Навес для мангал своими руками

Навес для мангала своими руками

Мангал на даче необходимо защищать от непогоды, чтобы продлить его срок службы и не дать корпусу из стальных листов слишком быстро заржаветь. Сделать это можно при помощи обычного навеса. Также навес позволит готовить шашлыки в любое время, даже если на улице идут сильные дожди. А если конструкция достаточно большая, то под крышу можно поставить также обеденный стол или хранить рядом с мангалом различные кухонные принадлежности.

Рассказываем, как и из каких материалов можно сделать навес для мангала своими руками.

Виды кровли и материалы для навеса

Для начала разберемся, какие материалы могут понадобиться, чтобы создать навесное укрытие для зоны барбекю. Каркас будущего навеса можно построить из:

• Металлических профильных или круглых труб, с использованием стальных квадратов и уголков для его укрепления
• Деревянных брусьев и досок
• Каменных столбов, укрепленных цементным раствором и каркасом из арматуры

Каждый из каркасов обладает своими достоинствами: металлический будет надежнее и долговечнее остальных, деревянный проще всего построить, а навес с кирпичными столбами – наиболее красивый и эстетичный, он украсит собой весь дачный участок.

Накрыть будущий навес также можно несколькими разновидностями кровли. Каждая из них обладает своими уникальными качествами:

• Поликарбонат – наиболее популярный материал для навеса: он недорого стоит, пропускает много естественного света и легко сгибается без повреждения поверхности. Последнее свойство позволит создать практичный двускатный навес. Оптимальная толщина такого листа: 6-12 мм.
• Профнастил – еще один бюджетный материал, подходящий для двускатного или односкатного навеса. Он отличается небольшой стоимостью и легким весом: монтаж профилированного листа не отнимет много сил и времени. Чтобы покрытие не пришлось быстро менять из-за возникновения ржавчины, лучше выбрать чуть более дорогой оцинкованный профлист толщиной 0,5-0,7 мм.
• Деревянные доски – такое покрытие идеально подойдет для завершения строительства простого навеса для мангала из дерева. Однако доски имеют свойство гнить и быстрее портятся от дождя, так что необходимо обработать их специальным защитным покрытием или лаком. Также нельзя забывать и про огнеупорную обработку, ведь навес всегда будет в непосредственной близости к мангалу и огню.

Когда вы определились с нужными материалами, можно приступать к работе. Ниже мы даем подробную инструкцию отдельно для каждого вида материалов, как построить по шагам навес для мангала своими руками.

Инструкция, как сделать навес над мангалом

Перед началом постройки нужно подготовить территорию: очистить от растительности, устранить неровности площадки и, если требуется, сделать фундамент на всем пространстве под будущим навесом. Так как большой нагрузки на бетон не будет, для армирования можно использовать дешевую и тонкую рифленую арматуру толщиной от 7-8 мм.

Следующий обязательный шаг – выкопать ямы для опор, из которых будет состоять каркас. Чтобы рассчитать, где именно должны располагаться ямы, нужно нарисовать схему навеса для мангала и выполнить замеры. Оптимальное расстояние между опорами, обеспечивающее прочность и надежность конструкции: 1,5-2,0 метра. Так что для навеса небольших размеров (например, 2х2 метра) хватит по одному столбу на каждом углу. Так как опоры на 80-100 см погружаются под землю, их длина должна быть около 3 метров – чтобы обеспечить оптимальную двухметровую высоту для навеса.

Далее мы расскажем про нюансы строительства навеса для мангала из различных материалов: металла, дерева и кирпича.

Навес для мангала из металла

Для металлического каркаса лучше выбрать либо круглые трубы диаметром 80-100 мм, либо профильные прямоугольные трубы размером 40х80 мм. Они устанавливаются в выкопанную яму с подушкой из песка, укрепляются простым арматурным каркасом из нескольких поперечных и продольных прутков, а после заливаются бетоном.

