Неопреновый костюм своими руками
пожалуйста, подскажите, может кто знает или где встречал информацию по пошиву
гидрокостюма. интересует технология и выкройка. спасибо.
что-то мне подсказывает, что швы там сварные, а не прошивные.или вообще что-то типа вулканизации
Швы
То, как детали костюма соединены между собой, влияет на продолжительность срока службы и цену костюма
· Клей и лента Две куска неопрена склеивают по краям, сверху по шву укладывается специальная клейкая лента. При нагреве все это скрепляется. Это очень экономично (и комфортно, если шов прикасается к коже), но не очень прочно.
· Шов зигзаг Используется в областях наименьшего напряжения, например, на шее или цветных вставках. Часто капюшоны прошиты снаружи зигзагом, а изнутри – с помощью клея и ленты.
· Шов маузер Довольно широкий шов, который не проклеивают. Он обеспечивает 100% прочность. Очень экономичный и очень крепкий шов. Но если вдруг нитки разойдутся, материал не будет дополнительно сдержан клеем.
· Слепой шов Самый прочный из всех. Материал сначала проклеен, затем прошит. Слепой шов прошивает только наполовину. Затем таким же образом прошивают обратную сторону, стежки соединяются и образуют прочный, но гибкий шов.
Тип неопрена
От вашего выбора зависит цена, вид и продолжительность службы костюма
· Вспененый газом или химически Имеется в виду тип производства неопрена. Вспененный газом прочнее и носится дольше, но он дорогой. Вспененный химическим способом дешевле, мягче, но он сожмется и износится быстрее.
· Кожа гладкий неопрен. Наиболее плотно сидит, но его сложно надевать и снимать. В некоторых костюмах есть силиконовое покрытие, позволяющее материалу скользить и легче надеваться и сниматься. «Кожа дельфина» хороший выбор для внутреннего края капюшона, подмышек комбинезона, запястий куртки.
· Титаниум Это определенно добавляет стоимости костюму. Титаниум отражающий тепло, вплетается в нити или покрывает костюм снаружи. Он лучше выполняет свою работу – не дает теплу покидать ваше тело.
· Микроплюш Легче одевается, приятнее и мягче контактирует с телом, но позволяет затечь внутрь чуть больше воды, что при плотном облегании не существенно.
Дополнительные детали
· Наколенники Требуются обязательно. В независимости от типа воды, в которую вы погружаетесь, возможно, вам придется карабкаться на лестницу на боте, выползать на пляж или пробираться по камням.
· Молнии на лодыжках и запястьях. Определенно помогают снимать и надевать костюм. Но в них протекает вода. Большинство молний прикрыто резиной, чтобы протекало меньше воды.
· Вставки из более эластичного неопрена в местах частых изгибов и растяжений на сгибах колен и локтей, на спине.
· В монокостюмах с задней молнией короткая молния спереди. Ослабляет давление на шею на суше и позволяет охладиться под водой, если жарко. Хотя есть выражение «под водой жарко не бывает».
Источник
Как шить неопрен?
Как шить неопрен? Это вопрос стал актуален в последние несколько лет, когда неопрен шагнул из подводных глубин на модные подиумы мира. Мы расскажем Вам немного об истории и свойствах этого материала, а также о том, как шить неопрен своими руками и как за ним ухаживать.
Что такое неопрен?
По своему составу неопрен – синтетический хлоропреновый каучук с ячеистой структурой, в каждой его ячейке содержится азот. Известен этот материал с 1930 года, а с 1953 года неопрен применялся для пошива водолазных костюмов. Этот материал используется для пошива разнообразных чехлов, при изготовлении различных медицинских изделий, защитной спортивной экипировки и т.д.
С наступлением двадцать первого века неопрен оценили дизайнеры одежды, и с тех пор его популярность набирает обороты.
Каковы же свойства неопрена? Прежде всего, это уникальная особенность держать форму без всяких дополнительных материалов. Неопрен очень легкий, эластичный, приятный на ощупь и водонепроницаемый. Кроме того, неопрен обладает отличной износоустойчивостью и защитными свойствами, а благодаря воздухонепроницаемости – теплотой.
