Ободной тормоз своими руками

Самодельные колодки для ободных тормозов Magura

Dontos

• Украина
• Дёрт и Триал
• Экстрим
• Велосипеды

• 23.12.2013 14:56
• Просмотров: 13605
• Рейтинг статьи: 116

Комментарии

evilnhn

Автор молодец! Люблю, когда люди делают че нить сами, а не бегут покупать все в магазин. Жаль, что ободная гидравлика довольно редка штука.

Dontos

Я не химик,предполагаемые неудачи в том, что я пробовал, предвидены.Суть состояла в том, чтоб сделать колодки из материала, который у меня есть, без затраты средств.Когда у меня что-то отвалится, я отпишусь.Важно то, что всё нужно пробовать, а не сидеть и размышлять о высших материях.Когда желание есть — есть тысячи возможностей, когда желания нет — есть тысячи причин.

Неужели мои предостережения не дошли до цели?
На таких колодках можно запросто убиться. В любой момент клеевой слой развалиться и прощай торможение! Хочется это ощутить на спуске с немалой скоростью?
Много таких экспериментаторов погибло и продолжают погибать. Буквально сегодня в новостях рассказывали о «кулибине», мастерившим дома самодельные петарды, как итог: гарантированная слепота и ампутация двух рук.
Претендуете на получение премии Дарвина? Дерзайте.

anatoly-alex

Вообще то далеко не всё стоит пробовать
А уж экономить на тормозных колодках. Да и времени, которое — деньги, как мне кажется, было потрачено больше, чем ушло бы на заказ фирменных, да с запасом.
И еще — уж если делать колодки самому, то материалом брать — тормозные колодки (резинки) по алюминию, из неплохих, а самому лепить деталь несменную — переходник на тормоз для доступного картриджа со сменными резинками.

Dontos

Заводское купить не составляет проблем.Я предпочитаю сделать руками.Кто-то предпочитает жить и делать всё по правилам, я — вносить какие — либо изменения и модификации, и достигать своих целей.Спорьте, пишите, обсуждайте, приводите примеры.Легче всего забраковать и закритиковать, чем сделать самому.
Сколько людей — столько мнений.А своё ношу с собой и никому не навязываю.

anatoly-alex

Сделать самому лучше — обоими руками за.
Сделать самому не хуже, но существенно дешевле — тоже хорошо.
Сделать самому пусть не лучше, пусть ненамного хуже, но когда выбор меж сделал сам, или ничего, пешком ходи, тоже хорошо.
Сделать сам, чего еще никто не делал — просто великолепно.

Но тратить свое время на ухудшенную копию того, что легко купить — не понимаю. Зачем?
И вариант — сначала сделал, потом подумал мне тоже не нравится. Не каменный же век вокруг. Как то уже нормальнее наоборот — подумал, нашел наилучшие материалы, посчитал — и только тогда — изготовление и доводка.

И — тормоза должны быть максимально надежны. И дело даже не столько в собственной безопасности, но ведь можно и другого задавить.

Dontos

Присоединяюсь к выше написанному.Может есть идеи как дополнительно закрепить полиуретан к колодкам? Может винтами через патай?На сколько этот крепеж будет эфективен?Мне кажется их можно сорвать с дополнительных винтов, если к примеру полиуретан прикрепить без слоя клея.Я попробовал ножом рассоединить склеянное чудо, в начале получилось немного оторвать, дальше держит мертво.

fido42

У меня друг изготовил колодки из ферродо от сцепления для тормозов Avid BB5. На въезде в Днепропетровск эти колодки отвалились, и пришлось более 4 часов потратить на поиск нормальных колодок для ББ5. (Город Днепропетровск посмотреть из-за этого не смогли, ОЧЕНЬ ЖАЛЬ)

Dontos

Я пробовал для дисковых тормозов композит прилепить на холодную сварку — отлетело.Потом сделал так: слева заводская , справа выпиленная. Ставлю периодически дисковый тормоз на переднее колесо.

fido42

Друг в самодельных колодках ферродо приклеивал на эпоксидку. Вообще, в природе есть специальный клей для дисковых колодок (Клей ВС-10Т (теплостойкий) по ГОСТ 22345-77 изм.3). Но для отвердения нужна термопечь, с возможность регулировки температуры.
http://www.skleeno.ru/kley/kleyvs10t
http://www.klei-germetik.com.ua/index.p . lei-vs-10t

fido42

На вялоймании видел тему о изготовлении самодельных тормозных дисков из пищевой нержавейки. Чем закончился этот эксперимент, не знаю.

