Обманка для лампочки своими руками

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп
При установке светодиодных ламп в автомобиль некоторые владельцы сталкиваются с проблемами.
Первая: при установке светодиодных ламп в поворотники, реле поворотов срабатывает чаще, как будто
перегорела какая нибудь лампа. Происходит это по тому, что реле поворотов расчитанны на
стандартные галогеновые лампы, мощность которых может быть в диапазоне от 1W до 21W.
Светодиодные лампы потребляют от 0.1 W до 6W.
Выходом из этой ситуации является установка дополнительных резисторов (обманок) или специальных
реле поворотов, рассчитанных на использование светодиодных ламп.
Поскольку специальные реле довольно дороги и их можно использовать только со светодиодными
лампами (например, нельзя поставить 2 светодиодные лампы и 2 галогеновые), то рассмотрим вариант
подключения резисторов (обманок).
Для примера расчёта возьмём стандартный автомобиль, у которого установлены 2 лампы поворотников
в передних фарах, 2 повторителя поворотов на крыльях и 2 лампы поворотников в задних фонарях.
Далее нам необходимо определить тип лампы: обычно в фарах и фонарях используются лампы
мощностью 21W, а в повторителях на крыльях или зеркалах — мощностью 5W.
И так, у нас 4*21W+2*5W. Расчётная мощность реле 94W. При такой мощности реле включает
поворотники 1 раз каждые 0.5 секунды. При замене только передних ламп и ламп в повторителях на
светодиодные, суммарная мощность ламп равна 2*3W+2*1W+2*21W = 50W . При такой мощности реле
будет срабатывать каждые 0.27 секунды, или, почти в 2 раза чаще. На данный момент существуют
резисторы мощностью 25W и 50W. Необходимо дополнить цепь приблизительно до 94W. При этом не
стоит забывать, что резисторы необходимо устанавливать как на левую, так и на правую стороны.
Выбраны резисторы по 25W 2штуки. После включения резисторов в цепь, считаем суммарную
мощность: 4*3W+2*1W+2*21W +2*25W = 100W. При такой мощности реле будет срабатывать 1 раз в
0.52 секунды, что практически совпадает с первоначальным временем. На глаз определить разницу
очень сложно.
Вторая проблема — это проблема с бортовым компьютером. Во многих современных автомобилях стоит
система определения неисправности ламп, которая сигнализирует о том, что какая-либо лампа вышла из
строя. В других, более продвинутых системах, происходит отключение электропитания поврежденной
сети и (или) переключение её функциональности на други лампы (например, перегоревшие стоп-сигналы
будут зажигаться в лампах противотуманных фар заднего фонаря).
При замене ламп на светодиодные, данные системы сигнализируют о том, что лампа перегорела.
Происхдит это по тому, что светодиодные лампы потребляют намного меньше энергии чем галогеновые
(на которые данная система и расчитана). К примеру, вместо 55W противотуманной фары всего 7.5W.
Выходом из ситуации являются всё те же резисторы (обманки). Установка резистора, мощностью 55W, к
имеющимся в светодиодной лампе 7.5W даст в сумме 62.5W, что не выходит за рамки погрешностей
таких систем контроля (их погрешность

20-30% от номинала).
Установка резисторов (обманок) в цепь осуществляется с помощью коннекторов, которые входят в

комплект поставки. Они не повреждают провода (при установке происходит неболшой разрез изоляции
провода, что обеспечивает электрический контакт с проводником). При демонтаже незаметны следы их
установки.
Принципиальная схема установки Резисторов обманок:
От источника питания через выключатель (или реле), по средством 2х проводов “+” и “–” к лампе
подаётся ток. Подключение резистора в цепь производится параллельно. То есть, один из проводов
резистора, по средствам коннектора, присоеденяется к плюсовому проводу, второй провод резистора
присоединяется к минусовому. Вследствие чего получается стабильная система, отвечающая
заводским характеристикам

Далее подробно рассмотрим резистор, его крепление и подключение. На следующем рисунке
изображены 2 резистора мощностью 25 и 50 ватт. Габаритные размеры резисторов обманок 30*27*15мм
и 30*50*15мм соответственно…

