Способ намотки плоской катушки
В данной статье речь пойдет о ручном способе намотки небольшой и плоской бескаркасной катушки тонким медным проводом. Такая катушка может пригодится для помещения в узкое пространство где нужна маленькая толщина.
В ящике у меня долго валялся нерабочий старый будильник советского производства у которого была повреждена вся электронная часть, остался только механизм. А вспомнил я про него тогда, когда мне понадобилось собрать устройство для определения емкости аккумуляторов. Статьи про это устройство и про доработку электромеханических часов Вы можете посмотреть по ссылкам:
Так вот при изучении было выявлено что для работы таких часов, что бы привести в движение маятник, нужен генератор и катушка.На просторах интернета нашел несколько простых схем генераторов, но как быть с катушкой, которая должна быть вклеена в печатную плату и иметь небольшую толщину для свободного движения маятника?!
Хочу поделится опытом и рассказать как я сделал каркас и намотал данную катушку, покажу какие материалы использовал, а уж дальше сами решайте из чего вам будет удобнее собирать это нехитрое приспособление и каким способом закреплять конструкцию. Я использовал только то, что было под рукой и ничего не покупал. Из материалов нам понадобится:
- две пластмассовые пробки диаметром чуть больше будущей катушки;
- длинный винт с гайкой и шайбами;
- пластмассовая трубка с внутренним диаметром равным диаметру винта;
- шило, нож, скотч, клей и собственно провод для намотки.
Далее я подробно опишу последовательность изготовления/сборки каркаса и намотки катушки.
В обеих пробках по центру нужно проделать отверстия по диаметру используемого винта. Я применил для этой цели обычное шило.
После этого на обе пробки наклеивается скотч и в нем тоже делаются отверстия. В дальнейшем с помощью скотча будет легче снять готовую катушку с конструкции.
От пластмассовой трубки ровно, острым ножом нужно отрезать кружочек по толщине будущей катушки. Наш винт просовываем через одну пробку, надеваем на него вырезанный кружочек, который будет задавать толщину намотки, и просовывая через вторую пробку закрепляем всю конструкцию и стягиваем гайкой.
После сборки каркаса можно приступать к намотке самой катушки. В моем случае нужен был отвод от середины, поэтому я мотал одновременно с двух бабин двумя медными проводами сложенными вместе.
Перед самым началом процесса намотки необходимо смазать клеем зазор между щечками каркаса в месте будущей катушки что бы ее витки склеились друг с другом. Я использовал клей, который был под рукой — это обычный универсальный клей застывающий под действием активатора. Начало проводов я закрепил намотав небольшое количество на винт. Далее начинаем намотку, во время которой провод полностью проходит через клей и тем самым покрывается тонким слоем обеспечивая надежное скрепление после застывания.
Один небольшой ньюанс, который помог мне определить момент завершения намотки. Я специально использовал прозрачные пробки из всех имеющихся, что бы во время намотки сквозь пробку видеть какое количества провода намотано и сколько еще нужно намотать.
После завершения намотки конец проводов я так же закрепил на винте.
Используя активатор я затвердил клей и отвинтил стягивающую гайку с винта разобрав каркас.
Далее нужно взяться за скотч и потянув снять катушку со второй половинки каркаса.
Готовую катушку я вклеил в плату и использовал по назначению.
Коротко о том где можно взять материалы для поделки. Пластмассовые пробки я выкрутил с бутылок из под шампуня. Винт снял со старого лентопротяжного механизма. Пластмассовая трубка была извлечена из банки от дезодоранта. Провод я использовал диаметра 0.06 мм. от старого электромагнитного реле.
Желаю терпения и удачи!
Источник
Обмотка катушки своими руками
Основные вопросы интересующие форумчан:
В: Как сделать катушку самостоятельно?
Участник форума 1: Делаем сердечник- 8мм в диаметре, диаметр шляпы 10 мм. Высота катушки в общем 33 или 25 мм, из нее шляпа 1 мм. Вытачиваются шайбы из любого НЕ проводящего тока материала, например текстолита (жесткий пластик, оргстекло не вариант)
На катушку 2 шайбы.
