Широкоугольный монокль своими руками
Широкоугольный монокль своими руками
Монокль – это простейший мягкорисующий объектив, использующий всего одну выпукло-вогнутую линзу, в результате чего получается характерный «воздушный» рисунок с малым контрастом и наличием краевого «свечения» ярких объектов с сохранением на этом фоне определенного уровня детализации, что отличает монокль от анастигмата.
Монокль применим практически в любом жанре фотографии и в последнее время вызывает все больший интерес как у профессионалов так и начинающих фотографов. Широко используют монокль при съемке в жанре пейзаж, где одним из желаемых свойств является максимальный угол охвата (минимальное фокусное расстояние), что весьма сложно реализовать в однолинзовой конструкции объектива. Ниже описывается изготовление монокля с фокусным расстоянием 35 мм для зеркальных фотоаппаратов фирм Nikon и Canon .
Для изготовления монокля необходимо иметь:
— объектив Гелиос-44М (корпус);
— объектив Индустар-61Л/Д (переднюю линзу);
— светофильтр с резьбой 52х0,75 (НС или УФ);
— переходник с резьбы 42х1 на байонет соответствующей модели фотоаппарата.
Этапы моноклестроения:
1. Извлекаем переднюю линзу из объектива Индустар-61Л. Она завальцована в металлическую оправу. Аккуратно мелким надфилем спиливаем кромку завальцовки и извлекаем саму линзу.
2. Извлекаем из объектива Гелиос-44М все линзы — вывинчиваем наружное кольцо с надписью «МС Гелиос»; отворачиваем оправу в виде воронки с линзами передней и центральной группы; вывинчиваем из воронки кольцо, фиксирующее переднюю линзу; извлекаем все линзы.
— новую оправу для линзы (см. чертежи, варианты для Nikon и Canon );
— диафрагму D 26,5 мм x d 10,0 мм (в качестве материала хорошо подходит черный пластик от 3,5 дюймовых дискет, легко вырезается измерительным циркулем из готовальни);
— внутреннюю коническую бленду (в качестве материала можно использовать плотную бумагу «залитую» черным фоном на лазерном принтере, см. расчет раскроя на рис.).
4. Собираем монокль согласно приведенному рисунку. Линзу и диафрагму аккуратно вклеиваем, избегая попадания клея на рабочие поверхности.
5. Поворотом оправки с линзой настраиваем резкость на бесконечности и контрим резьбу (можно черной нитрокраской).
В итоге получается светосильный, компактный и удобный в обращении объектив с фокусным расстоянием около 35мм. В данной конструкции объектива диафрагма располагается впереди линзы, этим достигается практически максимально желаемые характеристики монокля. Для уменьшения входного отверстия можно использовать рабочую диафрагму объектива Гелиос, однако следует учесть, что картинка получится с большими ореолами, так как ее отверстие отлично от круга и образована многогранником (из-за наличия лепестков), но, тем не менее, с ней можно поэкспериментировать.
Ниже представлена серия фотографий с использованием данного объектива:
Источник
Простой монокль из Гелиоса 44М
Простой монокль из Гелиоса 44М
В ходе общения на различных фотографических сайтах и конференциях я заметил, что многих фотографов интересует съемка одно-линзовыми объективами-моноклями.
К сожалению, данные объективы практически не выпускаются промышленностью. А если и выпускаются, то за рубежом и мало доступны.
В свое время в журнале «Советское фото» была опубликована статья Георгия Колосова о философии монокля и самостоятельном его изготовлении из различных линз, оправ объективов удлинительных колец и т. п. К сожалению, по ряду причин не многие могут найти подходящие линзы и изготовить соответствующие объективы хотя бы для пробы.
Я предлагаю конструкцию монокля изготовленного на базе широко распространенного советского объектива Гелиос 44М. Преимущество данной конструкции в том, что нет необходимости ничего вытачивать, подбирать и т.п.
Для изготовления объектива необходимо иметь — Гелиос 44М, среднее удлинительное кольцо из комплекта удлинительных колец для макросъемки Красногорского завода, две оправы от светофильтров советского производства, желто-зеленый двукратный светофильтр в оправе, циркуль с грифелем, замененным на режущий нож (нож можно изготовить из обломка сверла или толстой швейной иглы подходящего диаметра) для вырезания диафрагмы.