В комплект включен резистор, 2 винта и 2 гайки для крепления к корпусу автомобиля, а так же 2 зажим-
коннектора для проводов:

Подключение резистора выполняется следующим образом: в коннектор вставляется провод от лампы
поворотника и один из проводов от резистора. После чего, защелкивается фиксатор. Так же зажимается
второй провод от поворотника со вторым проводом резистора. При этом металлический коннектор
замыкает провода. После закрытия фиксатора, металлический коннектор становится скрыт, а корпус
“захлопнут” тем же фиксатором:

Источник

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп

При установке светодиодных ламп в автомобиль некоторые владельцы сталкиваются с проблемами./p>

Первая: при установке светодиодных ламп в поворотники, реле поворотов срабатывает чаще, как будто перегорела какая нибудь лампа. Происходит это по тому, что реле поворотов расчитанны на стандартные галогеновые лампы, мощность которых может быть в диапазоне от 1W до 21W. Светодиодные лампы потребляют от 0.1 W до 6W.

Выходом из этой ситуации является установка дополнительных резисторов (обманок) или специальных реле поворотов, рассчитанных на использование светодиодных ламп.

Поскольку специальные реле довольно дороги и их можно использовать только со светодиодными лампами (например, нельзя поставить 2 светодиодные лампы и 2 галогеновые), то рассмотрим вариант подключения резисторов (обманок).

Для примера расчёта возьмём стандартный автомобиль, у которого установлены 2 лампы поворотников в передних фарах, 2 повторителя поворотов на крыльях и 2 лампы поворотников в задних фонарях. Далее нам необходимо определить тип лампы: обычно в фарах и фонарях используются лампы мощностью 21W, а в повторителях на крыльях или зеркалах — мощностью 5W.

И так, у нас 4*21W+2*5W. Расчётная мощность реле 94W. При такой мощности реле включает поворотники 1 раз каждые 0.5 секунды. При замене только передних ламп и ламп в повторителях на светодиодные, суммарная мощность ламп равна 2*3W+2*1W+2*21W = 50W . При такой мощности реле будет срабатывать каждые 0.27 секунды, или, почти в 2 раза чаще. На данный момент существуют резисторы мощностью 25W и 50W. Необходимо дополнить цепь приблизительно до 94W. При этом не стоит забывать, что резисторы необходимо устанавливать как на левую, так и на правую стороны. Выбраны резисторы по 25W 2штуки. После включения резисторов в цепь, считаем суммарную мощность: 4*3W+2*1W+2*21W +2*25W = 100W. При такой мощности реле будет срабатывать 1 раз в 0.52 секунды, что практически совпадает с первоначальным временем. На глаз определить разницу очень сложно.

Вторая проблема — это проблема с бортовым компьютером. Во многих современных автомобилях стоит система определения неисправности ламп, которая сигнализирует о том, что какая-либо лампа вышла из строя. В других, более продвинутых системах, происходит отключение электропитания поврежденной сети и (или) переключение её функциональности на други лампы (например, перегоревшие стоп-сигналы будут зажигаться в лампах противотуманных фар заднего фонаря).

При замене ламп на светодиодные, данные системы сигнализируют о том, что лампа перегорела. Происхдит это по тому, что светодиодные лампы потребляют намного меньше энергии чем галогеновые (на которые данная система и расчитана). К примеру, вместо 55W противотуманной фары всего 7.5W.

Выходом из ситуации являются всё те же резисторы (обманки). Установка резистора, мощностью 55W, к имеющимся в светодиодной лампе 7.5W даст в сумме 62.5W, что не выходит за рамки погрешностей таких систем контроля (их погрешность

20-30% от номинала).

Установка резисторов (обманок) в цепь осуществляется с помощью коннекторов, которые входят в комплект поставки. Они не повреждают провода (при установке происходит неболшой разрез изоляции провода, что обеспечивает электрический контакт с проводником). При демонтаже незаметны следы их установки.