Чтобы сварить навес для мангала хорошей прочности, вертикальные столбы укрепляются в верхней части, соединяясь между собой обвязкой: в виде горизонтальных профильных квадратных труб толщиной 30-40 мм. А сверху к этим трубам привариваются фермы: каждая ферма состоит из двух профильных труб тех же размеров, которые соединяются между собой ребрами жесткости – отрезками профильной трубы меньшей толщины (примерно в два раза), либо короткими стальными квадратами толщиной 16-20 мм.

Расстояние между фермами не должно превышать 50-60 см. Для односкатного или ровного навеса в качестве ферм подойдут прямые трубы. А для укладки поликарбоната лучше взять изогнутые трубы в форме дуги, как на фото навеса для мангала ниже – чтобы они повторяли форму плавной покатой крыши, и лист можно было закрепить по всей поверхности ферм.

Закрепляется кровля из поликарбоната или профнастила при помощи специальных пресс-гаек, которые имеют плотную прокладку и исключают протекание навеса в местах крепления к каркасу.

Навес для мангала из кирпича

Делая своими руками навес для мангала из металла, можно украсить конструкцию красивыми кирпичными столбами. Для этого установленные металлические столбы обкладываются кирпичной кладкой. В качестве основы лучше всего использовать трубы с квадратным сечением.

Каждый следующий ярус кирпичей смещается на полтора кирпича в сторону, чтобы обеспечить устойчивость и прочность столбов. После каждого ряда кирпичи прокладываются цементным скрепляющим раствором.

Можно построить кирпичные опоры и без использования вертикальных опор в виде труб. Для этого перед укладкой кирпичей потребуется установить арматурные каркасы, как для столбчатого фундамента – на всю высоту будущих столбов. Каждый каркас должен состоять из четырех вертикальных рифленых прутков класса А-3 толщиной 10-15 мм и коротких горизонтальных перегородок того же диаметра (с интервалом 15-20 см). Далее готовый арматурный каркас обкладывается кирпичами, после чего внутренность готового столба заливается бетоном.

Дальнейшая стройка навеса происходит по той же инструкции, что и в случае с металлическим каркасом.

Навес для мангала из дерева

Деревянный навес для мангала на даче строится быстрее и проще всех остальных. Но, как уже говорилось ранее, нуждается в комплексной обработке поверхности: для защиты от воды, огня и дыма.

Для вертикальных опор лучше всего взять деревянные брусья размером 80х80 мм. Процесс их установки происходит по аналогии с металлическими столбами. Верхнюю обвязку для укрепления опор установить на деревянном каркасе легче: брусья меньшей толщины (40-50 мм) просто прибиваются гвоздями или прикручиваются саморезами.

Далее делается крыша: для деревянного каркаса отлично подойдут либо обычные доски, либо профнастил с красивым полимерным покрытием. Проще всего сделать ровный или односкатный навес: для этого сверху на вертикальные опоры с обвязкой через каждые 50-60 см укладываются деревянные бруски (размером 60-70 мм), и к ним крепится выбранная кровля.

Более красивый вариант с четырехскатной шатровой крышей требует сборки стропил: из четырех соединенных в одном конце брусьев (70-80 мм толщиной), которые крепятся по краям каркаса. Дополнительно их можно укрепить обрешеткой. Далее на установленные стропила монтируется крыша.

Как сделать навес для мангала с вытяжкой

Перед тем, как сделать навес для мангала и уложить наверх кровлю, нужно предусмотреть наличие дымоотвода. Большие кирпичные мангалы-печи, как правило, имеют собственную дымовую трубу – для нее лишь нужно проделать отверстие в крыше навеса. А вот для обычных металлических мангалов требуется соорудить вытяжку в самом навесе. Изготовить основной зонт вытяжки можно из тонкого стального листа толщиной 2 мм.

Для начала делается каркас из металлических равнополочных уголков с размером полки 35-40 мм. Они нарезаются из цельной заготовки и свариваются в два пояса зонта: нижний широкий, куда втягивается дым, и верхний узкий, через который дым уходит в трубу. Длина и ширина нижнего пояса зонта должны быть на 5-10 см больше самого мангала.

