатчик плотно вложил между перехлестывающимися краями алюминиевого цилиндра наревателя и теперь он (с некоторой погрешностью) показывает температуру горячей части внутри устройства.

Тепловентилятор потребляет от сети измеренных 160 Вт и при комнатной температуре его внутренняя часть нагревается до

70…80°С. Вентилятор работает все время, пока прибор включен в сеть. Включается-выключается только нагреватель.

После прогона, на всякий случай изолировал от нагревающегося металла проходящий внутри нагревательного элемента вывод из провода МГШВ – завернул его в полоску базальтовой ваты. При этом центральный круглый канал оказался уменьшен примерно на 1/3. Это дало неожиданный эффект – увеличилось сопротивление центрального канала, воздушный поток стал охотнее проникать в зазор между внешним прямоугольным кожухом и нагревателем. В целом, воздух стал лучше обдувать нагревательный провод, температура его нагрева несколько увеличилась, нагрев корпуса напротив, снизился.

Кроме как аварийный спасатель в погребе, вижу применение описанного тепловентилятора и для раннего выращивания рассады в теплице. Как только наступают солнечные весенние дни, ящики и коробочки с растениями мы выносим в теплицу и составляем на пешеходной дорожке между двумя грядками. Воткнув проволочные дуги в грунт, на ночь укрываем рассаду несколькими одеялами и кладем внутрь включенную лампочку накаливания. Для растений, однако, лучше чтобы ночью было темно – им, как и человеку нужны периоды сна. Тепловентилятор сравнимой мощности подойдет здесь как нельзя более кстати.

Источник

Выбор обогревателя для отопления погреба с терморегулятором: отопление водными системами, печкой

Термометр для погреба

Терморегулятор для погреба своими руками используется в самых разных устройствах. Чтобы сконструировать для погреба такой аппарат ничего нового изобретать не стоит.

Для этого достаточно ознакомиться с имеющейся документацией на этот компонент, изучить принцип его использования. После этого дополнить схему выходным устройством.

Оно даст возможность включать нагреватель нужной мощности, блоком питания и индикатором работы. Как сделать термопогреб предлагается узнать из этой статьи.

Варианты отопительных систем

Системы отопления бывают нескольких видов:

• водяное отопление (котельное);
• печное отопление.

Первый вид отопления гораздо более затратный в материальном плане, нежели второй. Он предполагает установку газового или электрического котла. Преимущество такого отопления – постоянное наличие горячей воды. Печное отопление – это экономный вид отопления с помощью печки «буржуйки». Ее гораздо дешевле и проще установить. Обогрев подвала небольшого частного дома с помощью этого вида отопления, является идеальным вариантом для любого заинтересованного лица.

На устройство вентиляционной системы стоит обратить особое внимание. В подвале должна быть отличная тяга. Необходимо сделать правильные замеры помещения и расчеты по длине труб. Отопление подвала частного дома должно быть тщательно продумано, особенно, если в доме проживают постоянно.

Если решение было принято в пользу котельного отопления, следует провести замеры помещения перед установкой котла. Для того чтобы выбрать котел необходимой мощности, необходимо знать отапливаемую площадь. Если предполагается отапливать лишь погреб, то очень мощное оборудование не понадобится.

Укладка теплого пола

В подвале не всегда имеются плиты перекрытия, стяжка из бетона, и обустройство отопления организуется прямо на почве, иногда на глине.

Монтаж пола на грунте без дополнительной стяжки из бетона угрожает проседанием. Вероятность сохраняется, потому что слои отопления теплого пола весят много, провоцируя сдвиги даже при утрамбованном основании из глины и земли.

Теплый пол

Обустройство отапливаемого пола на грунт в подвале под домом включает такие этапы:

1. На почве формируется слой насыпного грунта 15 см в толщину, его тщательно трамбуют. Для насыпи требуется глина и песок.
2. Засыпание поверхности щебенкой (толщина 10 см).
3. Щебень проливается жидким раствором из песка, цемента с водой, замешивается до текучей консистенции.
4. На щебень кладут пенополистирол (толщина 7 см).
5. Укладывание гидроизоляции.
6. Закладка труб или матов полов. Инфракрасная система при организации подвала не применяется. Сверху заливают бетонную стяжку с армированием.
7. Для покрытия пола лучше всего подойдет плитка.

Электрообогреватели

Электрообогреватель – это привычное удобное приспособление. Очень многие люди пользуются для обогрева именно этим средством. Такое устройство обладает интересным преимуществом. Оно может поддерживать определенный тепловой режим, что очень удобно. Главное – это качественная электропроводка. Перед использованием электрообогревателя стоит проверить исправность всех проводов и целостность их изоляции во избежание нежелательного возгорания.