Из объектива при помощи пинцета или хирургического зажима с заточенными кончиками выворачивают все имеющиеся линзы. После этого передняя линза вставляется выпуклой стороной к камере и закрепляется кольцом-гайкой. Линза подходит, так как имеет небольшую вогнутость, а важным условием для монокля является именно вогнутость передней поверхности линзы (так называемый мениск). Предварительно внутреннюю поверхность оправы объектива можно зачернить. Я зачернял — сжигая кусочек черной пластмассы и закапчивая черным дымом.
После этого с обратной стороны объектива наворачивается удлинительное кольцо .2 из комплекта удлинительных колец.
На переднюю часть оправы наворачивается желто-зеленый светофильтр, кольцо от светофильтра, и еще одно кольцо от светофильтра с вырезанной из черной бумаги диафрагмы. Диаметр диафрагмы подбирается экспериментально и зависит о требований, предъявляемых к рисунку и уточняется после пробных съемок. Для начала можно установить диафрагму диаметром 11-12 мм. Подобранное количество колец от светофильтров располагает диафрагму на таком расстоянии от передней поверхности линзы которое минимизирует кому.
После этого необходимо отъюстировать объектив на бесконечность, вращая посадочную часть оправы линзы (там тоже есть пазы). Юстировка производится по тонко матированному стеклу с десятикратной лупой для разглядывания изображения. Лучший объект для юстировки — кирпичная кладка в пасмурный прозрачный день, достаточно удаленная, но так, что кирпичи должны еще хорошо различаться.
После юстировки можно провести пробную съемку для уточнения рисунка. Главное теперь — правильно навести на резкость. Дело в том, что максимальный контраст не соответствует (!) максимальной резкости. Резкость появится при дальнейшей подвижке вперед.
Источник
Изготовление монокля для съемки своими руками
В связи со все большим распространением зеркальных цифровых фотоаппаратов и непрекращающимся прогрессом в области разработки и производства объективов, резкие и детализированные фотографии получили абсолютное количественное превосходство над изображениями, полученными с использованием мягкорисующей оптики. Поэтому сейчас многие фотографы, находясь в поиске новых художественных приемов, открывают для себя богатые изобразительные возможности объективов с простейшими оптическими схемами. Самым простым объективом, относящимся к классу мягкорисующей оптики, является монокль. Он имеет всего одну выпукло-вогнутую линзу, также называемую мениском. Благодаря простоте оптической конструкции получаются характерные изображения с ореолами вокруг ярких объектов, пониженной контрастностью и сохранением четкости контуров.
Причиной появления ореолов на снимках являются сферические аберрации, возникающие из-за того, что собирающая однородная линза не способна сфокусировать все лучи света, проходящие через ее края и центр, в одной точке. Таким образом, изображение светлой точки на темном фоне, полученное при помощи монокля, на пленке или цифровой матрице будет выглядеть как пятно, окруженное ореолом.
Поскольку особенностью фотографий, полученных при помощи монокля, является отсутствие мелких деталей изображения, чаще всего фотографы применяют его при съемке портретов, особенно крупноплановых, которые получаются очень живописными. Однако область применения монокля не ограничивается портретным жанром, его можно с успехом использовать, снимая пейзажи, натюрморты и даже макро.
Некоторые модели советских объективов не составляет особого труда самостоятельно переделать в монокль. Проще всего смастерить монокль для портретной съемки, можно из объектива «Гелиос-44М» (фокусное расстояние монокля составит примерно 80 мм), который некогда шел в комплекте с зеркальными камерами «Зенит». При удачном стечении обстоятельств время, которое вы потратите на переделку, составит не более 20 минут. Из инструмента вам понадобятся пинцет, набор часовых отверток и масленка на случай заедания резьбовых деталей.
Сначала необходимо выкрутить переднее кольцо с названием объектива, затем внутреннюю оправу, которая фиксирует переднюю и среднюю группы линз. Из оправы нужно вывинтить кольцо, крепящее переднюю линзу, потом — достать промежуточное кольцо и среднюю группу линз. Затем с обратной стороны объектива вывинтить заднюю группу линз и разобрать механизм диафрагмы. После этого для надежной фиксации передней линзы возвращаем на место промежуточное кольцо, сверху кладем перевернутую выпуклой стороной вниз переднюю линзу и заворачиваем в обратном порядке сначала крепежное, а затем и внешнее кольцо.