Принципиальная схема установки Резисторов обманок:

От источника питания через выключатель (или реле), по средством 2х проводов «+» и «–» к лампе подаётся ток. Подключение резистора в цепь производится параллельно. То есть, один из проводов резистора, по средствам коннектора, присоеденяется к плюсовому проводу, второй провод резистора присоединяется к минусовому. Вследствие чего получается стабильная система, отвечающая заводским характеристикам.

Далее подробно рассмотрим резистор, его крепление и подключение. На следующем рисунке изображены 2 резистора мощностью 25 и 50 ватт. Габаритные размеры резисторов обманок 30*27*15мм и 30*50*15мм соответственно.

В комплект включен резистор, 2 винта и 2 гайки для крепления к корпусу автомобиля, а так же 2 зажим-коннектора для проводов:

Подключение резистора выполняется следующим образом: в коннектор вставляется провод от лампы поворотника и один из проводов от резистора. После чего, защелкивается фиксатор. Так же зажимается второй провод от поворотника со вторым проводом резистора. При этом металлический коннектор замыкает провода. После закрытия фиксатора, металлический коннектор становится скрыт, а корпус «захлопнут» тем же фиксатором:

Источник

Как сделать обманку для светодиода в автомобиль?

Светодиодные лампы для авто

В ближайшем будущем светодиодные лампы для авто должны будут вытеснить привычные галогенные. Доступные цены позволяют купить их для любого транспортного средства. Но считаю, что основным направлением развития будет производство готовых диодных фар головного света, с интегрированными радиаторами охлаждения.

Все светодиодные авто лампочки имеют два напряжения питания, 12 Вольт для легковых и 24 Вольт для грузовых. Но так как в бортовой электрической сети могут быть скачки напряжения, которые диоды не любят, в них устанавливается драйвер (стабилизатор тока). Благодаря драйверу она становится универсальной, она может работать при напряжении 12 и 24 Вольт.

Основное правило при выборе мощных H4, H7, H27, H1 – это выбирать по модели и конструкции . Китайские производители каждую модель выпускают для нескольких видов цоколей, если вы нашли интересную, но цоколь не подходит, то поищите её по названию или маркировке. обычно желаемая находится с нужным.

Надеюсь, что весь свой опыт и накопленные знания помогут вам получить вам ответ на главный вопрос: «Как выбрать светодиодные лампы для автомобиля?». Или хотя бы не купите откровенное барахло в интернет-магазинах, когда вас будут заманивать дешевыми безделушками по недорогой цене.

• 1. Номинальная яркость по цоколям
• 2. Лампы ближнего света
• 3. Дальний свет
• 4. Ближнего / дальнего H4
• 5. Для противотуманок
• 6. Габаритные огни
• 7. Где лучше купить

Номинальная яркость по цоколям

Прежде чем вы будете выбирать автомобильные светодиодные лампы, ознакомитесь с таблицей мощности разных цоколей. Она должна соответствовать минимальным требованиям, иначе нет смысла её ставить.

Маркировка цоколя	Мощность галогенки	Яркость, Люмен
H1	55w	1550
H3	55w	1450
H4	60w	1650 дальний 1000 ближний
H7	55w	1500
H8	35w	800
H9	65w	2100
H11	55w	1350
HB2	60w	1500 дальний 910 ближний
HB3	60w	1860
HB4	51w	1095

Лампы ближнего света

Пример ближнего света

Лампы для автомобиля ближнего света в основные используют цоколи H7, реже H11, светодиод на находится в верхней части, его светопоток отражается вниз от отражателя фары. Чтобы определить реальный световой поток, следует найти техническую документацию на диоды используемые в ней. Необходимые характеристики для ближнего света:

1. Мощность должна быть минимум 12 Ватт.
2. Световой поток минимум 1000 Лм, если используются качественные диоды CREE, Philips.
3. В конструкции обязательно должен присутствовать радиатор, если его нет, то значит мощность маленькая и охлаждать там нечего.

Магазин не может гарантировать, что они подойдут на 100%. Есть несколько причин, из-за которых будут затруднена эксплуатация.

1. Светодиодная авто лампочка просто своими размерами радиатора будет мешать одевать герметизирующую крышку сзади фары.
2. Конструкция фары не будет сочетаться с конструкцией светодиодки, из-за этого световая граница будет не четкой.

