Ноутбук с ручками своими руками

Как сделать стилус своими руками

Рассказываем, как сделать стилус в домашних условиях, чтобы использовать его для рисования и создания заметок на смартфоне или электронной книге.

Может, проще купить?

Перед тем как начать разбираться, как сделать стилус для рисования на телефоне своими руками, задумайтесь — может, лучше купить его? Если вы думаете, что это очень дорогое и недоступное устройство, то спешим вас обрадовать: это не так. Самое простое перо для емкостного экрана можно купить в среднем за 40 рублей. На Aliexpress даже есть варианты за 20 рублей — и это дешевле, чем материалы для самостоятельного изготовления стилуса.

Если у вас нет возможности заказать стилус онлайн — идите в ближайший магазин электроники, можно даже не самый «белый». Даже в ларьках в подземных переходах можно найти огромное количество ручек для работы с сенсорными экранами — разных цветов и размеров и по сравнительно низкой цене.

Конечно, у вас может возникнуть вопрос: если стилусы такие недорогие, то почему фирменные модели вроде Apple Pencil стоят по несколько тысяч рублей? Дело в том, что все эти продвинутые стилусы — для Apple, Samsung и графических планшетов, — могут не только заменить палец при работе с сенсорным экраном. Как правило, такие модели реагируют на степень нажатия — например, перо от планшета HUAWEI MediaPad Pro распознает до 4096 уровней. А еще умные стилусы умеют заряжаться от устройства и управлять приложениями через Bluetooth (например, камерой или плеером).

А те стилусы, которые можно купить на Али за 20 рублей или сделать самостоятельно, помогут только управлять вашим гаджетом с помощью тапов и свайпов. Рисовать ими также можно, но степени нажатия они распознавать не будут.

Выясните, какой экран у вашего устройства

Если вы все-таки решили сделать стилус для рисования, для начала определите, какой экран у вашего устройства. У смартфонов, планшетов и современных ноутбуков он емкостный — состоящий из множества конденсаторов. Для работы с таким дисплеем нужен стилус из материала, проводящего электричество. Многие электронные книги с черно-белыми экранами выполнены на основе резистивных матриц. Для них стилусом может стать любая удобная вам ручка или карандаш — главное, чтобы такое импровизированное перо не царапало экран.

Проверить, какой дисплей у вашего устройства, очень просто. Возьмите предмет из непроводящего материала, например, пластиковый колпачок от ручки или фломастера. И попробуйте провести им по экрану или кликнуть на иконку приложения. Если гаджет не отвечает, значит, экран емкостный. Именно для таких дисплеем мы и будем изготавливать стилус.

Как сделать стилус для телефона из металла или фольги

Итак, чтобы самостоятельно изготовить стилус, нам понадобится:

• металлическая палочка — это может быть сломанная антенна от старого радио, металлический корпус от ручки или даже наконечник отвертки;
• неплотная ткань — например, капроновый носок или кусочек носового платка;
• нитки и ножницы.

Основой стилуса, как вы уже наверняка поняли, будет металлический предмет. Можете проверить его в действии сразу — экран смартфона будет реагировать на прикосновения проводника. Чтобы металл не царапал дисплей и не портил защитную пленку, отрежьте кусочек ткани и оберните его вокруг кончика. Для надежности закрепите ткань нитками, обмотав их вокруг корпуса будущего стилуса.

Источник

Ноутбук своими руками. Выбираем комплектующие и собираем производительный лэптоп

Содержание статьи

Почему нельзя просто купить мощный ноутбук?

Для начала — в ноутбуки устанавливают мобильные процессоры с урезанным TDP.

TDP (Thermal Design Power) — это конструктивные требования к теплоотводу. Эта величина показывает максимальное количество тепла, которое должна рассеивать система охлаждения чипа.

Производители принимают величину TDP равной максимальной мощности, которую потребляет чип. Потребляемую мощность проще измерить, и в конце концов вся она будет рассеяна в виде тепла.