Внутреннюю поверхность объектива для исключения паразитных отражений лучше всего оклеить черной бархатной бумагой. Для монокля из любого непрозрачного черного материала необходимо изготовить внешнюю диафрагму. Для этого прекрасно подойдет пластик от древней пятидюймовой дискеты.
Отверстие в ней несложно вырезать циркулем с двумя иголками, а закрепить ее лучше всего в оправе от светофильтра и затем навинтить на объектив. Диаметр отверстия постоянен и равен примерно 19 мм (поэтому единственной возможностью влиять на экспозицию во время съемки является выдержка), но также для получения ореолов необычных форм можно смело экспериментировать с количеством, формой и расположением отверстий на диафрагме. При съемке на черно-белую пленку нужно использовать двукратный желто-зеленый или желтый фильтр. Для использования монокля с современными зеркальными камерами вам необходимо приобрести переходное кольцо с резьбы М42 на соответствующий байонет и удлинительное кольцо толщиной примерно 14 мм (для съемки макро потребуются дополнительные кольца). Кроме «Гелиоса-44М» для переделки в монокль подходят объективы «Юпитер-37А» (получим фокусное расстояние 135 мм), «Гелиос-44–2» (55 мм) и другие.
В заключение остается сказать, что снимать моноклем можно только в ручном режиме. Для фокусировки лучше всего выбирать детали изображения, не содержащие больших перепадов яркости. Фокусируясь, нужно помнить о том, что момент, когда вы видите максимальный контраст, не соответствует максимальной резкости контуров, которой необходимо достичь. Для получения оптимальной резкости требуется еще немного выдвинуть линзу вперед.
Источник
joomla 2.5
Делаем монокль своими руками
Автор данного урока постарался рассказать доступным языком, как с помощью самых простых предметов можно получить фотографию с оптическим чудом под названием монокль.
Миллион и одна статья, которые можно найти в интернете, свидетельствует о том, что есть миллион и один способ изготовить оптическое чудо, называемое моноклем. Это пожалуй будет миллион вторая.
Начиная разговор про оптику, многие сразу вытаскивают с рукавы большие карты типа аберрация, фокусное расстояние, относительное отверстие и т. д., порой кажется, что им больше хочется что-то с себя показать, чем объяснить суть объясняемого. Но поймите правильно, нет других способов рассказать вам об устройстве, основное выразительное средство которого — сферическая аберрация, не упомянув о сферической аберрации. Все же, я попытаюсь найти компромисс между терминами и ясности речи. Но обещать ничего не могу.
И так первое что мы должны сделать — разобратся зачем в мире где уже есть «Эльки» с сверх сложными оптическими системами, фотошоп и самые различные софт фильтры нужно тратить свое драгоценное время делая устройство дающее совсем не резкое изображение со всевозможными аберрациями. В конце концов можно снимать через вазелином замазанное стекло и мы получим ту же «размазню». Нет, товарищи, так не пойдет. Такое изображение каким его рисует монокль мы не получим, ни с помощью вазелина, ни с помощью фотошопа, ни какими нить другими средствами, просто потому, что нет фильтра — живописность монокля. Даже если сегодня Вы со мной не согласны, если Вы смотря в моноклем создаваемое изображение и поделку в фотошопе не видите разницу, я уверенна в том, что со временем получив больше знаний и больше опыта в области фотографии вы эту разницу обязательно увидите и сможете достоено оценить результат.
Так что эта статья пожалуй для тех, кто влюблены в то, что творит это устройство, для тех кто любопытны, кому чешутся ногти испытать себя, и не терпиться просто попробовать самим. Остальных я не смогу убедить в том, что на самом деле оно того стоит, даже написав диссертацию на эту тему. А жаль. Монокль был первым шагом в эволюции объективов, и сегодня его все еще помнят, все еще используют, и все еще восхищаются в то же время когда другие более совершенные объективы стали экспонатами в музеях и для большинства совсем не известны.
