Носки для лыж своими руками

Голицы или камус?

Любому охотнику не нужно объяснять, сколько стоит возможность свободно пройти по глубоким сугробам. Можно, конечно, купить снегокат или смастерить что-нибудь этакое вездеходное с мотором самому. Вот только не всегда наши финансы подобные эксперименты позволяют. Да и о возможности бесшумно подойти к той же кабаньей лежке забыть придется.

Иногда лучше обходиться без техники. А для пеших переходов по сугробам есть лишь три варианта: по уши в снегу, на лыжах и на снегоступах. Выбирать вам.

Оно, конечно, можно — просто пойти в магазин спорттоваров. Прикупить там понравившиеся лыжи и отправиться в лес. Но на первом же часе перехода с обильными буреломами, горками и спадами дороги пластик может сломаться.

Второй вариант — купить добротные охотничьи лыжи у мастера. Таких, к сожалению, немного, но все же есть.

А третий — сделать лыжи самостоятельно!

Голицы

Самый простой выход — смастерить голицы. Я сам такие лыжи впервые увидел в Ульяновской области у старого охотника — дяди Паши. Годочков им было немногим меньше, чем самому охотнику. Битые жизнью, местами подклеенные, они, тем не менее, исправно несли свою службу. Были на удивление легки и удобны, а ременные крепления прекрасно подстраивались и под немалый размер ноги Павла Сергеича, и под мою ногу — тогда 10‑летнего мальца, впервые взятого стариками на охоту.

Итак, из чего же и как были сделаны те самые лыжи?

Материалы и инструменты

• Еловая доска с очень ровным строем, прямослойной структурой и толщиной около 30 мм. Она обязательно должна быть очень хорошо просушена, без сучков и неровностей.

Основной инструмент — рубанок.

Заготовка

Ширина стачивается до 15–16 см. Менее широкие лыжи, со слов мастера, управляются проще, но на рыхлом снегу да в кустарнике «безобразят».

Длина остается практически той же. Впрочем, некоторые уменьшают ее до 1,5 метра. А вот толщина заготовки постепенно и очень аккуратно стачивается до 9,5 мм.

На нижней части будущей лыжи (четко по центру и почти по всей длине) делается желобок глубиной около 3 мм и шириной в 2 см. Главная его задача — не позволять скользить лыжам вбок.

Итак, сама лыжа почти готова. Осталось еще четыре манипуляции.

Площадка под крепление

Длина лыжи делится точно пополам. От центра к задней части отмеривается 27 см. Эту линию лучше прочертить карандашом. Зона предполагается под обеспечение крепления.

Готовится площадка из твердого дерева — лучше всего березы или дуба. Ее толщина должна быть 16 мм, ширина — 13 см. То есть после фиксации с каждой стороны до края боковины лыжи должно оставаться по 1–1,5 см свободного пространства.

Примерно на расстоянии 7 см от края делается врез шириной 4,5 см и глубиной 6 мм. Он предназначен для носочной ременной петли.

Вырезом вниз и короткой частью к переду лыжи площадка фиксируется на заготовке лыжи. Фиксацию лучше делать комбинированную: сначала садить на клей, а после того, как схватилась, на гвозди или шурупы.

Загибаем носки лыжи

Придется гнуть и передний, и задний мыски. Для этого наливаем в обычное ведро кипяток и погружаем туда мысок.

Раз в 10 минут воду меняем на новую, более горячую, чтобы хорошо распарить дерево. Через час можно приступать к самой опасной процедуре. Если перестараться — есть риск сломать заготовку. Тогда все придется начинать сначала.

Аккуратно рейкой в 2 см, задающей старт изгибу, подбиваем и наращиваем фиксирующую конструкцию. Каждая следующая ступень — на 1,5 см толще. Всего 4 ступени. Все они должны быть зафиксированы между собой, а по отношению к лыже еще и закреплены сверху, что не позволит заготовке выпрямляться. Оставляем эту лыжу сохнуть. И беремся за вторую.

Недели через полторы, когда процедура просушки закончится, сверяем результат. Обе лыжи должны получиться симметричными. И снова повторяем операцию, но уже с тыльной стороной. Это нужно для того, чтобы при скольжении назад, лыжи не зарывались в снег, грозя падением и травмами, а позволяли маневрировать.

Наконец, когда загиб завершен, можно приступать к обработке носа и мыска. Скруглять их заранее не имеет смысла уже потому, что есть риск повредить заготовку при загибе.

Крепления

Площадка под стопу обивается рифленой резиной или битой жестью (с чередой отверстий, способных удерживать подошву от скольжения). Причем жесть крепится таким образом, чтобы острые края развороченного ударом металла были выставлены наружу.

Знавал я нескольких охотников, кто всю поверхность «подстопной пластины» обивал пивными крышками. И ведь держали они стопу — лучше не придумаешь! Правда, подошва при этом служила недолго.