Показатель TDP не равен энергопотреблению, хотя и связан с ним. В большинстве случаев процессор с более высоким значением TDP потребляет энергию (и выделяет тепло) сильнее, чем с меньшим, но это справедливо при сравнении продукции одного производителя, например Intel или AMD. Бывает, что чип AMD с заявленной мощностью в 95 Вт экономичнее, чем Intel с 90 Вт.

Давай сравним характеристики нескольких мобильных и десктопных процессоров компании Intel. Возьмем процессор i5-2500, который используется в настольных компах, и i5-2557M для ноутбуков.

Сравнивать мы будем на сайте компании Intel. Как видишь, расчетная мощность — она же TDP — у этих процессоров сильно отличается. У мобильного i5-2557M она равна 17 Вт, а у десктопного i5-2500 — целых 95 Вт.

Не зря инженеры занижают основные параметры процессоров: количество ядер, частоту процессора. Это позволяет добиться снижения TDP. Охлаждать процессор в тонком корпусе ноутбука станет намного проще.

В заводских ноутбуках меня не устраивают не только слабые процессоры, но и ограниченные возможности апгрейдить железо. Конечно, в более дорогих игровых ноутбуках можно обновить процессор, твердотельный накопитель, оперативную память и даже дискретную видеокарту, но зачастую лишь в пределах одного поколения процессоров. Не исключено, что через несколько лет твой ноутбук устареет и ты ничего не сможешь с этим поделать.

Еще один недостаток заводских ноутбуков — матрица расположена на фиксированном расстоянии от клавиатуры, и это можно исправить, только подключив внешний монитор или клавиатуру.

Все это привело меня к мысли собрать собственный ноутбук. Пусть он не будет особенно тонким, достаточно, чтобы можно было перевозить его с места на место без особого труда.

Подбор комплектующих

Я поставил перед собой три основные цели.

1. Возможность полного апгрейда всех компонентов.
2. Использование десктопных комплектующих.
3. Поддержка стандартных комплектующих (материнских плат, матриц).

Поговорим о выборе каждого из компонентов.

Матрица

Поскольку гаджет планируется довольно мобильным, я решил, что матрица должна быть ноутбучной. В ноутах используются матрицы с разными типами разъемов. Рассмотрим основные.

• Интерфейс LVDS — самый распространенный интерфейс для настольных мониторов и матриц ноутбуков. LVDS обеспечивает более высокую пропускную способность, чем TMDS, поэтому фактически стал стандартом внешнего интерфейса для современной панели LCD.
• eDP (Embedded DisplayPort) — встроенный порт дисплея. Организация VESA признаёт его как стандарт. Несмотря на полную совместимость цифрового сигнала с внешним DisplayPort, eDP дополнен функциями для использования внутри устройств (электропитание дисплея, частота, уровень подсветки, управление буфером Panel Self-refresh).

Panel Self-refresh — технология, с помощью которой дисплей отображает картинку, когда нет видеосигнала, и меняет ее по требованию графического процессора.

Еще eDP поддерживает интеграцию в видеосигнал дополнительных цифровых пакетов, что позволяет реализовать на плате дисплея другие интерфейсы. Например, можно добавить микрофон, веб-камеру, тач-поверхность, хаб USB. Это позволяет уменьшить количество проводников в шлейфе для подключения к системной плате и сократить стоимость деталей и обслуживания.

В отличие от LVDS в eDP снижено общее количество линий, необходимых для передачи данных. И всё без потери качества и с контролем четкости!

В ближайшие несколько лет, думаю, стандарт eDP вытеснит с рынка устаревший LVDS. Для наглядности приведу таблицу сравнения технических характеристик интерфейсов.

Сравнение LVDS и eDP

Матрицы Full HD на интерфейсе eDP по цене намного ниже, чем c поддержкой LVDS. Это тоже необходимо учитывать, но для меня выбор оказался не так прост.

А пока что я остановился на диагонали матрицы 15,6 дюйма.

Материнская плата

Теперь необходимо выбрать материнскую плату. Именно она будет диктовать свои правила поддержки (или ее отсутствия) интерфейсных и прочих не менее важных разъемов.