Впрочем, это последнее свойство неопрена также один из немногих минусов неопрена, если мы говорим о пошиве одежды. При долгом контакте с кожей, особенно в тёплое время года, легко наступает эффект «сауны». Поэтому шьют из него чаще всего юбки, пальто и свитшоты для прохладного времени года, а платья рекомендуют одевать лишь на несколько часов.
Виды неопрена
Неопрен – это группа материалов, различающихся как по плотности, так и по обработке поверхности. Толщина неопрена составляет от 1,5 мм до 12 мм.
Для пошива одежды и аксессуаров применяют:
Неопрен LS – мягкий, с хорошей эластичностью (одежда, экипировка для водного спорта)
Неопрен S – прочный и эластичный (для дайвинга, чехлов, бандажей, обуви)
Неопрен HS – с высокой плотностью и сопротивлением сжатию (для дайвинга и верхового спорта)
Неопрен NF – повторяет характеристики S, но также обладает огнестойкостью, поэтому используется для спецодежды и в промышленности.
Поверхность самого неопрена чаще всего черная, серая или тёмно-коричневая, хотя в последнее время встречаются и яркие цвета. Ячейки, расположенные на поверхности, могут быть целыми или вскрытыми (т.н. «закрытая» и «открытая пора»).
Поверхность неопрена может быть текстурирована («Акулья кожа»).
Сквозная перфорация по всему листу обеспечивает циркуляцию воздуха (аэропрен)
И, наконец, самый популярный вариант для шитья – ламинирование. С одной или с двух сторон неопрен может быть покрыт тканью.
Покрытие нейлоном экономично, а разнообразные расцветки делают этот вид покрытия самым распространённым.
- Плюш добавляет уюта и комфорта, увеличивает эффективность теплозащиты.
- Хлопок обеспечивает дополнительный комфорт и эластичность.
- Лайкра – повышает эластичность, устойчивость к истиранию.
- Армированные материалы (арматекс, кевлар и т.д.) – существенно увеличивают устойчивость к повреждениям.
Неоперн максимально адаптированный к пошиву одежды может продаваться как «Фэшн неопрен» (fashion neopren).
Выбор модели
Мы уже упомянули о том, что не стоит шить повседневную одежду из неопрена для тёплого времени года. С точки зрения моделирования изделия также есть несколько рекомендаций.
Выбирайте модель с минимальным количеством швов и выточек. А вот силуэт стоит поискать интересный: неопрен способен поддержать практически любую объёмную форму, например «кокон» и даёт складки с чёткими линиями. Лучше всего будет смотреться застёжка на молнию или кнопки.
Пошив из неопрена
Как шить неопрен своими руками? Используйте для работы иглу из титана: чтобы игла хорошо проходила сквозь каучук, она должна быть очень острой. Кроме того, для неопрена большой толщины (как для пальто) подойдут иглы для кожи (например, Schmetz 80(90)). Для тонкого неопрена мы рекомендуем иглу для трикотажа (например, Schmetz № 70(80)).
Для строчки используйте прочные нейлоновые или полиэстровые нитки. Длина стежка должна быть средней, 2,5-3 мм. Если позволяет швейная машина, зафиксируйте её на медленную скорость работы. Если регулировки нет, следите за тем, чтобы скорость была небольшой и не появился запах горелой резины.
Если у Вас есть оверлок, попробуйте сшить с его помощью небольшие кусочки неопрена. Такие швы иногда используют и на лицевой стороне.
Края неопрена не нуждаются в обметывании. Чтобы изнанка была красивой можно при раскрое воспользоваться ножницами с лезвиями «зигзаг», а затем аккуратно прикрепить припуски вручную к тканевому слою неопрена. Еще один вариант для припусков – обработка косой бейкой.
Нижний край, вырезы горловины, проймы, края рукавов часто оставляют открытыми. В этом случае очень важна ровная линия среза, будьте внимательны при раскрое ножницами или ножом.
Изделия из неопрена можно сдать в химчистку или постирать вручную дома. Для стирки необходимо деликатное моющее средство (лучше всего в виде геля) и тёплая вода ( до 30 градусов).
Неопрен не впитывает воду, поэтому стирать его нужно с двух сторон, с лицевой и с изнаночной части. Затем дайте лишней воде стечь (не выкручивайте!) и просушите в хорошо проветриваемом помещении (если понадобится, то опять с двух сторон), избегая прямых солнечных лучей.
Храните изделие в расправленном виде, а если понадобится упаковать в дорогу – скрутите его.