full-load

«какого-то прочного пластмасса цилиндр» — имя ему капролон. Хороший материал. Но клеить накладки без выступов — не хорошо. Нужны выступы как в Lego. И если капролон не клеится даже эпоксидкой, то можно взять текстолит или металл например

Dontos

Ребята, не спорьте — этот цилиндр — капролон,я использую эти цилиндры для изготовления ручек стамесок, вплавляя в них заднюю зубчатую часть металла.Раньше брал ПП, но ПП уже не продают там где обычно брал.Цена -150 гривен килограмм (капролона),ПП был дешевле.

Dontos

Взявшись одними плоскогубцами за пуль, другими за колодку и с лёгким хрустом рассоединил склеенное чудо. Пришло время чесать репу.

fido42

Колодки для ободной магуры стоят 10.88 Евро (за 4 шт):
http://www.bike-discount.de/shop/k494/a . ml?mfid=49
IMHO, лучше приобрести про запас пару комплектов. К тому-же материал колодок должен сохранять тормозные свойства во время дождя, отрицательных температур и нагрева. В процессе торможения должен происходить износ колодок, а не тормозной поверхности обода. Зачем экспериментировать на своей безопасности и жизни?

Dontos

Повторю статейку после достижения 100% успеха.

илья2020

Работа проведена конечно кропотливая, но в чем сама суть? Почему нельзя было взять основу старой колодки, очистить ее от остатков резинки и приклеять накладку от картриджных колодок? Или приклеять свой полиуритан? Или целью было сделать саму колодку длинней?
Сам пользуюсь Магурой Н11 так усилия более чем хватает, стираються уже больше 10 к км и это даже не половина износа при эксплуатации круглый год.
А прочитав статью задумался над трехкомпонентными накладками от ви на старую основу колодки, только в связи с особенностями настройки маги врядли это даст эфект.

Dontos

Лепил пуль на стпрые колодки на суперклей 505 какой-то за 7 грн. тюбик- держит мертво, как не пробовал ототдрать. Читал статейки про склейку суперклеем. Писали что у них отлетала лепнина, думаю ребята которые стачивали колодки и клеили пуль использовали какой-то другой суперклей.Я много разных клеев для склейки перепробовал, остановился на. 505-том суперклее.А суть сделанных колодок в том, что приобрел магурку б/у (комплект) с одной тормозной колодкой.Вчера вечером сделал еще две колодки более аккуратные,фото выложу немного поже.

Dontos

Время изготовления 2-х колодок готовых к эксплуатации у меня заняли 2 часа 30 минут.

Dontos

Kostyuich

Оч все понравилось-прочитал с удовольствием-автор молодец на усе сто процентов
Потому что когда теснят производителей своими руками-ето прекрасно и мене сразу радует
Хотел добавить своих впечатлений и опыта по поводу наклейки вибреечных колодок(ободной гидравликой никогда не пользовался):
В махровые 1995-2005 примерно оч плотно скитался по Крыму и назрела такая проблема-при затяжных спусках с баулом на зад колесе по грязи и всем с етим связанным оч быстро изнашивались колодки(бывало и до металла) и было решено их наклеить другим резиновым составом и главное более толстым слоем-для етого были использованы колодки (только резинки)от клещевых тормозов соетского производства(их тогда было много по туристическим магазинам).
В качестве основы вибирались длинные вибреечные колодки(на них по длине влазило по 2 колодки отечественных), родной тормозящий слой стирался на крупной наждачке до исчезновения разделительных канавок,колодки от клещ. тормозов тоже немного стачивались со стороны , прилегающей к металлической части-т.к. у них там паз и его надо было сточить до появления плоскости и склеивались супер клеем Слон(он тогда так назывался ) с помощью струбцин-потом немного обтачивались дла придания радиусной формы и вперед-служило оч долго и как ни странно тормозило отлично-у отечественных колодок был какой-то интересный резиновый компаунд работал с алюминиевым ободом отлично
При попытках разорвать склееные детали насильно — рвалось не по склееному слою а по резине рядом и никогда в воде при дожде и грязи не размокало.
По поводу материала на основу магуровских колодок я наверно бы использовал бы текстолит- к нему бы лучше приклеилось бы а то ети все капролоны и полипропилены они из разряда жирных пластиков к ним никакой клей не пристает

Dontos

Еслиб у меня был какой-то другой материал, то выточил бы их хоть из металла, но к сожалению у меня есть для моих рабочих целей только капролон. Кстати, канавки сделанные сверлом помогли. Разодрать не получилось.Буду надеяться никого не задавлю.