Электрообогреватели могут быть разных типов:

Самым дорогим вариантом является конвекционный обогреватель. Затраты на электроэнергию при использовании оборудования этого типа очень велики. Обычно такие приборы используют для обогрева помещения большой площади. Их удобно размещать на полу или стене. Работа таких устройств бесшумная.

Масляные обогреватели – это недорогие устройства. Они очень удобны в использовании и их можно передвигать. Однако такие устройства имеют приличный вес. Обогреватели работают за счет разогрева масла. Затем оно отдает тепло окружающему пространству. Срок эксплуатации такого прибора приличный. Никаких звуков при работе не издает.

Инфракрасные типы обогревателей не приспособлены для обогрева подвального помещения, потому что они обогревают территорию по зонам. Это значит, что с помощью такого типа обогревателя можно обогреть только то пространство, которое находится перед ним или под ним. Если его крепят на стену, то обогрев возможен только лишь отдельной зоны перед ним. Если же его монтируют на потолке, то прогревается только пространство под ним. Весь погреб обогреть инфракрасным обогревателем не представляется возможным.

Кварцевые обогреватели относятся к энергосберегающим устройствам. Работают они от электрической сети. Один прибор может обогреть территорию в восемь квадратных метров. Экономия действует за счет превращения электрической энергии в тепловую, в соотношении девяносто девяти процентов.

Внимание! Лучшим прибором, помогающим регулировать температуру, является электронный терморегулятор. Это устройство в виде небольшой коробки. Термореле помогает регулировать температуру помещения за счет термодатчика, включения и выключения нагревательных приборов, которые устанавливают в подвальном помещении. Существуют два вида оборудования: с контактным включением и бесконтактным.

Как сделать термоящик для овощей

Качество и цена покупных овощей, часто оставляет желает лучшего. К тому же со своего огорода все продукты всегда вкуснее. Но мало вырастить урожай, его еще надо и правильно сохранить.

Для хранения разных овощей и корнеплодов в погребе оптимально подходит температура примерно нуль градусов, а конкретно от +1 до +2 градуса, а влажность от 90 до 95%. При таких режимах овощи не будут гнить и пересыхать.

У обладателей подвалов и погребов такой режим можно выдержать практически автоматически, тогда как владельцы городских квартир часто испытывают определенные трудности с хранением запасов. В квартире — тепло и сухо, овощи станут портиться, подсыхать или прорастать.

В то же время на балконе и лоджии не сохраняется стабильной температуры, там то холодно, то слишком жарко. Зимой их просто можно заморозить.

Сделать практически идеальными условиями, где можно хранить картофель, морковь и стальные овощи допустимо и в городской квартире. Для этого достаточно изготовить простой термо погребок на балконе или лоджии и в нем хранить овощи.

Сам контейнер для хранения продуктов — это обычный ящик, изготовленный из фанеры, ДСП, ДВП, обычной доски или оргалита. В этом случае можно применять любой готовый ящик достаточного объема, или изготовить его самостоятельно.

Инструкция по устройству контейнера для установки на лоджии или балконе предлагает следующее:

• Берется ящик с внутренним объемом 500 литров, который удовлетворит все потребности владельца для хранения овощей.
• При этом «секрет» термоконтейнера заключается в том, что ящик с овощами размещается в термоизолированный кожух, который сделать придется самостоятельно, согласно размерам овощного ящика.
• Укладывается на пол лоджии утеплитель. В данном случае лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. У него твердая структура, способная выдержать довольно большую нагрузку.
• Размеры утеплителя должны быть больше овощного короба с каждой стороны примерно на 15 см. На утеплителе укладывается лист ДСП или фанерный такого же размера. Так изготавливается дно контейнера, как показано на фото.

Овощной ящик для установки на балконе или лоджии

• Овощной короб устанавливается на дно с использованием небольших подкладок или ножек. Ими могут быть небольшие брусочки из дерева.
• Между дном термоконтейнера и дном овощного ящика должен быть зазор примерно 10 сантиметров. Сюда помещается обогреватель, мощность которого не должна быть выше 100 Вт.
• Удобнее всего в качестве обогревателя применять электрическую грелку. Ее мощности достаточно для этих целей, причем она может регулироваться.
• В качестве обогревателя допускается использовать даже простую лампочку накаливания, имеющую мощность от 40 до 75 Вт. Обеспечить пожарную безопасность нужно поместив ее в большую банку из-под консервов, а регулировку осуществлять диммер – регулятором силы света.
• Затем стенки термоконтейнера выгораживаются.

Совет: Между стенками термоконтейнера и коробом для овощей обязательно необходимо оставлять воздушный зазор минимум от трех до пяти сантиметров, что требует нормальное распределение тепла по всему объему балконного погребка от обогревателя.

