Ножи для резки дерева своими руками

Изготовление резца по дереву

Здравствуйте. В данной статье хочу пошагово рассказать про изготовление ножа косяка — одного из основных инструментов для геометрической резьбы по дереву.

И так, для изготовления нам понадобятся:

МАТЕРИАЛЫ

И ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Шаг первый. Изготовление железки.
Для изготовления использую диск от циркулярной пилы, желательно советских годов выпуска, так как качество металла было лучше. Покупаю на барахолке или ищу на пункте металлоприемки.

Для начала очерчиваю шаблон.
Длинна режущей части 40 мм, общая длинна 115 мм, угол наклона 45 о

Шаблон в 3х вариантах размера прикрепляю. Шаблон сделан на формат А4

Согласно очерченному шаблону, вырезаю болгаркой. Часть которая будет крепится в рукоятке, упрощаю. Вырезать надо очень аккуратно, чтобы из за высоких оборотов не перегреть нож, особенно острые кончики. Можно поливать водой для охлаждения, но я просто режу с небольшими перерывами. В зависимости от прямоты рук, в итоге выходит что то похожее на это:

Далее на заточном станке, обрабатываю края и снимаю слой ржавчины. Перед следующим этапом, заготовка выглядит так:

Шаг Второй. Заточка.
Для высчитывания ширины заточной кромки, пользуюсь расчётом 1х3. То есть толщину умножаю на 3 и полученный результат является шириной. Изначально толщина диски у меня была 2 мм, но при снятии ржавчины и для удаления кратеров от неё, толщина уменьшилась до 1.5 мм. Что я считаю в принципе оптимальной для резца.
Замеряю толщину:

Умножаю на 3 и отчерчиваю

Не смотря на наличие заточного станка (чтобы не перегреть заготовку и не сбить угол заточки), начинаю выводить режущую кромку, с помощью напильника. Креплю напильник струбциной к столу и под необходимым углом двигая заготовку вдоль полотна напильника, затачиваю.

Затем продолжаю заточку на бруске. Так же прижимая заготовку к бруску, под заранее заданным напильником углов, произвожу возвратно-поступательные движения вдоль острия. Затачиваю до появления небольшой бахромы металла на противоположеной стороне заготовки. Переворачиваю на другую сторону и точу пока эта бахрома не появится на другой стороне. Её может быть и не видно, но на ощупь она чувствуется. Сфотографировать не получилось, поэтому нарисую схематично.

Далее поочередно накладывая на брусок наждачную бумагу разной зернистости, продолжаю заточку. Наждачную бумагу использую зернистостью сначала 800, потом 1500, ну и завершаю 2000.

Шаг Третий. Закалка и отпуск.
Так как горна у меня нет, произвожу закалку с помощью газовой горелки. В принципе ничего сложного и мощности горелки хватает. Зажимаю заготовку плоскогубцами и держу на расстоянии примерно 5 см. от сопла горелки медленно вращая для равномерного прогрева. Жду когда покраснеет (как на фото) и после покраснения грею еще пару минут.

Закалку произвожу путём окунания в масло. Масло обычное моторное. Синтетика. Насколько знаю, можно и в воду, но у меня при закалке в воде не получается отпуск, резец остаётся хрупким. Поэтому использую масло.

После остывания заготовки в масле, произвожу так называемый «Ленивый отпуск». Зажигаю горелку и в течении 15-20 секунд, вращаю над ней заготовку, не давая ей раскалиться. Далее жду пока заготовка сама остынет. После этих процедур, заготовка выглядит так:

Затем на 2000 наждачке, полирую заготовку для снятия черного налета.

Шаг четвертый. Рукоятка.

Переходим к изготовлению рукоятки. Её я делаю из березового полена.
Можно и из сосны. Из сосны, за счет её волокон, рукоятка получается более красивая на мой взгляд и крепости хватает.

Для удобства распускаю на бруски и рисую форму будущей рукояти. Чертеж выкладывать не стал, так как форма и размер, как правило, делается индивидуально, под руку резчика. У меня вот такая.

Выпиливаю по форме и распускаю брусок вдоль, на две части. Одну половинку желательно сделать на пару миллиметров толще. Чтобы в дальнейшем, при выборке в ней углубления для ножа, сам нож получился по центру.

Далее обведя нашу железку по контуру, выбираю углубление, равное толщине железки.

Мажу углубление супер клеем, вкладываю и прижимаю туда железку.

Далее мажу всю половину клеем и с помощью струбцин склеиваю со второй части рукоятки. Как показала практика, струбцины можно и не использовать, а сжимать половинки руками. Этого хватает для склейки.