Источник

Как настроить ободные тормоза на велосипеде

8 минут Автор: Михаил Скворцов 2368

Тормозная система относится к самым важным техническим составляющим велосипеда. От ее состояния напрямую зависит безопасность и велосипедиста, и других участников движения. Исправные тормоза необходимы в любой ситуации, начиная от покатушек в парках и заканчивая крепким велоспортом.

В современном классическом понимании велотормоз представляет собой прижимной механизм, который воздействует на обод колеса. На самом деле существует несколько типов тормозов, однако v-brake (ободной) – наиболее распространенный вариант на велосипедах различных классов.

Характеристики тормозной системы

Для качественного описания работы ободных тормозов используются следующие термины:

• сила воздействия;
• эффективность;
• износостойкость;
• модуляция;
• требования к обслуживанию;
• сравнительные особенности.

Сила воздействия, или торможения, – параметр, который показывает, насколько тормоз может зажать обод так, чтобы велосипед нельзя было сдвинуть с места. Максимальное усилие потребуется только для полной остановки и фиксации на месте. В дороге для регулировки скорости усилие используется не полностью. Диапазон воздействий на обод колеса с помощью нажатий ручки называется модуляцией, или точностью, тормозов.

Активный велосипедист использует свой транспорт не только в сухую и безоблачную погоду. Дождь, грязь, песок – с этим придется столкнуться каждому, кто выкатывает свой байк на дальние поездки. Эффективность тормозов позволяет описать их поведение в самых разнообразных условиях.

Износостойкость – показатель долговечности с учетом предписаний по эксплуатации велосипеда в целом. Своевременный уход позволяет увеличить срок службы тормозной системы. В требованиях по обслуживанию указано, как правильно устанавливать и регулировать механизм, как часто это нужно делать и руководство по замене комплектующих.

Разновидности ободных тормозов

Ободные тормоза разделяются на несколько типов:

• клещевые;
• кантилеверы;
• V-brake (векторные механические);
• с гидравлическим приводом.

Клещевые тормоза – ранее популярные модификации, сейчас на рынке встречаются редко. Являются классической моделью ободного тормоза с закреплением к вилке или перьям рамы велосипеда. Особенности конструкции и принцип работы:

1. Состоят из ручки, приводного троса, двух подвижных дуг и тормозных колодок.
2. Ручка закрепляется на руле велосипеда, от нее протягивается трос и закрепляется на зажимной стороне дуг. Сам корпус крепится строго над колесом, к нижним креплениям дуг прикручиваются колодки.
3. Через трос усилие напрямую передается на зажимную часть дуг, благодаря чему они сжимаются, и колодки соприкасаются с ободом.
4. За разжатие отвечает встроенная между рычагами упругая металлическая вставка или пружина.

Рычаги имеют единую ось вращения и движутся навстречу друг другу как клешни пассатижей. Отсюда и название – клещевые. Преимущества – легкость монтажа, простая настройка. Минусы – слабое тормозное усилие, низкая модуляция, высокая истираемость колодок, требуют частой отладки. Устанавливаются на шоссейно-гоночных байках и дополнительно как передний ободной тормоз на дорожных моделях.

Ко второму типу исчезающих тормозов относятся кантилеверы. Принцип их работы заключается в раздвижке рычагов под действием натянутого поводка. Принцип работы кантилеверного тормоза:

1. Через главный трос усилие передается на перемычку.
2. Трос тянет перемычку наверх, закрепленный на ней поводок вытягивается.
3. Поводок соединяет оба рычага, которые жестко закреплены на раме.
4. За счет сближения рычагов колодки приближаются к ободу.