И так подошло время объяснить концепцию монокля, чтобы потом не заблудится в негативном пространстве правильной и не правильной информации. Начнем сначала — монокль объектив, состоящий из одной вогнуто-выпуклой линзы, направленной вогнутой стороной от камеры и диафрагмы, которая находится перед линзой. Собственно все. Тут только стоит упомянуть его изобретателя Уильяма Уолластона (William Wollaston), который и создал его для камеры-обскуры, и стала от этого камера-обскура — камерой-люцидой, но это не важно, для нас важна именно эта схема, какой ее придумал Уолластон, чтобы потом в процессе создания не нужно было бы заморачиватся из-за пустяков.
А теперь по подробнее рассмотрим те качества изображения монокля, которые и делает рисунок этого объектива не подражаемом. Я уже в начале говорила о том, что основное качество монокля сферическая аберрация однако она не единственная. Наверное нет не одной оптической аберрации, которая не наблюдалась в изображении создаваемом моноклем, а особенно заметны, дисторсия и хроматическая аберрация. Теперь вы наверное скажете какое кому дело до этих аберраций. Видите что изображение вогнуто? Вот вам дисторсия, синие контуры вокруг объектов — это хроматическая аберрация, и если вы когда нить видели поделку под монокля созданную в графическом редакторе было ли там все это? Да не было конечно. Без всех перечисленных аберраций изображение монокля всегда не контрастно, и с относительной не резкостью в краях (относительно говорю потому что и в центре кадра резкости не сильно больше). Единственное в этой конструкции, что способно бороться с этими всеми оптическими злодеями — диафрагма. Которая в какой то степени уменьшает их, но полностью устранить не одной из аберраций она не может. Вот по этой причине позже стали добавлять в конструкцию больше линз, все больше, и больше. 
Вот именно выше перечисленное в мире набитом эльками и заставляет появляться и таких которых эти монокольские кляки-маляки завораживает. Как в детстве фотографии, часть фотографов стремились к точности, а другая, махнули рукой и начали делать все наоборот, так и сегодня ничего не изменилось, находятся те, кто стремится к точности, и те кому нравится плыть против течения. Тут мы наблюдаем то же «раздвоение личности фотографии», которая наблюдалась с самого ее начала: это художественость и документальность.
Теперь Вы могли бы задать вопрос «почему художественость заключается в не резкости?» но не нужно все понимать на прямую — не резко это уже художественно, все куда сложнее, да и художественость всегда дело скользкое, многообразное и субъективное. И не мне Вам про это рассказывать. Все что могу сказать фотография изначально документальна, точная копия натуры, ее оптическое отображение на светочувствительном материале. И пожалуй в этой борьбе с документальностью начинается ее художественность. Художественость кроется в композиции и концепции, так что то чем мы занимаемся создавая монокль скорее борьба с деталями, которые порой только помеха. Дальше художественость вашего снимка будет зависеть от того, как вы будете использовать эти преимущества даваемые вам моноклем в своей практике. Какие же это преимущества, это опять же по вкусу, каждый думаю, тут найдет свое, для меня во первой очереди отсутствие цифровой холодности, мягкое, живое изображение, нежные, пастельные цвета, сказочное сияние, да и те самые хроматические аберрации. Или же как я еще люблю это называть: совершенное не совершенство.
А в целом зацените сами: монокль vs. canon 28-135 F3.5-5.6 IS USM. Кому поставите плюсик? Моноклю? Или вы попробуете сделать это в фотошопе? Что же исходник у вас есть, идите попробуйте. Вернулись? Ну тогда продолжим.
Хватит философии, шагнем ближе к цели. Но прежде чем начать нужно осмотреть самые важные моменты
Подборка линзы
Фокусное расстояние
Величина относительного отверстия
Расстояние между диафрагмой и линзой
Подборка линзы
Если Вы не станните убивать бедного Гелиоса и решите взять любую другую линзу вам стоит разобраться какую же. Нам нужно именно вогнуто-выпуклая линза, или другими словами положительный мениск, а не какой нить другой фокусное расстояние которого равно бесконечности. Понятно что с таковым у нас ничего не получится.
Вот эта красотка и станет нашей оптической системой.
Другая тонкость, которая касается линзы: какой же стороной мы будем устанавливать ее в нашей системе? Выгнутой или вогнутой стороной к камере? Это еще один больной вопрос по которому никак не встретить однозначного решения в просторах интернета, именно по этому в начале статьи я и заговорила об изобретателе этого объектива, по этому эта конструкция еще называется «класическая». Но так же есть и второе мнение доказывающее что все должно быть на оборот. ТУт выбор за вами, я просто хочу заметить что, у вас все получится какой стороной вы не установили бы линзу. Объектив ваш, и выбор тоже ваш и единственное чего в данном процессе нужно опасаться, это то, чтобы не сделать ваш монокль излишне точным. А то испортите себе весь празник.