Затем ножом обтесываю ручку, для придания ей более культурных очертаний. Необходимо срезать или отшлифовать весь выступивший клей, иначе при последующей отделке рукоятки, например покрытие морилкой или маслом, на этом месте будут проплешины. Шлифую наждачкой, зернистостью 80 грит. Более мелкой шлифовать думаю нет смысла, при работе все равно дошлифуется рукой )))

После этого довожу резец на пасте гои до тех пор, пока не начнет брить волосы на руке.

Ну вот в принципе и всё. Буду рад, если кому-нибудь статья окажется полезной, а так же буду ждать комментариев с конструктивными замечаниями или рациональными предложениями по усовершенствованию изделия, либо процесса.

Источник

Нож по дереву: описание и разновидности инструмента. Особенности изготовления. Правильная заточка

У всех изделий этого типа клинки длиной 2-12 см и рукояти 10-12 см. Качественные орудия выпускаются , Flexcut, Frost, Dem-Bart, Narex Bystrice, Pfeil. Они делаются из углеродистой стали твердостью 59-61 HRC и дерева. Стоимость инструментов – 350-2000 р., а комплект обойдется в 2500-26000 р. Можно сделать нож самостоятельно из старой пилы или кухонного орудия, дубовых либо березовых плашек.

Какие ножи для резьбы по дереву должны входить в набор новичка

Набор для начинающего мастера должен состоять из нескольких ножей для резьбы по дереву:

• косяк,
• резак,
• топорик,
• угловая и полукруглая стамески,
• пара клепиков.

Его можно собрать из отдельных экземпляров или купить готовый комплект. Более точно выбор определяется видом работы с деревом: крупные скульптуры или небольшие модели с мелкими деталями и т. д.

Качественные орудия для резчиков по дереву выпускают фирмы:

• «Татьянка». У них есть отдельные ножи: косяки, ложкорезы, топорики, штихели, стамески, но также наборы орудий из инструментальной стали. Рукояти выполняют из бука или иных пород дерева. Инструменты предназначены для работы с липой, осиной, елью, ольхой, тополем. Более прочные породы тоже поддаются ножам «Татьянка», но могут сломаться из-за тонкости клинков.

«Татьянка»
Цена единичной модели бывает 600-1000 р. За наборы платят от 2500 р. до 26000 р. (46 предметов).

• Flexcut. Американская компания изготавливает более дорогие резаки, стамески, универсальные ножи из углеродистой стали твердостью до 61 HRC. Рукояти тоже деревянные, эргономичные. Цена изделий – 1300-2500 р. за единичные модели.
• Frost. Шведская компания производит универсальные прямые и изогнутые ножи, стамески, клюкарзы из многослойной стали. Рукояти выполняются из березы. Один инструмент стоит 1500-2000 р.
• Dem-Bart. У американской фирмы много моделей штихелей и ножей для геометрической резьбы, единичных насечек, чекеринга, то есть выполнения сетчатой насечки. Есть и наборы стамесок. Единичные экземпляры стоят от 900 р., комплекты – от 8000 р.
• Narex Bystrice. Чешская компания предлагает огромный выбор стамесок, ложкорезов, резаков, клюкарз. Их изготавливают из хроммарганцевой стали твердостью 59 HRC. Рукояти делают из дерева и покрывают лаком. Стоимость инструментов – от 1500 до 2000 р. за экземпляр.
• Pfeil. Это швейцарские ножи, клинки которых выполнены из стали с добавлением ванадия и хрома, поэтому отличаются особой прочностью. Рукояти сделаны из твердых пород дерева, прямые или изогнутые, хорошо отполированные. Имеются все возможные виды орудий для резчиков по цене от 1500-2000 р. до 8000 р. за экземпляр.

«Flexcut»

Правила выбора

Выбирать комплект инструментов следует в зависимости от вида работы, которые предполагается делать:

• если резчик собирается создавать габаритные садовые скульптуры, ему понадобятся разного рода стамески, преимущественно ударные, ножовки, крупные резаки;
• для изготовления рельефных изображений нужны прямые и изогнутые стамески, клепики;
• создание объемных фигур не обойдется без электроинструмента.

Важно обращать внимание и на следующие нюансы:

• приспособления для работы с деревом должны быть с удобными, нескользящими в руке рукоятями;
• хорошие клинки изготавливают как минимум из инструментальной стали марок 13X или 8ХФ;
• твердость материала должны быть не менее 59 HRC, иначе орудие придется часто точить;
• оптимальная длина ножа – 10-15 см, если она больше, от нагрузки инструмент может сломаться;
• рукоять предпочтительнее из дерева, но допустима и пластиковая, если не скользит;
• на изделии должна быть маркировка, включающая в себя название фирмы-производителя.

