Замена прокладки гбц полная Инструкция + Видео
Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.
Назначение
Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:
- уплотнять газораспределительную систему ДВС;
- герметизировать систему охлаждения, её каналы;
- закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.
Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.
В каких случаях нужна замена
Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.
Определяют износ манжеты по таким признакам:
- перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
- падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
- эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
- увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
- потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
- бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
- нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
- белый дым из подкапотного отсека.
С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.
Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.
Диагностика неисправности
Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.
- Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
- Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
- Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
- Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
- Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.
Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.
Необходимый инструмент + расходные материалы
Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:
- специальный динамометрический ключ с индикатором;
- штангенциркуль или небольшая линейка;
- набор головок и гаечных ключей;
- головка Torx;
- мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
- чистая ветошь.
Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.
Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:
- обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
- асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
- металлическая — наиболее надёжная, долговечная.
Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.
Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.
Видео
Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.
Процесс замены
Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.
- Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
- Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
- Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
- Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.
Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.
Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.
Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.
Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.
Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.
Моменты затяжки болтов ГБЦ
Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.
Honda Civic
Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:
- первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
- окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.
Mercedes-Benz W124
ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:
- начальный — 20 Н.м;
- второй — 71-87 Н.м;
- третий — довернуть на 90°;
- четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.
BMW E81
Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:
- затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
- ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
- вторичная затяжка — 50 Н.м;
- третья — довернуть 120 А;
- четвёртая — довернуть 120 А.
Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.
Источник
Двигатель
Но поршне находятся 2 компрессионных и одно маслосъемное кольцо.
Коленчатый вал расположен в пяти коренных подшипниках.
Головка цилиндров закреплена на блоке болтами.
Два распределительных вала размещены в головке цилиндров и приводят клапаны через коромысла, закрепленные на толкателях с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров. Коромысла передают движение на клапаны через ролики с игольчатыми подшипниками. Привод распределительных валов осуществляется от коленчатого вала через цепь.
Масляный насос находится в передней крышке блока цилиндров и приводится напрямую от коленчатого вала.
Компоненты и схема системы смазки двигателя
Перед проведением каких-либо процедур обслуживания двигателя произведите чистку двигательного отсека и наружных поверхностей силового агрегата с применением специального растворителя. Такая обработка позволит избежать попадания грязи внутрь двигателя.
В случае необходимости, определяемой характером предстоящей работы, можно снять капот с целью обеспечения свободы доступа к подлежащим обслуживанию компонентам (смотрите главу Кузов). Во избежание случайного повреждения лакокрасочного покрытия прикрывайте крылья автомобиля специальными чехлами или старыми одеялами.
Чрезмерный расход двигательного масла можно считать сигналом о необходимости проведения проверки состояния поршневых колец, маслоотражательных колпачков и/или направляющих втулок клапанов. Естественно, прежде всего, следует удостовериться, что потери масла не связаны с развитием его внешних утечек. Проверьте компрессию в цилиндрах (смотрите главу Компрессия двигателя), чтобы определить общее состояние двигателя.
Потеря развиваемой мощности, нарушение стабильности оборотов, чрезмерный шум клапанного механизма и повышенный расход топлива обычно являются достаточно характерными признаками необходимости выполнения капитального ремонта двигателя, в особенности, когда все эти факторы проявляются одновременно. Если выполнение полного спектра настроек не поможет в устранении проблем, единственным выходом из положения будет проведение общих механических работ по восстановлению двигателя.
Капитальный ремонт силового агрегата подразумевает восстановление всех его рабочих параметров до уровня, характерного для нового двигателя. В ходе капитального ремонта в обязательном порядке производится замена поршневых колец и реставрация зеркал цилиндров (проточка и/или хонингование). Обычно выполняется замена коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, в случае необходимости может быть произведена проточка и восстановление его шеек. В обязательном порядке выполняется обслуживание клапанов, состояние которых на момент возникновения необходимости в выполнении капитального ремонта двигателя почти наверняка оставляет желать лучшего. Параллельно с проведением общего ремонта силового агрегата обычно производится также восстановительный ремонт стартера и генератора.