Кантилеверы устойчивы к грязи, не задевают покрышку и легко устанавливаются. К существенным недостаткам относятся:

• снижение тормозной силы по мере вытягивания поводка;
• требуется создать высокое усилие для полной остановки велосипеда;
• сложность регулировки.

В оправдание последнего стоит отметить, что регулировать положение колодок можно в широких пределах.

V-brake – распространенный тип ободных тормозов на скоростных велосипедах. По сравнению с кантилеверами, обладает более высокой точностью и долговечностью колодок. Также их легко снять и отремонтировать самостоятельно.

По конструкции векторы частично схожи с кантилеверами: с помощью болтов рычаги переднего тормоза крепятся на вилке, заднего – на верхних перьях. Между собой ножки связаны стягивающим тросом. Приводной трос подведен к одной стороне, но благодаря прямой форме «стяжки» усилия одинаково передаются на оба рычага.

Гидравлические велосипедные ободные тормоза – более совершенная модель механического аналога. Система привода состоит из управляющего цилиндра, гидролинии и силовых цилиндров. Усилия от ручки передаются на главный цилиндр, который через масло воздействует на силовые цилиндры. Те, в свою очередь, сдвигают колодки навстречу друг другу.

Достоинства – высокая сила сжатия и эффективность, отличная модуляция. Недостатки – ухудшение работы при засоре гидролинии, сложный ремонт. Используется подобный тип тормозов для фрирайда и триала.

У тормозов ободного типа малый ход колодок, за счет чего они меньше изнашиваются при эксплуатации. К существенному недостатку такого подхода относится невозможность использоваться на колесах даже с незначительными искривлениями обода. Чувствительные тормоза будут задевать колесо на ходу, что вызовет снижение скорости и повышенный износ колодок.

Как установить и настроить V-brake самостоятельно

Установка тормоза с нуля:

1. Закрепить рычаги на раме велосипеда.
2. Вдеть в тормозную ручку приводной тросик.
3. Установить ручку на руль, вставить трос в пазы на раме (если есть).
4. Соединить трос с рычагами и поставить пружину.

После установки обязательно потребуется регулировка тормозов.

Точность работы механизма во многом зависит от его настройки. Так, даже дорогостоящая система будет работать неважно без правильной регулировки, и наоборот, V-brake среднего класса по эффективности может превзойти дисковый тормоз. Что нужно сделать по настройке тормозов?

Отрегулировать натяжение троса. После настроек тормоз должен мгновенно срабатывать на сжатие ручки и отскакивать при ее ослаблении. Если колодки не отходят от ободьев, это говорит о недостаточном натяжении. На перетянутом тросе ручка будет тяжело нажиматься, а оплетка может лопнуть.

Натяжение регулируется с помощью болта со стороны рычагов. Настройка выглядит так:

1. Сбросить пружины.
2. Ослабить болт фиксации троса.
3. Подобрать натяжение так, чтобы в полностью зажатом положении расстояние от ручки до руля соответствовало толщине пальца.

Если на оплетке троса были замечены повреждения, рекомендуется сразу поставить новый комплект.

Регулировка зазоров. Оптимальное расстояние – 2 – 3 мм от края колодки до обода. Определение износа тормозных колодок: использовать нельзя, когда полностью стерты отводные канавки (вся поверхность ровная).

Как поставить новые колодки? Расположение относительно обода влияет на величину площади контакта колодок с ним, силу торможения и срок службы материала. Для тормозных колодок с мягкой резиновой поверхностью их нужно установить так, чтобы передний край располагался ближе к ободу. Тормозные колодки из жесткого материала ставятся строго параллельно поверхности вращения колеса.

Если на велосипеде установлены картриджные колодки, потребуется поменять лишь накладки. Их положение задается шплинтом, перед снятием старой поверхности он извлекается из корпуса. Аналогично в обратном порядке вставляется новая накладка и фиксируется шплинтом.

Регулировка положения и смещение колодочных корпусов производятся за счет болта и шайб. Для точной фиксации потребуется сжать тормоз и выставить положение колодок строго на поверхности обода.

Последним этапом будет проверка работы системы на практике, то есть в реальных условиях езды. Как правило, настроить V-brake получается сразу. Однако если торможение запаздывает или ручка не полностью возвращается в исходное положение, необходимо отрегулировать тормоза повторно.

Источник