Далее оба пояса соединяются между собой: по углам привариваются такие же отрезки уголков нужной длины. Когда каркас вытяжки готов, он обшивается вырезками из листа: они крепятся при помощи заклепок диаметром около 8 мм. По той же технологии делается и квадратная труба для вывода дыма над вытяжкой, которая выводится наружу из-под навеса.

Прикрепить вытяжку можно либо к внутренней стороне крыши навеса (при помощи подвесов), либо приварить на металлических стойках к самому мангалу.

Источник

Как сделать мангал из металла своими руками и навес для него

Металлические мангалы представляют собой продолговатые ящики, в которых тлеют угли. Бортики служат опорами для шампуров, а приток свежего воздуха обеспечивают отверстия в нижней части длинных боковых сторон.

Особенности металлических конструкций

Мангалы из металла могут быть как стационарными для дачи, так и передвижными или складными. Первый вариант проще в сборке, так как требует лишь прикрепления ножек, забетонированных (или просто вкопанных) в грунт. В этом случае достаточно 2 опор, погруженных на глубину 50-70 см.

Передвижные конструкции устанавливают на более устойчивые опоры в форме салазок или 4 ножек. Колеса крепятся к нижней части опор. Иногда ставят все 4, реже — 2 колеса, чтобы мангал не перемещался при любом нажатии на боковую сторону.

Складной металлический мангал — это ящик для углей, у которого ножки либо вовсе отсоединяются, либо установлены на фиксируемых опорах. Этот вариант конструкции удобен для любителей выезжать на природу, устраивать пикники, походы.

Размеры и типовые схемы

При самостоятельном изготовлении мангала можно ориентироваться на следующие параметры и особенности их расчета.

Ширина. Определяется величиной шампуров. Длина типовых изделий составляет 45-50 см, из которых полезная или рабочая длина всего 30-35 см.

Следовательно, наибольшая допустимая ширина типового мангала — 40 см. Тогда мясо будет занимать максимум пространства над углями, и жар не будет рассеиваться впустую.

Длина. Ее нужно рассчитывать исходя из среднего количества шашлыков. Рекомендуемое расстояние между двумя шампурами — 5-10 см. Для 6 шампуров лучше сделать мангал 60 см длиной.

На большую компанию, когда мясо жарится на 10 шампурах одновременно, подойдет метровый мангал. А для барбекю-решеток оптимальна жаровня длиной 40 см.

Глубина жаровни. Идеальное значение — от 15 до 20 см. Для жарки мяса достаточно слоя углей 5-10 см высотой, а рекомендуемое расстояние между шампурами и топливом составляет 8 см.

Для мангалов на дровяном топливе глубину увеличивают, но тогда для хорошей прожарки потребуется больше углей.

Высота мангала. Этот параметр подбирается индивидуально под повара. Считается, что жаровня должна находиться на уровне пояса человека, тогда работать с мангалом будет удобно.

В зависимости от роста повара высота мангала может колебаться от 80 до 120 см.

Толщина стенок топки. Для стационарных мангалов работает правило: чем толще стенки топки мангала, тем лучше. Желательно использовать листы металла толщиной 8-10 мм. Такой мангал будет лучше сохранять тепло и дольше прослужит.

Если вы хотите сварить переносную конструкцию, подойдут листы толщиной 3-4 мм. Тогда конструкция будет меньше весить.

Мы собрали для вас несколько чертежей типовых мангалов, которые легко изготовить самостоятельно.

Достоинства и недостатки мангала из металла

Достоинства:

• простота и большое количество вариантов конструкции;
• высокая скорость сборки;
• возможность самостоятельного изготовления;
• сравнительно малая стоимость при изготовлении своими руками;
• высокая ремонтопригодность.

Недостатки:

• материал склонен к коррозии, поэтому его приходится периодически подкрашивать. При этом, нанесение защитного покрытия на внешнюю сторону угольного ящика бесполезно, от сильного нагрева защита отгорает;
• для изготовления необходимо владеть соответствующими навыками и умением работать с инструментами.