Особенности заточки

Заточка орудий – важный критерий выбора, и в случае с инструментами для работы по дереву она делается так:

1. поверхность лезвия выравнивается с помощью крупнозернистого абразива, при этом необходимо сохранить форму и угол заточки;
2. дальнейшая обработка делается шкуркой средней зернистости, предназначенной для смягчения заусенца;
3. следующий этап – затачивание мелкозернистым абразивом;
4. в финале лезвие полируют мягкими шкурками (1000, 1200 грит), а также с помощью кожаного ремня и специальной пасты.

Точить орудие пора, если клинок не делает ровный срез на дереве, а оставляет осколки и зазубрины. Тупой нож вынуждает прикладывать больше усилий при работе с материалом.

Изготовление ножа

Делаем лезвие

Выбирая резчицкий нож, следует отдавать предпочтение простым и надежным моделям, изготовленным из качественной стали. Однако цена таких изделий довольно высока, потому новички чаще всего приобретают более дешевые модели, и потому неизбежно разочаровываются в качестве резаков.

Простой богородский нож из инструментальной стали

Выходом в подобной ситуации может стать изготовление ножа своими руками. Эта задача решается довольно просто, так что даже новичок в слесарном деле сможет быстро обзавестись собственным инструментом.

В первую очередь нам нужно найти подходящий материал. Это несложно, поскольку нам нужен достаточно маленький фрагмент хорошей стали.

В качестве заготовки для будущего ножа могут использоваться:

• Полоса хорошей стали длиной около 8 – 12 см, шириной до 2,5 см и толщиной 1,5 – 2,2 мм. Марка особой роли не играет, лишь бы материал был достаточно прочен и хорошо держал заточку – подойдут и Р6 /Р6М5, и Р9, и даже Р3АМ3Ф2.

Полотна пил с маркировкой

• Полотно механической пилы, сделанное из закаленного металла. Габариты лучше выбирать те же, что и в предыдущем случае – так мы сэкономим силы на черновой обработке.

Обратите внимание! Несмотря на то, что по сравнению с пилой нож будет подвергаться значительно меньшим нагрузкам, брать в работу ржавые полотна или же детали с трещинами (пусть и неглубокими) не стоит.

• Часть исковой пилы по металлу или дереву (удобно использовать фрагмент расколовшегося диска с одним или несколькими зубьями).

Чертеж косяка с основными габаритами

Сам процесс работы выглядит таким образом:

• Вначале делаем чертеж ножа косяка для резьбы по дереву, определяя форму хвостовика, длину лезвия и скос режущей части.

Обратите внимание! У резаков скос составляет от 15 до 450, у косяков – до 60 -700.

• Далее обрезаем заготовку по нужным размерам, делая лезвие длиной от 30 до 90 мм и оставляя хвостовик, достаточный для закрепления в рукояти.
• Формируем лезвие, обрезая передний край заготовки под нужным углом.
• Выполняем черновую заточку, делая режущую кромку.
• В хвостовике можно просверлить несколько отверстий, которые будут использоваться для фиксации в рукоятке.

Фото заготовок

После этого обматываем режущую часть изолентой, чтобы не порезаться при выполнении дальнейших операций, и приступаем к изготовлению рукоятки.

Делаем рукоять

Рукоять ножа делаем из липы, березы или аналогичной древесины.

Главное, чтобы материал хорошо впитывал влагу – тогда нож не будет выскальзывать из вспотевшей от напряжения руки.

• Берем чурку диаметром около 40 мм и длиной 200-250 мм.
• Вырезаем из заготовки рукоятку нужной нам формы, утончая задний край детали.

Обратите внимание! Можно ограничиться черновой обработкой, поскольку затем мы все равно будем «доводить» поверхность дерева.

• Аккуратно раскалываем заготовку вдоль волокон.
• На одну из образовавшихся плоскостей прикладываем хвостовик ножа, после чего обводим его по контуру.

Изготовление ручки для резака

• В заготовке выбираем углубление, соответствующее форме и толщине хвостовой пластины. При этом следим, чтобы уложенный в него хвостовик не выступал над плоскостью.
• Извлекаем заготовку из деревянной планки, после чего наносим на все поверхности столярный клей.
• Устанавливаем лезвие на место, плотно прижимаем обе части рукояти, а затем зажимаем все детали струбцинами.