Размер шайбы рассчитывается следующим образом: к толщине сердечника плюсуем толщину проволоки умноженную на количество витков умноженное на 2 +запас какой либо(2мм к примеру) Т.е если у тебя проволока 0.5 мм, сердечник 8, мотаем 10 слоев, то выходит…
8 + 0.5*(10*2)+2=20 мм шайба
Далее дырявим шайбу по центру, одну загоняем под шляпу сердечника, садим на супер клей (главное чтобы клей не застыл на том месте где будешь мотать)
Потом отмеряем расстояние для намотки, как стандарт берем проволоку 0.5 и сердечник 33 мм в высоту
(мы уже приклеили верхнюю шайбу на сердечнике (под шляпу сердечника)
Теперь необходимо отмерить на нашем (33мм) сердечнике необходимое расстояние для намотки, то есть длинна должна быть кратная 0.5мм.
Суммируя в голове, что сердечник все же и 33мм, но 1 мм уже занимает шляпа, ещё пару мм занимает
для наглядности это будет 2мм
ну так. 3 мм мы уже «съели», осталось 30.
Берем 22мм например
Делаем риску.
Плотно изолируем чем угодно то место от первой шайбы до риски.
Берем 6мм термоусадки, отрезаем примерно 30мм, надеваем на ножницы, где над керосиновой лампой, и постепенно ножницы раздвигаем, так мы делаем слой весьма тонким, потом одеваем на сердечник, обсаживаем все дела эти.
Вспоминаем про 22 мм или заранее отрезаем термоусадку. (можно прямо на сердечнике лишнее отрезать (на сердечнике термоусадки должно быть 22 мм)
Делаем в нижней шайбе отверстия (чтоб проволока в термоусадке пролезла да и только) Одну делаем прямо возле сердечника, а вторую не далеко от края шайбы (от туда будут выходить проволока). Потом вторую шайбу на клей .
Одеваем эту конструкцию на намоточник (за конструкцией намоточника не комне-сами догадайтесь)
Просовываем один конец проволоки в отверстие в шайбе, которое возле сердечника, просовываем примерно 6см ( запас никому не помешает — можно и 10см) и начинаем медленно и нудно мотать, но при этом очень ровно и аккуратно, чтобы виток к витку без просветов. На первый взгляд это будет казаться нереальным, но потом «поймутся» некоторые хитрости и особенности
P.s: Я для уверенности что не будет КЗ покрываю каждый слой цапонлаком….
И так мы дошли до 10го слоя. пока мы не домотали до конца (а то отверстие ещё нафиг закроем) отрезаем необходимую длину до так сказать домотки + 6-10см запаса, доматываем и на последнем витке вставляем этот конец проволоки в отверстие. Все лачим несколько раз, покрываем необходимой защитой для термоусадка, лакоткань, просто лак. и т.д.
Концы при сборке машинки прячутся в термоусадку или шелковые кембрики…
Участник форума 2: Главное в первый раз наматывать катушку без вспомогательных средств будь то дрель, шуруповерт, а так сказать ручками, тогда сразу куча вопросов отпадет.
Источник
Как намотать катушку Мишина своими руками
Автор: admin Vladimir | Опубликовано 15-03-2021
Здравствуйте. В сегодняшней статье я подробно расскажу о том, как намотать катушку Мишина своими руками.
Последние несколько лет, темы катушек Мишина очень популярны в сети интернет. Данное направление начало своё развитие в 2016 году. Лечебные эксперименты с катушками начал проводить Александр Мишин. Родоначальником в данном направлении был Никола Тесла. Мишин вспомнил эту идею и реализовал в наше время. Наверное, мало кто знает, что катушка Мишина это вовсе не катушка. Правильнее называть катушку Мишина конденсатором. Так как имеется две обкладки и они, по сути, между собой незамкнуты электрически, но так как принято её называть катушкой, будем называть катушкой.
Лечебные катушки можно купить готовые. Сейчас их научились делать как любители, так и профессионалы. Но цена на них довольно-таки высока и не каждый себе может их позволить. Поэтому, сегодня будем изготавливать катушку Мишина самостоятельно. Заранее хочу сказать, что помимо катушки необходим ещё генератор синуса. Генераторы существует как простые, так и сложные с ФАПЧ. Как изготовить генератор я расскажу в следующий раз. А сейчас займёмся изготовлением плоской катушки статики.