Что касается глажки, то, при правильной стирке и хранении, неопрен в ней не нуждается. Но если вещь всё-таки помялась, используйте проутюжник и установите на утюге среднюю температуру.
Источник
Неопреновый костюм своими руками
На заре отечественной спелеологии для работы в пещерах использовались два вида промышленно изготавливаемых гидрокостюмов — тигуры и садко. И огромное количество всевозможных самоделок — из целофана, БЦК, чернухи, БЦЦ и любых других условно непромокаемых материалов, которые только удавалось достать в годы тотального отсутствия всего. В них же и ныряли.
Сегодня ситуация радикально изменилась. В магазине недорогой сухарь можно купить за 12-15 тыр. Означает ли это, что время самоделкиных безвозвратно ушло, и технологиям 20 века уже нет места? Проверим.
При разработки этой модели за основу были взяты две выкройки: Леоновская (плавательная) и Морозовская (лазательная), которые были адаптированы под женскую фигуру. Дизайн – авторский :). Материал: БЦЦ, 600й оксфорд.
В гидру добавлено несколько новых фич:
В частности, использованы светоотражающие вставки, которые призваны облегчать наблюдение за напарником в мутной воде. В то же время, благодаря небольшой их площади, отраженный свет не будет слепить партнеров. Правда, могут возникнуть проблемы при фотографировании, ну да мне это как-то пофиг.
Карманы смещены вперед, что обеспечивает их доступность обеими руками. В то же время, они расположены не совсем по центру, чтобы при шкрябании по низостям не цепляться и не протираться. В дно каждого зафигачен 12й люверс, отвечающий за водосброс.
Косое расположение молнии на комбинезоне, защищающем скрутку, с одной стороны позволяет подводнику комфортно застегиваться, не прибегая с посторонней помощи, а с другой – исключает самопроизвольное расстегивание. Возможно, имело бы смысл сделать защитную накладку, но как-то стало влом.
В поясе – резинка, которая не столько поддерживает штаны, сколько прижимает свободные складки.
Синтетическая ткань раскраивается паяльником или выжигателем (помните, были такие приборчики?). Это позволяет избежать расползания тряпки под нагрузкой, а следовательно — швы не поползут.
Репчик 2 мм + катафотная лента = такой вот симпатичный светоотражающий кантик.
Собираем верхнюю оболочку
Внутренний слой гидры изготовлен из БЦЦ — материала, представляющего из себя тонкую синтетическую основу, на которую с двух сторон накатана резина.
Внешняя и внутренняя части сшиваются между собой в определенных местах. При этом внутренний слой прошивается только с одной стороны детали, после чего деталь склеивается внахлест.
Процесс клейки: будущий шов тщательно протирается бензином (обезжиривается и удаляется тальк), затем наносится первый слой резинового клея (самый обычный резиновый клей, его еще очень любят водники). Первый слой сушится не менее получаса, до полного высыхания. Затем наносится второй слой, также высушивается. При необходимости можно намазать третий раз. Сушим еще минут 10, затем аккуратно соединяем поверхности, следя, чтобы не образовывались пузырики воздуха и морщинки.
Готовый шов со всей дури прокатываем чем-нибудь круглым, например, стеклянной банкой — этим сакральным действием мы выдавливаем оставшиеся пузырьки и плотнее прижимаем детали друг к другу.
Приклеиваем манжеты, тубус, ставим калапана. Кстати, спелеологи практически не используют гермомолнии — несмотря на их удобство и эстетичность, после пары рабочих выходов в сильно заглиненной пещере, где до сифона плинтухать и плинтухать, такая молния скоропостижно кончается.
После всех этих операций гидра должна быть герметична. Тем не менее, рекомендуется швы сверху дополнительно проклеить специально обученной проклейкой — тканевой лентой. Это предотвратит их физическое истирание и износ при большой нагрузке.
Наконец, переходим к моему любимому занятию: посчитаем, что сколько стоило:
БЦЦ – 5 метров по 250 рублей =1250 руб.
Чернуха на тубус – 2 метра * 220 рублей – 440 руб.
Оксфорд – 4 метра (с запасом) = 400 руб.
Манжеты – что-то порядка 1500 руб.
Клапана – тоже давно лежат, ну, на сегодняшний день комплект стоит что-то порядка 100 баксов. Пусть будет 2500 руб.