Большинство купивших получают желаемые результаты, это улучшение освещенности в ночное время. Недостатком при эксплуатации в зимнее время года может стать обледенение фары, её мощность ниже мощности галогенки в 3 раза и выделяемого тепла может не хватать для нагрева фары и она будет покрываться льдом и инеем. Один из выходов, устанавливать галогенку зимой.

Какие лампы выбрать?

Большое количество читателей спрашивают, какие лампы выбрать и где лучше покупать. Если вас интересуют качественные и проверенные светодиодные лампы для ближнего, дальнего, ПТФ, ДХО, то рекомендую проверенный интернет-магазин www.netuning.ru Я проверил 63 магазина по светодиодным лампам и только в netuning.ru работают специалисты, которые имеют дорогостоящее оборудование для тестирования автомобильных светодиодных ламп. В магазине вам подберут правильные лампы или вы можете обратиться ко мне.

Дальний свет

Светодиодные лампы для авто H1 более требовательные к мощности светодиодов. Стоимость может абсолютной разной, но качество более-менее зависит от цены. На дальний много не очень хороших отзывов, владельцы не получают желаемого результата, освещенность в ночное время меняется и не всегда в лучшую сторону. Больше всего нареканий дальний вызывает в плохие погодные условия, в дождливую погоду, большинство не довольны, преимуществ перед галогенкой нет.

Требование к характеристикам.

1. Мощность должна быть минимум 17-20 Вт.
2. Световой поток от 1500 Лм.
3. Наличие радиатора для охлаждения светодиодов обязательно.

Недостатки, такие же и как у ближнего, может не влазить в фару из-за слишком больших размеров. Если даже влезет, то крышка герметизации фары может не закрываться.

Особенностью китайского маркетинга является, что яркость указывают не для одной лампочки, а для двух, из-за этого и получаются такие огромные значения светового потока. Например, если указано, что яркость 3600 Лм и мощность 50W , то реально только 1800 Лм. А если он превышает 2500 Лм, то это практически всегда обман.

Ближнего / дальнего H4

Особенностью светодиодных автомобильных ламп с цоколем H4 является то, что в одной объединены два мощных светодиода. Один ближнего света находится в верхней части, диод дальнего в нижней части. При выборе обращайте на размер, чем они меньше, тем лучше. Изначально фара рассчитана на размеры спирали галогенки, поэтому размеры диода должны как можно ближе соответствовать размерам спирали.

В продаже интернет-магазинов есть большое разнообразие диодных ламп H4 для авто по ценам от 1000 до 5000 рублей. Часто технические характеристики и назначение указываются неверно, и для яркости 500 Лм с цоколем H4 могут написать, что она подходит для ближнего. Чтобы вам было проще сориентироваться в каталогах.
Основные необходимые характеристики:

1. ближнийо минимум 1000 Лм;
2. дальнего минимум 1500 Лм;
3. полная мощность должна быть не менее 17 Ватт, при эффективности 100 Лм на Ватт;
4. должен быть радиатор с активной или пассивной системой охлаждения.

Сейчас у некоторых светодиодных ламп для авто H4 указывают яркость в 3000, 3800 и даже 4500 Лм. Такие значения светового потока говорят, что значение указано для двух суммарно. В реальности на одну будет 1500, 1900 и 2200 Лм. Как правило, значения выше 2500 Лм для одной являются преувеличенными, для лучших продаж. Указывая повсеместно в названии, описании и упаковке популярных брендов, таких как Cree, Philips, Osram, китайские производители могут заменить фирменный светодиод на похожий неизвестного производства. Отличить такую подделку можно внешне, китайский бывает больше по размерам.

Для противотуманок

Особой популярность сейчас пользуется замена галогенок противотуманок с цоколем H8, H11 на светодиодные лампы для авто. Первостепенной роли они не играют, поэтому многие ставят какие попало на 400-700 Лм. Поездив немного они вынуждены их убрать и поставить старые. Противотуманки, как и другие световые приборы требуют соблюдения минимальных характеристик, их номинальная яркость 900-1000 Лм, и ставить меньше не имеет смысла, потому что они превращаются просто в элемент автотюнинга.