Изделие готово к склейке

После высыхания клея выполняем финишную обработку:

• Если это необходимо, в предварительно просверленные отверстия загоняем заклепки, которыми окончательно фиксируем хвостовик в дереве рукоятки.
• На переднюю часть ручки надеваем металлическое кольцо.
• Древесину тщательно шлифуем, удаляя все неровности. Особое внимание уделяем месту стыка половин.

Что представляет собой разметочный инструмент

Разметочный нож по дереву необходим для нанесения линий, по которым будет выполняться срез другим орудием, в том числе электрическим. И потому это инструмент со следующими параметрами:

• длинной прямой рукоятью;
• скошенным или стреловидным клинком размером 3,2-3,5 см, шириной 1,4-1,5 см;
• общей величиной около 20 см;
• двусторонней или односторонней заточкой лезвия;
• острием в 40-45 градусов.

Орудия точнее карандашей наносят разметку за счет тонкости клинков и узкого острия. Стоимость такого – 800-1100 р.

Богородский нож для резьбы по дереву и его особенности

Богородский нож для резьбы по дереву, или «Татьянка», – универсальный инструмент, используемый для работы с небольшим массивом дерева. Им вырезали игрушки, причем не только придавали форму будущему изделию, но и выполняли мелкие детали. Так же их используют и сейчас – одновременно на начальном этапе работы и для вырезания орнамента, выемок, выпуклостей и т. п. Орудия отличаются небольшими клинками типа «козья ножка», бывают разного размера:

• с длиной лезвия 6-6,5 см, шириной 1,3 см;
• величиной клинка 9-9,5 см, шириной 1,6 см;
• рукоятью чуть толще главной металлической детали.

Черенок может быть прямым и плоским, бочкообразным, изогнутым.

Стоимость орудия – 800-2000 р. Иногда за эту цену можно купить комплект из 2 богородских ножей – большого и малого. Но дороже других стоит кованое орудие, продающееся в единственном экземпляре.

Доводка клинка

Вернёмся к вопросу формирования режущей кромки. Угол заточки большой фаски в 10-15° годится, возможно, для опасной бритвы, но для ножа по дереву (пусть даже и самому мягкому) всё-таки мал. При обработке деревянной заготовки таким ножом остриё будет сминаться или скалываться. Поэтому и нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для моих ножей примерно 25-30°.
Для формирования малой фаски я использую шлифовальную шкурку (но можно и бруски) разной зернистости по принципу от большего к меньшему. Сначала я беру шкурку зернистостью 240, потом — 800, потом — 1000 и окончательно полирую на кожаном ремне, зафиксированном на деревянном бруске.

При хорошей заточке древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без больших усилий. А поверхность среза должна быть ровной и блестящей — в этом случае говорят, что получается «масляный» рез.

Качество заточки проверяю на доске, специально используемой для этих целей. Доску беру из мягкой породы дерева, так как добиться «масляного» реза на такой доске труднее, чем на заготовках из твёрдых пород.

Естественно, в процессе резьбы нож тупится, и приходится время от времени восстанавливать режущую кромку. Я делаю это следующим образом: на ровный деревянный брусок накладываю лист шлифовальной шкурки и выполняю несколько притирочных движений, после чего довожу нож на ремне.

Действуя по описанной схеме, я изготовил за осень несколько ножей. Они вполне функциональны — надёжны и удобны. Для новичка, думаю, неплохо! Полученный опыт планирую использовать для расширения коллекции своего инструмента. Надеюсь, ножи станут моими верными помощниками при освоении резьбы по дереву.

Другие виды инструмента резчика

Орудие резчика – это любой из следующих экземпляров:

• топорик,
• штихель,
• стамески,
• нож-флажок,
• косяк,
• универсальный,
• для геометрической резьбы.

Топорик

Топорик потому и назван так, что его клинок по форме имеет сходство с главной деталью топора и одновременно строительного шпателя. Этим инструментом можно делать любую работу, используя:

• острие для зачистки углублений;
• среднюю часть лезвия для вырезания выпуклых деталей;
• «пятку» для выполнения реза в любых направлениях.

Несмотря на универсальность инструмента, в наборах он встречается нечасто. Ведь для владения им, использования для разных типов работ нужен опыт.

Стоимость ножей-топориков варьируется от 600 до 1100 р. и зависит в большей степени от размера орудия (меньше – дешевле).