Основные форм-факторы материнских плат

Чтобы выбрать материнскую плату, нужно определиться с ее форм-фактором. Лучше всего к пятнадцатидюймовой матрице подходят форматы mini-ITX, Mini-STX и thin mini-ITX.

• Mini-ITX подразумевает материнскую плату с размерами 170 × 170 мм и поддержкой десктопной ОЗУ. На таких платах есть 24-пиновый разъем питания от стандартного блока питания ATX, а высота интерфейсных разъемов составляет около 4 см.
• Mini-STX — довольно новый форм-фактор материнских плат. Существенно меньше по размеру, чем mini-ITX, — 147 × 140 мм. К преимуществам можно отнести и питание от внешнего блока питания 19 В. Недостаток: слоты оперативной памяти расположены вертикально относительно платы, разъемы на задней панели сделаны в два ряда, что увеличивает ее размеры. Их, конечно, можно выпаять, но это противоречит изначальным требованиям к универсальности.
• Thin mini-ITX — размер 170 × 170 мм, как и у mini-ITX. Но в отличие от нее высота здесь — в один интерфейсный разъем. К тому же такая плата может питаться от внешнего блока питания 19 В. Мой выбор пал на материнскую плату ASRock H110TM-ITX R2.0.

ASRock H110TM-ITX R2.0

Одна из самых важных опций — должен быть разъем LVDS для подключения матрицы.

Все остальное

Поскольку на выбранной материнской плате в наличии был только разъем LVDS 40pin, то и матрицу я решил взять c таким же разъемом. Остановился я на матрице Innolux N156B6-L0B c диагональю 15,6 дюйма.

К процессору требований у меня было меньше: лишь бы работал и был мощнее мобильных.

Оперативная память — планка SO-DIMM DDR4, накопитель — SSD Sata M2 120 Гбайт.

Для первой тестовой сборки этого хватило.

Кулер для процессора

Я изучил варианты сначала в местных магазинах, а позже — на «Алиэкспрессе», но так и не нашел ничего подходящего.

В найденных вариантах меня не устраивало расположение радиатора и изгиб тепловых трубок — я собирался поместить материнскую плату в корпусе таким образом, чтобы, во-первых, разъемы были по правую сторону от пользователя, а во-вторых, процессор располагался бы ближе к верхней грани устройства. Так охлаждение будет более эффективным.

В итоге мой выбор пал на процессорный кулер Intel, модель BXHTS1155LP.

Intel BXHTS1155LP

Шлейф LVDS для соединения матрицы ноутбука и материнской платы

Изначально я предположил, что этот шлейф можно позаимствовать у ноутбука с идентичным разъемом LVDS. Я работал в сервисе, и через мои руки ежедневно проходило множество ноутбуков, но меня постигло разочарование. Прошло три года, прежде чем я нашел подходящий мне по распиновке шлейф LVDS.

Когда все комплектующие были у меня, я принялся за моделирование корпуса.

Создание макета

Изначально корпус задумывался в форме классического ноутбука: нижняя часть с клавиатурой и основными комплектующими — материнской платой, накопителем и прочим, а верхняя — с матрицей и веб-камерой. Соединялись бы части с помощью петель.

Далее были разработаны и подготовлены трехмерные модели для этого варианта корпуса. Я планировал сделать его из металла.

Продолжение доступно только участникам

Вариант 1. Присоединись к сообществу «Xakep.ru», чтобы читать все материалы на сайте

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

Источник

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Как изготовить электронное перо (стилус) и мини планшет своими руками?

О том, как из всякого хлама изготовить мини планшет и стилус для ноутбука.

То есть, речь идёт об электронном пере, которым можно писать рукописные тексты или рисовать.

Самые интересные ролики на Youtube

Всё началось с дискуссии на тему оцифровки рукописных формул. В ходе дискуссии у меня возникла идея совсем простой конструкции электронного пера, которым можно было бы писать по поверхности тачпада (Touch Pad) любого ноутбука. Меня настолько заняла эта идея, что я решил изготовить такое перо, хотя никакой особой надобности в нем не было. Видно дело в том, что забуксовал очередной мой проект, и нужна была небольшая передышка.