Клей – 1 литр 280 руб.
Бензин – 1 литр 100 руб.
Катафоты- 4 метра *40 рублей = 160 рублей
Всякая фурнитура по мелочи (нитки, молния, липучка, люверсы, стропа, репчик, резинка) – 100 руб.
Белое вино «Молоко любимой женщины» — 250 руб.
Итого, себестоимость этой замечательной гидры со всякими бонусами типа индивидуального пошива и авторского дизайна составляет: 6620 руб.
Время, потраченное на изготовление — полторы недели вечерами. С коммерческой точки зрения — совершенно не рентабельная штука. Ради себя, любимой, еще можно расстараться, потратить время, чтобы в замен получить удобную и неубиваемую гидру, в которой и поплавать, и поползать можно. А вот чтобы фигачить промышленные образцы — надо менять технологию, упрощать выкройку и т.д. В противном случае гидра будет стоить гораздо дороже промышленных аналогов.
Прошедшие полевые испытания показали полную и абсолютную жизнеспособность данной модели. Гидрач великолепно вел себя и под водой, и на суше, и при перелезании через сухую часть в мультисифонной системе. Мне было удобно, сухо и комфортно, чего и вам желаю :))
Источник
Мастерская снаряжения
Групповой блог Основные
- записи
103 - комментария
1 163 - просмотров
890 326
Авторы этого блога
Простой гидрокостюм своими руками (выкройка)
Запись опубликовал admin 
· 1 апреля, 2004
14 516 просмотров
Источник: книга — «Подводная охота. /Справочник» автор Хорхордин Е. Г. «Издательский дом Рученькиных», 2001. — 320 с.
Описываемая конструкция гидрокостюма несложна в изготовлении. Гидрокостюм комплектуется из куртки со шлемом и брюк с носками, соединяемых вместе герметическим поясным замком. Выкройка костюма выполняется из резины толщиной 0,8-1 мм и состоит из шлема (две части), передней части куртки, спинки куртки, рукавов, брюк и носков.
Манжеты рукавов лучше всего использовать цельнолитые от костюма ГКП-4.
Предлагаемые размеры гидрокостюма (размер клетки 4 см) годятся для подводника, имеющего следующие данные: рост 165-180 см; объем груди 95-105 см; объем талии 85-90 см; длину брюк 105-115 см; размер обуви 42-43; объем бедер 100-110 см.
Все детали делаются с запасом для того, чтобы под гидрокостюм свободно надеть шерстяное белье. Шлем должен быть выполнен очень точно и требует тщательной индивидуальной подгонки для обеспечения уплотнения по вырезу.
Технология изготовления этого костюма заключается в склейке встык с помощью шаблона. Склейку производят резиновой лентой шириной 20-25 мм. Длина ее берется на 50-100 мм больше длины склеиваемого шва (эти участки потом загибаются внутрь), зачистка краев деталей для склейки производится крупной шкуркой.
Шаблон врезается по контуру склеиваемого шва из любого жесткого материала толщиной 0,5-2,5 мм (фанера, текстолит и др.) и к нему с обеих сторон клеем #88 приклеиваются по краю детали обработанными поверхностями наружу. Потом эти поверхности обезжириваются и промазываются клеем, таким же образом подготавливается и резиновая лента.
Шаблон может состоять из нескольких частей. Для склейки прямолинейных участков швов можно пользоваться линейкой.
Шаблон с приклеенными деталями ставится на ребро, и лента, промазанная клеем, накладывается серединой на него сверху с натягом, по всей длине шва, повторяя все изгибы шаблона. После этого края ленты изгибаются и плотно прижимаются к склейкам поверхности. Шов можно обстучать молотком или зажать струбцинами на 5-10
Через 20-30 мин шаблон отделяется от детали (клей #88 не успевает высохнуть), остатки клея с резины смываются ацетоном, внутренние поверхности обрабатываются и проклеиваются внутри второй лентой.
Рукава и шлем приклеиваются «встык» к куртке при помощи ленты. Для удобства используют цилиндрические вставки (банки, кастрюли и т. п.). Также приклеиваются и носки к брюкам.
Герметическое уплотнение в поясе выполняется на ободе колеса от детского велосипеда при помощи резинового жгута.
Источник