Штихеля

Как говорил герой известного фильма, «штихель штихелю рознь», ведь инструменты для работы с древесиной этого типа отличаются друг от друга:

• Размерами рабочей части. Длина бывает от 4 до 12 см.
• Формой. Есть стержни плоские скошенные, плоские прямые, полукруглые, изогнутые, овальные, с разными углами.

Орудие представляет собой металлический прут с остро заточенным кончиком. Его рукоять имеет форму гриба, и во время пользования ее навершие упирается в ладонь. Штихелями выполняют ювелирную работу по дереву – ажурные узоры, тонкие линии разной конфигурации.

Стоимость единичного экземпляра – 350-600 р. Но чаще штихели продаются наборами по 3-12 штук. И их цена – 2000-7500 р.

Стамески

Стамески немного напоминают штихели, но они крупнее, используются для других видов работы:

• выдалбливания пазов;
• формирования фасок;
• резьбы по заранее прочерченным линиям;
• вырезанию объемных округлых деталей.

Есть несколько типов инструментов, отличающихся формой клинка:

• у угловых он образует литеру V, поэтому стамеска применяется для проделывания выемок в дереве соответствующей формы;
• плоские бывают толстыми и тонкими, тоже используются для создания простых пазов разной глубины и вырезания мелких деталей;
• полукруглые необходимы для выполнения орнамента, резов;
• скобчатые имеют плоское основание, к которому приделаны бортики, нужны для вырезания прямоугольных пазов;
• обратные представляют собой изогнутое металлическое полотно, им делают выпуклый узор на плоскости.

Стоимость набора стамесок бывает от 300 до 13500 р. В комплекте их от 3 до 23 штук, но цена зависит и от качества инструмента.

Нож-флажок

Нож-флажок отличается небольшим широким клинком, по форме напоминающим треугольник. К рукояти он присоединен углом, а основание находится вверху, это и есть лезвие.

Флажок используют для геометрической резьбы, когда необходимо делать мелкие узоры, тонкие линии и углубления. В работе используют острия клинка. А основным лезвием делают ровные насечки и резы.

Флажок может быть прорезным и нарезным. У первого один край основного лезвия заметно выше другого. Поэтому он лучше приспособлен для проделывания сквозных отверстий. А нарезной нужен, чтобы чертить канавки, углубления на плоскости.

Цена ножа-флажка бывает 600-900 р. Иногда можно купить набор изделий этого типа разных размеров за 5000-6000 р. (7 штук).

Косяк

Косяк бывает не только традиционного вида – с достаточно широким клинком, состоящим из прямых линий. Эту деталь делают также зауженной, с обратным скосом, радиусной выемкой на основании лезвия для обтесывания прутьев.

Поскольку орудие предназначается для разных работ (лучше всего приспособлено для снятия большого объема древесины), оно должно быть острым. Поэтому хороший клинок делают из углеродистой стали. И стоить он может от 800 до 1200 р.

Универсальный

Универсальный нож для резьбы по дереву – это резак, у которого:

• обух, выгнутый таким образом, что его линия задирается кверху;
• угол заточки лезвия равен 35 градусам;
• его линия от основания опускается вниз, а потом тоже идет вверх;
• рукоять удлиненная.

Параметры позволяют одинаково успешно использовать орудие для достаточно грубой работы и для вырезания, оттачивания деталей скульптуры, панно или фигурки. Резаки бывают и с двусторонней заточкой. Стоимость вне зависимости от количества лезвий – 600-1000 р. за 1 экземпляр.

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
• тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

• основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Стамеска-скребок

Фасонные резцы

Какой подходит для геометрической резьбы

Для геометрической резьбы, помимо упоминавшихся раньше, подходят инструменты:

• Клюкарзы. Их рабочие части напоминают черпак с острой передней гранью. Клюкарзы используют для выполнения орнаментов, когда нужно сделать углубления или выпуклые детали. Размеры и формы бывают разными, поэтому ножами можно выполнить округлые или угловаты, плоские, глубокие пазы. Но это один из немногих видов орудий для резьбы по дереву с рукоятями меньше клинков или равными им по длине.
• Козьи ножки. Это инструмент, похожий на стамеску, но с выгнутым клинком. Благодаря такой форме, им можно делать сложные узоры в труднодоступных частях панно, шкатулки, другого изделия.
• Клепики. Уже по названию легко догадаться, что это инструменты с маленькими клинками. Последние бывают с симметричными лезвиями, стреловидные или в виде меча, листа дерева, коготка. Клепики предназначены для выполнения тонкой работы, использования на труднодоступных участках изготавливаемого деревянного изделия. Или для доводки деталей, выполненных более крупными инструментами.

Источник