Фокусное расстояние
Это расстояние от центра линзы и места где появляется отображение объекта, само собой резкое его отображение, самое самое резкое. Если нам известно оптическая сила линзы мы можем его посчитать по формуле, 1000/Диоптрии=Фокусное расстояние.
Если нам не известно, мы можем измерить сами, с помощью игрушечного лазера (или же любого другого точечного источника света) и линейки. Пропуская луч через линзу и измерив расстояние от центра линзы до той точки где кружок луча отображается резко. Вот фокусное расстояние. Потом делая свой монокль важно лишь не забыть что это расстояние от центра линзы до фоточувствительного материала а не до байонета. А если вы все же решились так же как и я разобрать свой Гелиос, и будете использовать его переднюю линзу я уже могу вас спасти от замарочки с фокусным расстоянием и сказать что оно будет равно 80 мм. Так как ее оптическая сила 12,5 диоптрий. Так что по формуле будет 1000/12,5=80 мм
Величина относительного отверстия
Тут все просто — мы сами выбираем желаемое значение диафрагмы. на пример нам нужна диафрагма 5,6, так что делим это число на число фокусного расстояния объектива и получаем размер отверстия в милиметрах. Однако это геометрический расчет, который не указывает реального количества света попадающего на наш светочувствительный материал. Так как при подсчетах не учли потери света в нашей оптической системе. Ну пускай этим занимаются умные дядьки, которые делают эльки. Тут стоит задуматься только над тем, стоит ли диафрагмировать объектив больше чем на 5,6. Мы уже обсудили что диафрагма тут главный элемент влияющий на устранение аберраций и так диафрагмирование объектива на f 8 даст вам минимальные аберрации еще больше большой ГРИП? Вам это нужно? Решайте сами.
Расстояние между диафрагмой и линзой
Для ориентира нужно учитывать что это примерно 1/10 фокусного расстояния. Более точное расстояние будем определять по одной из аберраций которая называется кома, Кома — просто выражаясь, блик с расширяющимся световым хвостом, по которому мы и будем искать нужное расстояние. Перемещая диафрагму относительно линзы, пока не «поместим» наш блик в центр светового хвоста, или умно выражаясь не получим минимальную кому. Это и будет самое правильное растояние диафрагмы от линзы.
Вот мы и разобрались во всем теперь перейдем к более приятной части и разберем все что под руку попадется Только в такой последовательности: разберемся разбираем и только тогда собираем. Конструкция как уже успели убедиться на самом деле не сложная, так что основной целью в этом процессе поставим минимальные денежные затраты. Это для того, чтобы вы отличие от меня не отбивались от дела пару лет глупыми отговорками типа, «а где я найду макро кольца?», «а еще краску покупать нужно. «. Вот мы и соберем объектив из всего того что под рукой валяется. А если у нас есть приговоренный Гелиос, мы точно можем обойтись с всем тем что под рукой. Честное слово, и счас вы сами в этом убедитесь.
Перед тем как погрузиться в креативное пространство нужно собрать все нужное чтобы потом не отвлекаться на поиски нужных инструментов. Я перечислила только что использовала я, и если вы выберите другой путь, от материялов, разумеется будет зависеть и нужные инструменты. И так тут совсем как на свадьбе, кое что круглое, кое что клейкое, кое что черненькое.
И так нам понадобится:
Любой круглый объект для корпуса. (диаметр зависит от того что вы будете использовать для крепления к камере.)
штангенциркуль, клей, черная аэрозольная краска, изолента (ЧЕРНАЯ!), отвертки, наждачная бумага ножницы, нож и. лак для ногтей.
Разбираем.
Договоримся что будем использовать переднюю линзу. Для того чтобы ее вынуть не понадобиться никакие инструменты, если Гелиос хорошо сохранился открутить линзу держащее колечко легко можно пальцами.
Все же раз мы решили погубить наш Гелиос, так давайте предоставим себе удовольствие и разберем все сколько можем, к тому же нельзя отказаться от возможности использовать его байонет. Это здорово упростит нашу работу и уменьшит денежные затраты. Но для того чтобы его разобрать понадобится малюсенькая отвертка «-«.