В 2015 году появились новинки, чтобы дорожная инспекция не придиралась, на диод одевается желтый колпачок, чтобы поток был похож на цвет галогенки. Чтобы фокус в фаре был идеален, то предусмотрена регулировка положения диода.

Сейчас противотуманные фары модно использовать в качестве дневных ходовых огней, если вы уже поставили светодиодки, то не проверяйте их яркость ночью с расстояния 5 метров. ДХО необходимо проверять в солнечный день с приличного расстояния в 100 метров. На противотуманки распространяются те же правила выбора, что и на остальной свет:

1. Мощность от 10 Вт.
2. Световой поток от 900-1000 Лм.

Габаритные огни

Для габаритных огней W5W

Ассортимент светодиодных габаритных светодиодок с цоколем W5W T10 (или т10 т5) очень большой, от слабеньких на 100 Лм до мощных на 500 Лм. Номинальная мощность габаритов составляет 5W и яркость 50 Лм, советую сильно не злоупотреблять превышением значений номинального светопотока, будет достаточно 1-2 Ватта и 50-100 Лм. Как показывает практика, мощные габариты быстрее выходят из строя, им помогают соседние галогеннки, которые помогают их нагревать.

Особенно это касается светодиодных авто ламп для габаритов с пластмассовым цоколем W5W T10 и обманками. Обманка нагружает электрическую сеть резистором и за счет этого может сильно греется, дополнительно подогревая. Считаю оптимальным вариантом установку отдельной внешней обманки, которая будет находится на удалении от светодиодов. Цоколи габариток могут быть разными, но самые популярные это W5W, T10 (т10, т5). Осмотрите конструкцию фары, особенно секцию ближнего, в которой находятся габаритные огни. Авто лампочка больших размеров иногда не помещается на своё место из-за габаритов, чаще всего из-за длины.

Где лучше купить

Есть два варианта покупки в отечественном и в китайском интернет-магазине. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Купить в отечественном интернет-магазине

Цена на лампы для авто, конечно, будет выше чем в китайском, но есть магазины с небольшой разницей в цене, небольшая разница может быть обусловлена большим количеством продаж. В каталога чаще указывают настоящие характеристики, а не завешенные. Мне удавалось находить магазины, стоимость в которых практически равнялись китайским, но при этом доставка была за 3 дня и давалась гарантия на 6 месяцев. Особенность китайской продукции, это более высокий процент брака. Так как они довольно часто выходят из строя, то я бы покупал в отечественном интернет-магазине, там не китайская гарантия и быстрый обмен на новую.

Желательно выбирать светодиодные авто лампы у которых указан производитель, например, MTF (МТФ). Если известен производитель, то можно найти отзывы о его продукции, он следит за качеством продукции, хоть немного дорожит своей репутацией.

Если купить в китайском интернет-магазине

Стоимость будет естественно ниже, но количество рисков возрастает. Настоящие технические характеристики указываются очень редко, чаще всего они очень завышены, нет официальных каталогов. Из-за большого количества брака, они часто выходят из строя, не только автомобильные лампы, но и драйверы к ним. Пусть после продажи продавец дает китайскую гарантию, но в реальности вы ей воспользоваться не сможете.

Надо сначала доказать что вы её не сами сломали, если докажете, вероятность очень низкая, то надо за свой счет отправлять в Китай, туда идет месяц, обратно месяц. В результате продавец сделает вид, что посылка до него не дошла, в итоге вы потратите деньги, время, нервы и ничего не добьетесь.

Гарантия есть только тогда, когда после продажи продавец не получил деньги и они находятся в залоге, например, у торговой площадки Aliexpress.

Нагрузочный резистор для светодиода в автомобиль

На российских дорогах часто можно встретить автомобили, владельцы которых заменили стандартные лампы на светодиодные. В отличие от традиционных ламп, светодиоды для автомобиля 12 вольт характеризуются более высокой светоотдачей и долговечностью. Эта инструкция призвана обучить автомобилистов правильно подключать светодиодные лампы, вся полезная информация, а также схема, представлены ниже.