Чтобы стало понятно, почему по тачпаду нельзя водить любым предметом, например карандашом, нужно разбраться, как он работает.

Тачпад, это сенсорная панель, которая работает на ёмкостном принципе. Внутри панели расположены емкостные датчики, которые реагируют на изменение ёмкости, вносимое пальцем руки человека. Чтобы снизить ошибки распознавания этого самого пальца, сенсорная панель реагирует так же и на ёмкость человеческого тела, которую регистрирует через палец, касающийся панели.

В общем, задача заключалась в том, чтобы обмануть тачпад и подсунуть ему обычную пластмассовую ручку вместо пальца. Как выяснилось, сделать это проще простого. Достаточно подобрать металлическую шайбу подходящего размера и присоединить к ней небольшой отрезок проволоки. Проволоку можно пропустить внутрь любой полой трубки, например, корпуса от фломастера или шариковой ручки.

Первоначальный проект был совсем простым. Я установил кнопку внутрь корпуса от фломастера и подпёр её изнутри кусочком толстого картона так, чтобы картон плотно застрял между кнопкой и корпусом.

Я предполагал, что можно будет писать символы, каждый раз нажимая на эту кнопку. Но, даже после первой пробы пера стало ясно, что писать и нажимать на эту кнопку в начале каждого элемента буквы крайне неудобно. Ведь мы уже привыкли, что линия начинается тогда, когда перо прижимается к бумаге или планшету.

Как это работает?

Так что, пишущий узел пришлось несколько модернизировать, добавив в него датчик нажатия пера. На чертеже окончательный вариант пишущего узла.

1. Трубка (кембрик).
2. Булавка портняжная.
3. Силиконовая часть узла от клавиатуры.
4. Латунная пластина.
5. Двусторонний скотч.
6. Фторопластовая плёнка.

Этот чертёж должен объяснить принцип работы пишущего узла электронного пера.

Одним из элементов пишущего узла является силиконовая пимпочка, которая используется в компьютерных клавиатурах, пультах дистанционного управления и т.д. Эта сборочная единица потребовала минимальной доработки. Я только удалил с её внутренней поверхности контактную площадку, выполненную из более жёсткой резины.

Эта резинка купольной формы, удерживая латунную пластину, позволяет менять угол наклона пера, сохраняя при этом горизонтальное положение пластины относительно поверхности сенсорной панели.

Сквозь середину этой резинки проходит обычная портняжная булавка, которая вместе с латунной пластиной является контактной парой. Последняя, при нажатии на пишущий узел, замыкает левую кнопку мыши.

Чтобы обеспечить хорошее скольжение пера по поверхности сенсорной панели, на латунную пластину с помощью двухстороннего скотча приклеена фторопластовая (тефлоновая) плёнка.

Конструкция и детали

Диаметр латунной пластинки должен имитировать контактную поверхность пальца. Проверка показала, что тачпады ноутбуков устойчиво работают с диаметром пластины около 10мм.

Латунную пластину я соединил с пером с помощью отрезка провода МГТФ, который скрутил в спираль. К пластинке с помощью двухстороннего скотча приклеил фторопластовую плёнку. Как раз накануне использовал эту технологию, чтобы восстановить скольжение компьютерной мышки.

Второй провод припаял к булавке с использованием активного флюса. Булавку закрепил в пишущем узле фломастера с помощью надетых на булавку двух хлорвиниловых трубок, являющихся до этого изоляцией проводов разного диаметра.

Соединительный кабель, выполненный из гибкого провода, закрепил в пробке фломастера.

Склеил латунную пластину с силиконовой пимпочкой с помощью силиконового герметика. Для этого соорудил вот такой нехитрый пресс.

Ну, не знаю я, как эта резинка правильно называется.

Для того чтобы подключить датчик нажима пера к компьютеру, я использовал вилку типа Джек 3,5мм. Соответствующее гнездо я установил в мышку, ещё когда настраивал вот эту самоделку. Гнездо соединено с контактами левой кнопки мыши.

Источник