При отсутствии зазора, овощи сверху станут мерзнуть, а снизу сильно нагреваться:

• Одну из стенок термоконтейнера лучше выполнить съемной, для облегчения доступа к обогревателю, например, для выполнения замены перегоревшей лампочки, без вытаскивания всего запаса овощей.
• Как утеплитель может использоваться минеральная вата, пенополистирол, опилки. Но при этом стоит устраивать дополнительные стенки, чтобы защитить сам утеплитель от механических повреждений. При использовании экструдированного пенополистирола (ЭППС), сам корпус допустимо сделать лишь из него. ЭППС – достаточно прочный материал.
• Сверху такое устройство закрывается крышкой, которая тоже термоизолированная. Желательно большей толщины, и с профилем, так, чтобы она смогла закрыть и овощной ящик.

Теплоизоляция подвала

Случается так, что погреб необходимо обогреть зимой без электричества. Что возможно сделать в этом случае? В такой ситуации нужно устроить тепловую защиту подвального помещения. Необходимо проложить теплоизоляционный слой в перекрытии сверху. Правильно оборудованный теплоизоляционный слой позволит поддерживать среднюю температуру погреба в семь-восемь градусов. Отопление в подвале в данном случае не понадобится.

Теплоизоляция со стороны улицы обладает рядом положительных моментов. Влажность воздуха минимальная. Используемая площадь помещения не страдает. Очень удобно проводить осмотр постройки, своевременно устранять недочеты своими руками. Температура помещения поддерживается только за счет теплоизоляционного слоя. Однако есть и недостатки: необходимо устанавливать защиту самого теплоизоляционного слоя, кирпич в качестве облицовки провоцирует некую потерю тепла, сложность представляет также защита от насекомых.

Самодельный терморегулятор

Как подключить терморегулятор

При желании, простой терморегулятор для погреба своими руками собирают на основе:

• стабилитрона – полупроводникового диода, который пропускает ток в одну сторону;
• термического резистора, сопротивление которого уменьшается при повышении температуры;
• переменного резистора, выполняющего роль ручного регулятора температур;
• питания в 12 В.

Если температура растет, сопротивление R4 падает, напряжение уменьшается, и после критического значения стабилитрон разрывает цепь, отопление отключается.

Схема самодельного терморегулятора

Заключительный этап работ

Во власти каждого хозяина определиться − ограничиться только теплоизоляцией или сделать отапливаемый подвал. Если проживание в частном доме планируется постоянное, то лучшим вариантом станет обогреватель для погреба с терморегулятором. Можно выбрать маломощную модель для экономного использования терморегулятора в погребе. Если частный дом достаточно солидный по объемам, то лучше остановиться на подвальном газовом оборудовании. Или в качестве отопительной батареи, расположить радиатор отопления, для использования только в морозы. Когда работы предстоят достаточно сложные и трудно самостоятельно справиться с подъемом устройства, можно использовать тельфер. Важно помнить, на чем бы не пришлось остановить свой выбор, любое оборудование потребует систематической проверки, насколько бы удобным оно не было.

Что необходимо учесть при выборе терморегулятора

В погребе должна постоянно поддерживаться невысокая температура, поэтому выбирать терморегуляторы с широким диапазоном температур нецелесообразно. Оптимальный диапазон – от 00 до +100С.

Требуется обратить внимание на гистерезис – разницу между заданными показателями и температурой, при которой отопление будет включаться или выключаться. У более простых приборов она составляет 10С, сложное оборудование срабатывает при гистерезисе в 0,1 или 0,20С.

Не меньшее значение имеет точность, с которой может быть установлена и поддерживаться температура. Здесь средние показатели составляют 0,50С.

Следует учесть уровень употребляемой мощности. Для обустройства домашнего погреба подходят терморегуляторы с напряжением от 190 до 250 В.

Чем больше устойчивость оборудования к мощностным перегрузкам, тем выше его износостойкость при работе в комплексе с вентиляторами, лампами накаливания и другими нелинейными нагревателями.

Дополнительно терморегулятор комплектуется:

• светодиодом, который будет загораться при включении отопления или при разрыве проводов;
• прибором для измерения влажности – гигрометром;
• управлением с помощью сенсора.

Важно! Все работы по установке проводят при отключенном электричестве. Если речь идет о сложном оборудовании, монтаж осуществляется только специалистами.

Чтобы проверить работоспособность терморегулятора, можно поместить датчик в морозильник, температура которого будет ниже нуля. Следует подождать 5 минут и включить оборудование в сеть. Должен загореться значок «Нагрев». Теперь нужно вытащить датчик и подержать его в руках, значок погаснет. Во время выполнения проверки используют дополнительную нагрузку для имитирования отопительного элемента, например, лампочку накаливания. Без лампы прибор работать не будет.

Источник