Обычная светодиодная лампа

Перед тем, как вы решите подобрать и включить мощные и сверхъяркие светодиодные автомобильные лампы 12в вместо обычных, необходимо ознакомиться с основными данными. В первую очередь, поймите, что светодиод — это не лампа. Любые неправильные действия в процессе замены могут вызвать серьезные проблемы, и это касается не только диодных дамп, но и любых действий с проводкой в целом. В общем в этом процессе ничего сложного нет, но все-таки некоторые моменты следует учитывать.

Если вы решили подключить мощные и сверхъяркие автомобильные светодиодные лампочки, то учтите несколько нюансов:

1. Чтобы подключение было правильным, учитывайте напряжение бортовой сети. В авто этот показатель обычно составляет 12-13 вольт, если мотор заглушен и около 13-14.5 вольт, если мотор запущен.
2. Мощный и сверхъяркий мигающий светодиод обычно требует около 3.5 вольт напряжения, но здесь многое зависит от цвета. К примеру, желтые и красные диодные лампы потребляют около 2-2.5 вольт, в то время как белые, синие и зеленые — в районе 3-3.8 вольт. Если светодиодная лампочка для фары авто будет мощной, то типовой ток будет равен 350 мА, а если немощная — то около 20 мА.
3. Как показывает практика, не все автомобильные светодиоды, в отличие от традиционных ламп, позволяют должным образом осветить пространство вокруг. Данный момент необходимо учесть, если вы решили произвести замену диодных ламп в панели приборов. Кроме того, перед приобретением необходимо оценить тип линзы в лампе, возможно, есть смысл проконсультироваться с продавцом. К примеру, на узконаправленных диодных лампах расположена маленькая линза, это следует заранее проверить. Более оптимальным вариантом будет покупка нескольких видов, чтобы вы могли понять, какой из них вам более подойдет и какой нужен.
4. Любой диодный элемент 12 вольт имеет и плюс, и минус. Плюсом является анод, а минусом — катод (автор видео — TVTachki).

Помните о том, что вы не сможете просто извлечь автомобильную лампу из фары и включить мигающую диодную в бортовую сеть машины. Так вы его только сожжете, но результата не будет никакого.

Также учитывайте, что автомобильные диодные элементы для фар и других целей разделяются по размерам, мощности, числу кристалликов, расположенных внутри. Кроме того, они обладают разной яркостью и цветом.

В любом случае, в корпусе диодного компонента будет находиться полупроводниковый кристаллик, излучающий свет при прохождении напряжения через него.

Как делятся светодиоды для фар авто по мощности:

1. Маломощные диодные автомобильные элементы. Они не обладают охлаждением, поэтому являются менее долговечными. Кроме того, их использование в авто нецелесообразно, в основном они применяются в радиоаппаратуре.
2. Мощные диодные компоненты довольно долговечны, если вы будете правильно их использовать, то они могут прослужить около десяти лет. Также следует отметить, что такие мигающие диоды для фар авто почти не подвергаются нагрузкам.
3. Диодные автомобильные модули представляют собой алюминиевую пластинку, на которой расположен целый ряд светодиодов. Если пластина качественная, то ее стоимость будет довольно высокой. Что касается обычных китайских лент, то они сами по себе не мощные, соответственно, их использование актуально для подсветки вещевого ящика или приборной панели. Кроме того, они обладают пониженным ресурсом эксплуатации.

Учитывая все эти факторы, вы сможете определиться с тем, какой диод 12 вольт вам нужен. После этого можно приступать к подключению своими руками. Разумеется, если вы делаете это впервые, желательно использовать схему.

Схема подключения модуля для стоп-сигналов и габаритов

Подключаем светодиоды

Как правильно подключить лампочку на 12 вольт в авто своими руками? Неважно, мигающую или нет, в фару или панель приборов, об этом мы расскажем далее.