Плоская катушка
С момента изобретения катушки Мишина прошло около 6 лет. За это время появились разные модификации катушек. Существуют катушки с переменным сечением, катушки на несколько частот и так далее. Сегодня мы рассмотрим классическую катушку, которая проста в изготовлении. При изготовлении катушек, нужно придерживаться некоторых правил. Во-первых, нужно применять экологически чистые материалы. Обмотки катушки ни в коем случае нельзя заливать никакими лаками или клеями. Обмотка должна как-бы вибрировать, то есть она не должна быть на мертво приклеена к основанию.
Какие нужны детали и материалы:
- Телефонный кабель ШТЛП-4
- Обмоточный провод в эмалевой изоляции ПЭТВ диаметр 0,5 мм
- Фанера, толщиной 6 мм
- Скотч двухсторонний
- Клей пва
- Монета, номиналом 5 руб.
- Диск здоровья
- Клеящий пистолет
Плоские катушки существует как большие, так и маленькие. Сегодня изготовим две катушки, одна диаметром 250 мм, другая диаметром 140мм. Прежде всего, нам понадобится провод. За эти несколько лет было экспериментально установлено что максимальный лечебный эффект достигается при использовании провода МГТФ. Но этот провод довольно-таки редок, и он не продаётся в обычном магазине. Его придётся заказывать через интернет, да и цена на него не маленькая. Поэтому, сегодня катушки будем мотать из провода ШТЛП-4, ПЭТВ.
Для большой плоской катушки, диаметром 250 мм нам понадобится приблизительно 20 м провода штлп-4. Нам нужно всего две жилы. Чтобы их извлечь из провода, его нужно разрезать ножом вдоль. Чтобы не повредить жилы выдвинем лезвие ножа буквально на несколько десяток миллиметра и зафиксируем нож изолентой, чтобы лезвие не задвигалась обратно:
В результате, у нас получилось 4 жилы провода длиной 20 м. Для изготовления одной плоской катушки, нам понадобятся две жилы:
Чтобы было удобно работать с проводами, и они не путались, их нужно намотать на катушки. О том, как изготовить самостоятельно такие катушки я рассказывал ранее:
В качестве оснований будем использовать фанеру. Так-как она экологический чистая и очень доступная. Раньше использовали один лист фанеры, а сверху покрывали плёнкой. Но долговечность такой катушки очень низкая, со временем витки поднимаются, рабочие характеристики катушки ухудшаются. Я предлагаю использовать две фанерки, одна будет круглая, а другая такая же круглая, но с ручкой, напоминающая теннисную ракетку. Между двух фанерок будет располагаться наша обмотка.
Если Вы планируете изготовить несколько катушек, то лучше заранее изготовить шаблон. Потом этот шаблон просто прикладывать к фанере обводим его по периметру. Благодаря этому, не придётся каждый раз размечать будущую заготовку. В готовой детали необходимо точно разметить центр. Сверлим отверстие диаметром 2 мм. И при помощи болгарки по металлу делаем пропил, но не сквозной, а буквально 2 мм. В него будем укладывать начало будущей обмотки:
Также выпиливаем заготовки и для маленькой катушки диаметром 140мм:
Чтобы витки катушки не расползались и держались более-менее уверенно, будем использовать двухсторонний скотч:
Но прежде чем покрывать фанеру скотчем, нужно воспользоваться клеем ПВА. Благодаря этому, скотч будет держаться на фанере гораздо лучше. Сам же клей ПВА, также, экологически чистый, так как он разводится на воде:
Пока клей подсыхает, изготовим оправку будущей намотки. В 2016 году Мишин рассчитал, что диаметр центрального отверстия катушки должен быть 25 мм. В настоящее же время, изготавливают центр катушки как больше, так и меньше. Некоторые же, начинают намотку прямо с центра. Мы же с вами будем придерживаться классических размеров в 25 мм. Для оправки очень хорошо подходит пятирублёвая монета. У неё диаметр как раз 25 мм:
Нужно разметить центр монеты. Это можно сделать при помощи линейки, я же воспользоваться токарным станком:
В результате у нас получилась монета с отверстием:
Теперь берём двухсторонний скотч и покрываем круглую фанерку, которая без ручки, с одной стороны, с той стороны, где сделан у нас пропил:
