Замена прокладки ГБЦ на двигателе QR20 Nissan X-Trail
Слейте охлаждающую жидкость из двигателя.
Снимите дроссельный узел и впускную систему.
Снимите правое колесо, открутите брызговики и ключем на 14 отводя натяжной ролик, вывести и снять ремень привода генератора.
Отворачиваем болты крепления генератора
И снимаем генератор
Снимаем кронштейн крепления генератора
Отключаем все разъемы, снимаем свечи и отключаем датчики
Снимаем клапанную крышку
Откручиваем болты крышки ГРМ и снимаем ее.
Откручиваем болты фиксации ГБЦ и рамки крышки ГБЦ.
Устанавливаем 1й цилиндр в ВМТ.
Фиксируем стопор натяжителя цепи и снимаем натяжитель.
Фиксируем шестигранную часть распредвала ключом на 24 и откручиваем болты звездочек. Снимаем цепь.
НЕ поворачивайте колен и распред валы , после снятия цепи. Для верности можно сделать метки краской на звездочках и звеньях.
Отворачиваем впускной и выпускной коллектор, отсоединяем патрубки охлаждения, откручиваем 10 болтов крепления ГБЦ
Снимаем головку блока цилиндров, пошатывая ее из стороны в сторону.
Снимите старую прокладку и очистите посадочное место на блоке цилиндров.
Берем новую прокладку
И устанавливаем на блок цилиндров
Устанавливаем головку блока цилиндров.
Затягиваем головку в 3 этапа
Крепим болтами «трубы». Процесс не удобный, т.к болтов 5 шт и они плохо доступны.
Устанавливаем прокладку и вкручиваем шпильки.
Одеваем на шпильки рессивер.
Подключаем шланг и ставим кронштейн.
Затягиваем болты и гайки
Подключаем шланги и датчики.
Устанавливаем прокладку выпускного коллектора.
Устанавливаем распределительные валы.
И закрепляем их.
Устанавливаем звездочки распред. валов, совмещая метки.
(риски напротив метки и буква «W» на узкой звездочке в положении 6 часов, внизу, по часовой стрелке)
Устанавливаем натяжитель цепи, который перед снятием был зафиксирован в сжатом состоянии.
И затягиваем звездочки.
Наносим герметик на внутреннюю крышку.
Таким же образом подготавливаем наружнюю крышку.
Одеваем и прикручиваем ее.
Устанавливаем кронштейн генератора, сам генератор и одеваем и натягиваем ремень.
Устанавливаем защиту выпускного коллектора.
Устанавливаем клапанную крышку.
Вкручиваем свечи и устанавливаем катушки зажигания.
Теперь следует медленно, тонкой струйкой залить охлаждающую жидкость, завести двигатель и удалить воздух из стистемы охлаждения.
Через 1000 км провести подтяжку ГБЦ.
ТОлько еще одна обязательная операция — плоскости ГБЦ проверка, и при необходимости шлифовка.
Но это уже точно не самому.
пы.сы.: Кто о чем, а вшивый о бане.
Отличная инфа. Правда я побольше разбирал. Не знал просто что можно и так. Вопрос можно ли менять местами клапанные колпачки. Как восстановить если нет. И второй цепь обязательно ли метить, звёзды я пометил в верхней мертвой. Сборку только собираюсь начать.
Ставить только новые.
кривой: И второй цепь обязательно ли метить, звёзды я пометил в верхней мертвой. Сборку только собираюсь начать. #
скажите это можно сделать заменить прокладку под головкой блока, самому в гараже или обратится на станцию
просто у нас ни кто не хочет браться за это говорят сложный движок и еще у меня вариатор стоит, все отправляют к офицеалам
to экстремал: Если Вы имеете навыки поработе с инструментом, то все можно прекрасно сделать самому.
кривой: Вопрос можно ли менять местами клапанные колпачки. Как восстановить если нет #
Если Вы имеете ввиду сальники клапанов, то их надо вообще заменить на новые. Сразу.
кривой: цепь обязательно ли метить, звёзды я пометил в верхней мертвой #
Опять же, если Вы уверены, что после установки и натяжении цепи метки на валах не сдвинуться, то цепь можно не метить. Но, как показывает практика, это частая проблема — сдвиг шестерни на 1 зуб после натяжения цепи.
to Messir: подскажите надо ли снимать распредвал при снятии головки на QR20 для замены прокладки гбц если маслосъем колпачки и сальник распредвала менятся не будут?
и надо ли фиксировать цепь грм при снятии головки,что бы цепь не соскочила соскочила с нижней звездочки?
Я у себя поменял прокладку и ни каких проблем, самому вполне можно и без навыков! Теперь повопросу: подскажите надо ли снимать распредвал при снятии головки на QR20 для замены прокладки гбц если маслосъем колпачки и сальник распредвала менятся не будут? и надо ли фиксировать цепь грм при снятии головки,что бы цепь не соскочила соскочила с нижней звездочки? Отвечаю: конечно надо Под распредвалами болты крепления головки! А вот цепь конструктивно устроена так что она не соскакивает с нижней звёздочки, но я на всякий случ. Подвязал
Немаловажно что после сборки нужно переобучать Х.Х и положению дроссельной заслонки т.к. наверняка обороты будут выше чем положено!
собрал голову . звездочки поставил по меткам с цепью, заводить не заводится. смотрю искру искры нет. в чем дело. подскажите.
Источник
Замена прокладки гбц полная Инструкция + Видео
Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.
Назначение
Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:
- уплотнять газораспределительную систему ДВС;
- герметизировать систему охлаждения, её каналы;
- закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.
Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.
В каких случаях нужна замена
Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.
Определяют износ манжеты по таким признакам:
- перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
- падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
- эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
- увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
- потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
- бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
- нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
- белый дым из подкапотного отсека.
С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.
Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.
Диагностика неисправности
Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.
- Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
- Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
- Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
- Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
- Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.
Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.
Необходимый инструмент + расходные материалы
Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:
- специальный динамометрический ключ с индикатором;
- штангенциркуль или небольшая линейка;
- набор головок и гаечных ключей;
- головка Torx;
- мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
- чистая ветошь.
Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.
Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:
- обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
- асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
- металлическая — наиболее надёжная, долговечная.
Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.
Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.
Видео
Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.
Процесс замены
Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.
- Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
- Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
- Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
- Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.
Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.
Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.
Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.
Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.
Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.
Моменты затяжки болтов ГБЦ
Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.
Honda Civic
Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:
- первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
- окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.
Mercedes-Benz W124
ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:
- начальный — 20 Н.м;
- второй — 71-87 Н.м;
- третий — довернуть на 90°;
- четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.
BMW E81
Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:
- затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
- ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
- вторичная затяжка — 50 Н.м;
- третья — довернуть 120 А;
- четвёртая — довернуть 120 А.
Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.
Источник