Рассмотрим пример подключения своими руками на модуле, учитывая несколько нюансов (схемы вы найдете ниже):

1. Панельки, то есть кластеры, рассчитываются на питание 12 вольт, такие устройства можно без проблем подключить к проводке авто и наслаждаться мигающими или просто яркими огоньками. Однако такие устройства обладают определенным недостатком — когда обороты мотора будут изменяться, яркость также будет то снижаться, то увеличиваться. Пусть это не критично, но глазу все же будет заметно. Но также нужно учесть, что такие кластеры хорошо светят тогда, когда напряжение в сети составляет 12.5 вольт, то есть если у вашем авто напряжение низкое, то светить лампочки будут слабо.
2. Сам по своей конструкции кластер состоит из самих диодов, а также резистора. Резисторы — это важный элемент любого кластера. На каждые три лампочки устанавливается один резистор, предназначенный для гашения лишнего напряжения. Если вы приобретаете ленту для фар, то, возможно, вам придется ее подрезать. При установке в фары нужно учитывать, что обрезать ленту необходимо в определенных местах.
3. Подключение светодиодов 12 вольт с резисторами в фары авто осуществляется последовательно. Вам необходимо сделать кластер, то есть подключить по очереди необходимое число лампочек друг к другу, а два вывода, которые будут находиться по краям — к сети авто. В этом случае речь идет о белых диодах, мощность которых составляет 3.5 W. То есть для сети с напряжением 12-14 вольт понадобится три лампочки, которые в общем будут потреблять не 12, а 10.5 вольт. Поскольку диоды обладают плюсом и минусом, последовательное соединение осуществляется таким образом, чтобы плюс одного элемента соединился с минусом другого (автор видео — Роман Щербань).

Пока еще кластер нельзя подключать напрямую своими руками, последовательно необходимо включить также резистор, то есть сопротивление. Показатель сопротивления должен быть равен 100-150 Ом, а мощность резистора должна составлять 0,5 Вт. Что касается резистора, то найти его — не проблема.

Подключение параллельно

При параллельном способе соединения своими руками вам потребуется подключить несколько цепей, каждая из которых будет состоять из трех лампочек и одного резистора сопротивления. В этом случае плюс подключается только к плюсу, соответственно, минус — только к минусу. Если подключается один автомобильный диод, то понадобится резистор с сопротивлением 550 Ом, для двух — сопротивление 300 Ом и т.д. Если информация вам непонятна, то изучите закон Ома.

Для сборки цепи своими руками вам потребуется только мультиметр.

Рассмотрим пример с диодом на 3.5 В и током 20 мА:

1. Сначала при помощи прибора следует произвести замеры показателя напряжения там, где вы планируете ставить лампу. Необходимо учитывать, что этот показатель может различаться в зависимости от места. К примеру, измерив напряжение, вы получаете 13 В.
2. Далее, от полученного показателя (в нашем случае 13 вольт), необходимо отнять 3.5 вольта светодиодной лампочки, в итоге вы получаете 9.5 В. Есть формула Ома, по которой делаются все соответствующие замеры. В ней указано, что ток измеряется в амперах, то есть показатель 20 мА равен 0.02 А.
3. Аналогичным образом по формуле следует понять, какое должно быть сопротивление. То есть полученный показатель 9.5В делится на 0.02 А. В итоге мы получаем 475 Ом.
4. Чтобы не допустить возможного перегревания резистора, необходимо заранее понять, какая должна быть мощность. Чтобы сделать это, следует напряжение умножить на ток, то есть 9.5*0.02. Показатель мощности составит 0.19 Вт. Но для того, чтобы все работало без перебоев, следует использовать небольшой запас, пусть мощность будет 0.5-1 Вт.
5. Затем мультиметр необходимо переключить на режим замера тока. Ваша задача заключается в том, чтобы измерить ток в разрыве сети между лампочкой и резистором. Заранее установите на приборе значение в 10А, далее, плюс АКБ подключается к плюсу мультиметра, а его минус подсоединяется к плюсу лампочки.
6. В итоге показатель на экране прибора должен составить около 20 мА. Поскольку на устройствах (диодах и резисторах) может быть разброс показаний, показатель будет различаться. Учтите, чем больше в лампочку будет попадать тока, тем мощнее она будет работать. Разумеется, слишком высокая яркость отражается на ресурсе эксплуатации лампы, соответственно, оптимальным вариантом будет выбрать ток 18 мА.

Источник