А что касается самого крепления, то носковый ремень изготавливается из самой крепкой и прочной кожи. Длина его — около 31 см. Этого достаточно, чтобы после пропуска через паз и сшивания можно было уместить в нем носок валенка или охотничьего сапога.

Ширина в 4 см и более позволяет пробить пару отверстий с каждой стороны для более тонкого ремня — завязочного. С одной стороны — один, пропущенный через оба отверстия, и с другой — такой же.

Почему два конца? Один пропускается по низу стопы, фиксируя длину, второй — чуть выше голеностопа, фиксируя уже ногу. В таком случае стопа не елозит при ходьбе.

Легки голицы, удобны, но кроме как бочком, да потихоньку, в гору в них не заберешься. Скользят сильно, когда уклон серьезный. С этой проблемой справились в северных регионах нашей страны. Там делают лыжи камусные.

Камус

Вообще этот термин обозначает всего лишь кусок шкуры. Но не обычной, а той, что снята с голени коня, северного оленя или лося.

Сама структура этих лыж не очень-то и отличается от тех, что встречаются в Поволжье. Разве что пошире малость да покороче. Но длиннее 1,5 м не встретилось ни разу. А вот нижняя часть — полозья — совсем иная.

Начнем с того, что канавки там нет и в помине, а вся плоскость полностью закрыта шкурой. Да так хитро, что при движении вперед она ничуть не мешает: ворс ложится по движению, и лыжи уверенно скользят, а стоит начать взбираться в гору, и ворс, топорщась, совершенно не дает лыжам скатиться назад, фиксируя лыжи. В Якутии на обклейку лыж, разумеется, идет камус северного оленя.

Лыжи прослужат долго, если их хорошо проолифить. Тогда они не будут впитывать влагу. Более того, после просушки лыжи дней так через пять хорошо бы еще покрыть слоем лака.

Бывали случаи, когда такие голицы верой и правдой отработали для нескольких поколений. Разве что крепления приходилось менять время от времени.

Алексей Кондрыкинский, г. Казань

Другие материалы на тему охоты, рыбалки и туризма читайте на нашем сайте ]]> «Охотник и рыболов» ]]>

Источник

Лыжные носки

Носки имеют два ластика — основной и внешний. Данные носки предлагаются на 35 —37-й размер обуви.

Вязание носков выполняется пятью чу­лочными спицами № 1,5 — 2. Шерсти — 100-120 г.

Наберите на 2 спицы 60-— 72 петли (число, кратное четырем), затем все пет­ли распределите на 4 спицы поровну, по 15 — 18 петель на каждую спицу, и вяжи­те по кругу резинкой 1×1 ластик дли­ной 10 — 12 см, а далее вяжите лицевы­ми петлями паголенок — 7 — 9 см до начала пятки. Вывязывая пятку, можно добавить 2 — 3 капроновые нитки (для прочности).

Старый капроновый чулок нужно раз­резать на 2 — 3 части поперек (чулок рас­пускается снизу). От каждой части надо взять по ниточке и, распуская чулок, со­единяя эти нитки с шерстяной ниткой, вязать пятку.

Сначала вяжется прямая часть пятки двумя спицами. Для этого отделяется по­ловина всех петель (30 — 36 петель) на 2 спицах и их не провязывают. Осталь­ные 30 — 36 петель вяжутся чулочной вязкой 5,5-6 см, лицевыми петля­ми по лицу, изнаночными по изнан­ке. Первая петля каждого ряда снимается непровязанная. Связав прямую часть пятки, начинают спуск пятки. Для это­го петли делятся на 3 части (по 10 — 12 петель) и вяжется только средняя часть (вторая часть). В крайней трети — первая и третья сбавляются петли. На изнаночной стороне берутся по 2 петли вместе и вяжутся изнаночной вязкой (по­следняя петля второй части и первая петля из третьей части). На лицевой сто­роне 2 петли вместе лицевой вязкой снизу (последняя петля второй части и первая петля из первой части), при по­вороте нитку отводите наверх. Так вязать до тех пор, пока не закроются все пет­ли первой и третьей частей. Оставшиеся на спице 10-12 петель разделяются на две спицы. Боковые петли прямой части пятки набираются на спицы и вяжутся по кругу 1 см. (Капроновые нитки можно дальше не ввязывать.)

Образовавшиеся лишние петли сбав­ляются на тех спицах, на которых вяза­лась пятка. Сбавку надо делать через 1,5 — 2 см до тех пор, пока на всех спи­цах не окажется первоначальное число петель. Затем вяжется нужная длина но­ска до мизинца, приблизительно 12 — 14 см, после чего начинается спуск но­ска.

Первая спица: 1 петля лицевая, 2 вме­сте лицевой вязкой снизу, все остальные петли лицевые.