Чтобы было удобно наматывать, можно воспользоваться разными приспособлениями. Кто-то использует старый проигрыватель виниловых дисков. Я же мотаю на диске здоровья. Для этого достаточно с обратной стороны фанеры разместить 4 обрезка двустороннего скотча и при помощи него зафиксировать фанерку будущий катушки на металлическом основании диска:
Теперь в центре катушки, при помощи ножа, вырезаем защитную пленку двухстороннего скотча, приблизительно диаметром 80 мм. Слишком много вырезать тоже не нужно, потому что когда будете мотать, то пальцы будут постоянно приклеиваться к скотчу. Поэтому, лучше вырезать понемножку, но чаще. Так как у нас в центре фанерки имеется отверстие, его прокалываем и совмещаем монету точно по центру. Рядом с монетой, в прорези, делаем отверстие в клеящем слое скотча и пропускаем туда по щели, сделанной болгаркой, начало обмотки. В принципе можно пропустить один провод, но, чтобы можно было в дальнейшем подключать обмотки как нам нужно, я пропускаю обычно две жилы провода. Вращая диск против часовой стрелки, намотка у нас будет получаться по часовой стрелке, как было рекомендовано:
Чтобы провод не путался, а у него длина 20 м, катушки с заготовленными проводами располагаем рядом, параллельно:
По мере заполнения плоскости катушки, будем обрезать защитную пленку с двухстороннего скотча:
Точно таким же способом, мотается малая катушка, диаметром 140 мм, проводом ПЭТВ диаметром 0,5 мм :
Теперь можно убрать монету с центра катушки, и посмотреть какая получилась резонансная частота катушки Мишина. У большой катушки, резонансная частота получилось 303 КГц, а у маленькой, при длине провода 12 м получилась резонансная частота 302 КГц. Что соответствует среднему диапазону, который рекомендовал Мишин.
Так как, двухсторонний скотч не премиум-класса, цена у него небольшая, витки катушки со временем могут приподняться, и резонансная частота станет гораздо выше, что неприемлемо. К тому же, чтобы защитить обмотку от загрязнения, нужно прикрепить вторую часть фанерки с ручкой. Для этого можно воспользоваться герметиками. Но у меня под руками был клеящий пистолет с клеем, и я применил его. Эта практика мне понравилась, и дальнейшие катушки я собирал также, при помощи клеевого пистолета. На другой фанерки, скотч я не использовал, просто положил её сверху, временно зафиксировал четырьмя струбцинами, так как термоклею нужно время, чтобы затвердеть. Теперь нужно пройтись, при помощи термоклея по периметру, стараясь заливать его вовнутрь. Благодаря этому, фанерки прочно соединяться между собой и резонансная частота будет стабильна:
Так как, у нас получилось два начала и два конца обмоток, то катушку мы можем использовать не только в режиме рекомендованным Мишиным, но также в режиме, как запатентовал Тесла. Это будет зависеть, как мы будем соединять обмотки. Так как сегодня речь идёт о катушке Мишина, то будем соединять питающий кабель с генератора, с началом одной обмотки и концом другой обмотки. Припаиваем к этим местам гибкий провод и также его фиксируем, при помощи клеевого пистолета:
На конце провода нужно будет припаять тот разъём, который у вас используется в генераторе синуса. В моём первом генераторе я использовал тюльпаны, поэтому я припаял такой же разъем. В результате у нас получилась простая в изготовлении, но в тоже время довольно-таки функциональная катушка Мишина:
Хочу ещё раз повториться, если есть возможность, для изготовления катушки, лучше использовать провод МГТФ. Катушка будет больше излучать лечебной статики. Такая катушка будет эффективнее той, которую изготовили мы с вами.
Для работы катушки, ещё необходим генератор синуса. Существует несколько разновидностей таких генераторов. Самый простой, это автогенератор. Более сложный генератор с ФАПЧ. Как изготовить эффективный в тоже время простой генератор я расскажу как-нибудь в следующей статье. На этом буду прощаться до новых встреч, всем здоровья.
Источник