Принцип работы очень простой, откручивыем каждый встреченный болт, снимаем с объектива «кожу» и раскручиваем на пополам.
Должна заметить что нужно быть крайне осторожными с болтиками. Шапки у них очень хрупкие, в отличие от корпуса объектива так что если вы ее поломаете и не сможете открутить болт, поверьте мне на слово, дальнейшее разборки объектива станут очень затруднительными, его не сломать, не перерезать, не раздавить, вот такая вот техника со знаком качества.
И так видим что у нас есть: не нужные аксессуары оптическая система и задняя часть с резьбой. Эта часть у нас будет работать не только для крепления объектива к камере, но тем же оставляя эту часть именно так как показано в иллюстрации мы оставляем себе возможность фокусировки. И второе полезное имеет двигающийся крепление мы можем сгрешить в посчетах фокусного расстояния что радует больше всего.
Измеряем.
Тут нам нужно измерить фокусное расстояние диаметр линзы и байонета. Все. И так приступим.
Фокусное расстояние равно 80 мм, значит нам нужно узнать какое расстояние от матрицы до конца байонета (к которому прикрепится что то с линзой). Это для меня была самая болезненная процедура, совать линейку к матрице это очень страшно но я могу вас спасти от этого ужаса сказав что это будет 7,13 мм. Если вы будете крепить свой объектив на Зенит, это расстояние будет меньше. Получается что линзу нужно прикрепить в расстоянии одного сентиметра от байонета
Теперь узнаем нужные диаметры байонета линзы, и корпуса.
Тут все определяет диаметр задней части объектива, узнав его мы подбираем остальные части. Его диаметр примерно 55 мм, значит то на что мы закрепим линзу, должно быть такого же диаметра, а корпус объектива с диафрагмой, на пару милиметров шире.
После измерения диаметров выяснилось что крышка от лака для волос равна диаметру байонета а банка от энергетического напитка ред-буль как рас на пару милиметров шире. И так крышка от лака для волос теперь будет держалкой линзы а банка — корпусом.
Собираем.
Крышку теперь нужно подрезать до длины 1 см, и по середине вырезать дырочку для линзы, лучше сначала по меньше а потом с помощью наждачной бумаги ее увеличить (уменьшить отверстие было бы куда сложнее). Так линза будет держаться и ее не приклеив. Но все же клей не помешает.
Посмотрите на крышку на просвет, не прозрачная ли она? Если малость прозрачная подкрасьте ее либо аэрозолной краской либо, лаком для ногтей это не так важно, важно чтобы все было черно.
Теперь можно прилепить к ней линзу. И Приклеить «оптическую систему» к байонету. Мажем клеем и закрепляем это изолентой.
Корпус же обязательно нужно перекрасить в черное, даже если вы не против рекламировать ред-буль разгуливая с таким объективом по улице, с внутри банку обязательно нужно перекрасить в черное, если же вам очень жаль денег, на ареозольную краску перекрасить можно даже с помощью изоленты. Ну мы ведь не эльку тут собираем, можем и полукавить. Но если оставить ее блесящей в итоге получится вот что: 
Обязательно оставьте какой нить из основ банки, если вырежьте середину он будет очень не твердой.
Теперь решаем какой длины будет корпус (это уже писалось делается по кома аберрации). Когда расстояние решено закрепляем, заклеиваем и переходим к креплении диафрагмы. Ее можно вырезать с твердого черного картона. И если вы оставили верхнюю часть банки диафрагму можно закрепить «на честном слове», так у вас будет возможность ее менять..
И вот все! Ваш монокль готов!
Вам решать на какой камере вы будете снимать на пленочной, или же используя адаптер наденете на свою цыфровую зеркалку. Просто замечу что с пленкой результат был еще более впечатлительный. Тут стоит отметить что для черно белой пленки можно добавить в конструкцию желтый филтр.
И последнее что хочу сказать на эту тему это мое не согласие с теми кто говорит что монокль для портретов, натюрморта и т.д. Жанр нужно по моему выбирать не по объективу а по его фокусному расстоянию, который зависит от вами выбраной линзы. Так вы свой монокль можете использовать как для пейзажев, так и для портрета, натюрморта, или же шпионства за соседями.
Удачи!
Источник