Вторая спица: все петли лицевые, не довязывая до конца спицы трех петель, 2 петли вместе провязываются лицевой вязкой сверху, последняя петля лицевой вязкой.

Третьей спицей вяжут как первой, чет­вертой — как второй.

Спуск делается до тех пор, пока на спицах не останется половина петель, далее спуск делается в каждом ряду до тех пор, пока на спицах не останется по 2 петли. Затем рабочая нитка протягивается через каждую петлю и закреп­ляется с изнаночной стороны.

Теперь можно приступать к вязке вто­рого ластика (внешнего).

1-й способ: для второго ластика набирается на 16 — 20 петель больше, чем набиралось для носка. Вяжется резинка 1xl длиной 6 — 8 см, закрываются все петли.

Второй ластик одним краем приши­вается к паголенку носка на уровне верхнего края ботинка. Другой его край свободен, к нему пришивается резинка, которая проходит под подошвой ботин­ка.

2-й способ: второй ластик может ввя­зываться в носок к паголенку на уров­не верхнего края ботинка, резинкой 1×1. Затем через каждые 1,5 — 2 см при­бавляются по 4 петли (лучше это делать по линии середины носка впереди и се­редине пятки). После провязки 6 — 8 см закрываются все петли, а потом к краю пришивается резинка.

Надевая носок, внутренний ластик нужно натянуть на брюки, внешний же отвернуть на ботинок.

Такие носки удобны тем, что снег не попадает в ботинки, ластик удерживает его.

Тот, кто не умеет вязать, может к го­товым шерстяным носкам пришить Ла­стик, отрезанный от старых носков.

А. РЯЗАНОВА, Приложение к журналу «Работница» № 2, 1965 г

Источник

Охотничьи лыжи своими руками

Охотничьи лыжи являются обязательным и очень важным элементом снаряжения для каждого профессионального охотника промысловика.

Лыжи предназначенных для охоты, имеют мало общего с обычными (прогулочными) или спортивными моделями и даже человеку плохо разбирающемуся в них, различия будут видны налицо.

К сожалению, не в каждом магазине можно приобрести подобный товар по сходной цене, а тем более лыжи на 100% подходящие и удобные, так данное снаряжение строго индивидуальное. В связи с этим, всё больше опытными охотниками пользуются спросом самодельные лыжи.
В настоящее время опытные мастера «лыжных дел» могут предложить охотникам следующие популярные свои изделия: камусные лыжи либо голицы. Рабочая поверхность камусных лыж покрыта кусками шкур, облегчающими скольжение по снежному покрову и помогающими подъему в гору. Однако при этих положительных качествах имеются и такие недостатки, как больший вес и сложность при изготовлении.

Как подобрать размер охотничьих лыж

Самые качественные лыжи – лыжи индивидуального заказа, поскольку их размер высчитывается от таких параметров, как вес и рост охотника, местность охоты и качество снега.
Рыхлый снег требует большей площади опоры – примерно 50 см² на каждый килограмм веса. А вот твердый наст позволяет безопасно передвигаться при меньшей опорной площади – около 40-43 см².
Длина лыж никоим образом не должна быть ниже плеч и выше макушки владельца. Так утверждают опытные охотники, но все же при маневре в зарослях многие из них предпочитают короткие лыжи.

Что касается ширины, то она обычно равна расстоянию 20-24 см. Для обеспечения надежной опоры ширина делается большей, если охотник имеет большой вес. Но все же слишком широкие лыжи делать не целесообразно, поскольку будет затруднительно проходить между деревьями.
Во избежание черпания лыжами снега, носок всегда делают на 35-40 мм. шире пятки. Толщина грузовой площадки обычно составляет 12-13 мм., если лыжи подклеены камусом. Но если под камус подкладывают лен (становую жилу зверя), то толщину можно немного уменьшить, до 9-10 мм.

Выбор и подготовка древесины при изготовлении лыж

Дерево пригодное для изготовления лыж, выбирают в зависимости от местонахождения промысла: на Дальнем Востоке популярна амурская сирень, маньчжурский орех, акотник Мака.
Эти породы имеют легкую древесину, достаточно прочную и легкую. Охотники по эту сторону Урала применяют для изготовления лыж клен, ель, осину. Самые надежные лыжи получаются из березы. Это дерево обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать отличными прочными лыжами. Осиновые и еловые изделия имеют лучший ход, более легкие, но прочность у них невелика.