 Такие критичные компоненты системы охлаждения, как шланги, приводные ремни и термостат при проведении капитального ремонта двигателя должны в обязательном порядке заменяться новыми. Кроме того, следует внимательно проверить состояние радиатора (см. Главы Обслуживание и Охлаждение, вентиляция, кондиционирование). В случае выявления признаков развития утечек или нарушения проходимости радиатор следует заменить. Не забудьте также проверить состояние масляного насоса. |
Капитальный ремонт двигателя не требует от исполнителя высокой профессиональной подготовки, однако отнимает достаточно много времени. Следует спланировать отказ от пользования автомобилем на срок не менее двух недель, в особенности при необходимости обращения за помощью в механическую мастерскую с целью выполнения отдельных восстановительных работ.
Большая часть работ может быть выполнена с применением обычного набора слесарного инструмента, однако некоторые из проверок по определению пригодности отдельных компонентов к дальнейшему использованию требуют применения прецизионного измерительного оборудования. В сомнительных ситуациях обращайтесь за помощью к специалистам СТО.
| Не забывайте, что решающим фактором в вопросе о целесообразности выполнения капитального ремонта двигателя является состояние блока его цилиндров. Часто дешевле и надежнее оказывается заменить изношенный двигатель восстановленным. |
В заключение можно заметить, что все усилия по выполнению восстановительного ремонта изношенных компонентов окажутся потраченными впустую при небрежном отношении к требованию соблюдения чистоты при сборке агрегата.
Общие сведения и технические данные
| Обозначения двигателей, их максимальная мощность | |
| 1.0 л, 65 л.с. @ 5600 об/мин |
| 1.2 л, 65 л.с. @ 5200 об/мин |
| 1.2 л, 80 л.с. @ 5200 об/мин |
| 1.4 л, 88 л.с. @ 5200 об/мин |
| Тип двигателей | Бензиновые, рядные, 4-цилиндровые, DOHC, без турбонаддува |
| Объем цилиндров, см 3 | |
| 977 |
| 1240 |
| 1386 |
| Диаметр цилиндра // ход поршня, мм | |
| 71.0 // 63.0 |
| 71.0 // 78.3 |
| 73.0 // 82.8 |
| Обороты холостого хода (модели с МКПП//АТ), об/мин | 650 // 700 |
| Угол опережения зажигания на холостом ходу (по углу поворота коленчатого вала, град. до ВМТ) | 5 ± 5 |
| Степень сжатия | |
| 10.2:1 |
| 9.9:1 |
| Компрессионное давление двигателей CR10DE // CR12DE и CR14DE, атм | |
| 14.32 // 13.83 |
| 12.36 // 11.87 |
| Разность компрессионных давлений в разных цилиндрах, атм | 0.98 |
| Давление двигательного масла, кПа | |
| 44.1 |
| 265 |
| 373 |
| Осевой зазор между корпусом масляного насоса и наружным или внутренним ротором, мм | 0.025 ÷ 0.075 |
| Зазор между внутренним ротором масляного насоса и луженой частью корпуса, мм | 0.045 ÷ 0.095 |
| Последовательность зажигания | 1-3-4-2 |
| Предельная неплоскостность сопрягаемых поверхностей впускного трубопровода и выпускного коллектора, мм | 0.3 |
| Предельная неплоскостность блока и головки цилиндров, мм | 0.1 |
| Высота головки цилиндров, мм | 121.2 |
| Давление проверки системы охлаждения, атм | 1.57 |
| Давление, удерживаемое крышкой радиатора системы охлаждения, атм | |
| 0.78 ÷ 0.98 |
| 0.59 |
| Тип свечей зажигания | |
| NGK LFR5AP-11 или Champion REC10PYC4 |
| NGK LFR4AP-11 |
| NGK LFR6AP-11 |
| Межэлектродный зазор, мм | 1.1 |
Фазы ГРМ (без учета динамической корректировке)
Источник