Металлические мангалы популярны и удобны, передвижные модели можно убирать на зиму. Однако, сама конструкция не слишком привлекательна, ящик покрывается копотью и не украшает участок.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Рассмотрим процесс сборки мангала из металла. Для изготовления простой модели нужен минимум материалов и инструментов.

Инструменты и материалы

Как правило, для покраски используют термостойкую краску черного цвета, чтобы обгоревшие бортики не выделялись и не создавали контраст с основным покрытием.

Пошаговая инструкция

Мы покажем, как самостоятельно собрать простой мангал. Его конструкция настолько проста, что изготовить его сможет любой начинающий мастер.

Для этого на металлобазе был куплен лист металла толщиной 2 мм. Мы советуем для мангала использовать металл толщиной не менее 3 мм.

Так как этот мангал (в нашем примере) будет использоваться не очень часто, то металла толщиной 2 мм нам вполне хватит. Перед началом работы для удобства составили небольшую схему раскроя.

Для получения ровного реза в качестве направляющей шины, можно закрепить обычную железную полосу.

При работе не забывайте использовать соответствующие средства защиты.

За счет своей конструкции самодельные струбцины очень помогают в работе.

Когда все панели нарезаны, самое время заняться сверлением отверстий. Для пробы решили заказать комплект ступенчатых сверл.

Оптимальная высота бортов мангала 150 мм. Ряд отверстий находится на высоте 50 мм от основания. Шаг отверстий 60 мм. Диаметр 12.4 мм.

Первое впечатление от этих сверл пока положительные. Стружка, как положено, выходит из отверстия целыми ленточкам. С помощью зенковки убираю заусенцы.

Углубление под шампуры располагаем также с шагом 60 мм.

Боковины лучше всего обрабатывать пакетом, предварительно сжав струбцинами.

Когда все детали готовы можно переходить к сварке.

Для фиксации деталей очень удобно использовать магнитные уголки.

Собираем короб на прихватки.

Теперь можно обваривать.

Проваривать полностью все швы не обязательно. Нам лишь хотелось лишний раз попрактиковаться в сварке. Сбиваем шлак и зачищаем сварные швы.

Из 10 квадрата мы делаем ручки для удобной переноски.

Ножки мангала мы изготовим из 15 профильной трубы, длина их будет 80 см. Торцуем заготовки с помощью аккумуляторной дисковой пилы.

Получить настолько ровный рез обычной болгаркой будет непросто.

Крепиться ножки будут посредством болтов М6.

При необходимости это позволит хранить и транспортировать мангал в сложенном виде.

Для крепления ножек удобнее всего использовать гайку-барашек.

При приготовлении шашлыка дополнительная рабочая поверхность никогда не бывает лишней. Из 10 квадрата арматуры на скорую руку было сварена небольшая полочка. Устанавливается она одним движением в два отрезка 15 профтрубы.

Когда все работы завершены, очищаем все детали и покрываем жаростойкой эмалью. Дожидаемся полного высыхания краски и можно мангал собирать.

Мангал получился очень прочный и достаточно устойчивый. Его размеры следующие: высота 80 см, длина 50 см, ширина 30 см, глубина 15 см.

При первом розжиге в течение 15 минут происходит обжиг краски, и она набирает полную механическую прочность.

Мангал получился очень удачным. Конструкция его настолько простая, что изготовить такой мангал, сможет, даже начинающий сварщик.

Иногда над мангалом устанавливают тент или навес, чтобы защитить жаровню от дождя. Также мангал можно покрасить термоустойчивой краской для защиты от коррозии.

Собираем простой навес (крышу) своими руками

Самым простым и надежным дополнением к сварному мангалу считается навес из металла. Этот материал долговечен, с ним легко работать, если у вас есть опыт в сварке, плюс из него можно сделать как стационарные, так и мобильные конструкции. Ниже мы покажем вам один из вариантов навеса, который легко сварить своими руками.

Необходимый строительный инвентарь

Для создания простого, но изящного металлического навеса потребуются следующие инструменты:

Источник