Определившись с породой дерева, его следует отобрать: годится только прямослойный экземпляр, без подвижных сучков и с полным отсутствием гнили. Заготавливая дерево, необходимо прислушаться к совету опытных мастеров и рубить нужный экземпляр в августе.
Древесину помещают в место с хорошей вентиляцией до конца сентября. Затем требуется срубить всю кору и материал оставить вылеживаться еще год. Самым подходящим местом является чердак, но поближе к дымоходу.
Чтобы сделать заготовки, сваи раскалывают вдоль слоя. Из одного ствола в среднем получается 3 пары лыж. В процессе малоопытного мастера всегда будет пара испорченного материала, поэтому запас никогда не помешает.

Изготовление лыж своими руками

Лыжные заготовки – это сантиметровой толщины доски. Полученный материал ставят в ведро, перекладывая щепочками, заливают водой и ставят на плиту. На небольшом огне варят доски 2-3 часа.
Вынимают из ведра по одной и постепенно загибают на станке или самодельными приспособлениями. Таким образом, формируют носы. Далее место сгиба закаляют до почернения горелкой.

Затем следует убрать лишний материал, закругляя пятки и носки. Пилят всегда от центра, чтобы избежать отколов. Операцию проводят медленно, осторожно.

Прожировка

Готовые лыжи нужно защитить от впитывания влаги, поэтому их тщательно прожировывают. Очень хорошо для этой операции применить массу, сваренную по рецепту старых мастеров.
В котелок льют 400 г. льняного масла и доводят до кипения. К нему прибавляют березовый деготь в том же количестве и варят еще 1 час. Затем потребуется 200 г. парафина. После полного растворения последнего котелок отставляют и вливают в него красный древесный спирт (400 г.) и формалин (200 г).
Пока смесь горячая, ею покрывают лыжи очень обильно. После впитывания средства, прожировку повторяют пока дерево полностью не напитается. Далее лыжи просушивают и по желанию покрывают олифой.

Место для установки креплений

Большое внимание следует уделить выбору места, где будет располагаться крепление.
Для определения места установки крепления, лыжу переворачивают на ребро и в месте грузовой площадки двумя пальцами приподнимают. Если лыжа опустит пятку вниз и образует с полом угол 45 градусов, то точка выбрана правильно. При отрицательном результате поиск продолжают. Найденную точку отмечают поперечной линией.
От проведенной линии в сторону носка отмечают 4 см. и также проводят линию. На обеих линиях отмечают центр и прикладывают к нему сжатый кулак, совмещая его центр с уже имеющимся. По бокам кулака на линиях отмечают точки. Причем на линии, находящейся ближе к носку, боковые точки сближают на 1 см. каждую.
Не лишним будет проверить разметку вторично. При положительном результате отметки прожигают и делают между ними продольные желобки для ремней. Глубина зависит от толщины ремней: в итоге они должны совмещаться со скользящей поверхностью.
Основы для креплений в количестве 2 штук делают из дощечек и располагают по центру лыжи и сдвигают на 3 см. к пяткам. Делают пометку, сажают на клей и фиксируют саморезами.

Крепления

Крепление делается с учетом привычной для охоты обуви. Оно должно быть достаточно свободным, но не слетать. Не желательно применять новую кожу, так как она на морозе будет скрипеть, может задубеть. Наилучшим вариантом будет ремешок из старых вожжей.
Для лыж можно заранее приобрести ремни, а затем прокоптить и прожарить их. Готовые лыжи тщательно осматривают, подклеивают под стопу резину либо бересту.

Камус

Пока изготавливаются лыжи, следует заняться камусом. Шкуру нужно обдирать от основания копыта. Затем она сушится пару недель и из нее делаются выкройки для лыж. Из кусочков шкур сшивают необходимый размер изделия и приклеивают к лыжам.

Столярный клей хорошего качества не всегда имеется, поэтому некоторые охотники предпочитают склеивать лыжи самодельным клеем, приготовленным по старым рецептам и проверенный годами.
Для этого потребуется кожа кеты. Рыбу можно купить свежей в магазине, использовать для пищи, а кожу пустить на клей.
Шкуру очищают от жира, чешуи и заливают теплой водой на 1 час. После размягчения наматывают рулоном на прут, оборачивают мокрой тканью и располагают над плитой, около углей.
Через время кожа превращается в клейкую массу высокого качества.

Лыжная палка

Одновременно с лыжами делается и лыжная палка из того же материала. В низу она делается лопаткой, а вверху снабжена когтем и кольцом. На палке делают разметку, помогающую определить толщину наста. И сама палка выполняет очень много функций, необходимых охотнику: расчистить снег, опробовать дорогу, как тормоз, палкой можно взять на буксир и еще много чего сделать.

Хранение лыж

Для хранения лыжи связывают попарно и на специальной распорке подвешивают. Помещение обязательно с вентиляцией и не влажное. Некоторые охотники для лыж шьют специальные чехлы из брезента.
Самодельные лыжи ни сколько не уступают купленным, даже лучше них, поскольку выполнены по индивидуальному размеру и с учетом физиологических особенностей охотника.

Источник