Навес для хранения пиломатериалов своими руками

Обычно привезённые пиломатериалы, которые должны быстро пойти в работу, складывают вблизи строительной площадки, особенно не заботясь об их защите от осадков. Так, несколько лет назад рабочие, занимавшиеся отделкой нашего только что построенного дома, оставили на улице половые доски (довольно хорошего качества и сухие), не распаковав их, да ещё и укрыв сверху полиэтиленовой плёнкой. Несмотря на то, что погода стояла сухая и дождей практически не было, из-за росы и конденсата, образующегося на внутренней стороне плёнки, всего за несколько дней доски не только увлажнились, но многие из них ещё и повело. В результате полы сложно было настилать, а через полгода они стали рассыхаться.

Очередное строение на нашем участке — баня. Сруб под временной кровлей из рубероида отстоял свои два года на фундаменте. Пора кровлю постоянную укладывать и к работам внутри строения приступать. Но для этого нужны разные пиломатериалы и в большом количестве (около 8 м2).

Поскольку все работы решено было делать самостоятельно, прогнозировать их окончание — не просто. А значит и пиломатериалы нужно за это время не попортить. Поэтому решили до их закупки возвести временный, но надёжный навес.

Тратить деньги на временное сооружение не хотелось. Поэтому собрали оставшиеся после строительства дома обрезки досок, а для несущих столбов взяли 10 коротких неошкуренных брёвен, которые использовались когда-то в качестве подкладок под брёвна завезённого сруба. Чтобы не приманивать к себе на участок короедов и древоточцев из соседнего леса, кору с брёвен-заготовок предварительно всё-таки сняли.

Навес мы решили расположить в направлении «розы ветров» (чтобы меньше захлёстывало дождём), а она совпадает с направлением склона, на котором расположен наш участок. Из-за этого для каждой следующей в направлении склона пары столбов нужны были брёвна хотя бы на 15 см длиннее предыдущих. Брёвна рассортировали попарно по длине и разложили на наклонной площадке примерно через 1,5 м. Длину навеса выбирали такой, чтобы на крайние его опоры ложилась доска длиной 5,9 м, а под кровлю входила доска длиной до 6,3 м.

Так как навес мы строили не на века, фундаментов и даже опорных площадок под столбы делать не собирались. Более того, сами столбы никакими защитными средствами не обрабатывали — всё равно потом пойдут на дрова. Поставив поочерёдно первую пару столбов просто на землю, выверили их по вертикали с помощью уровня и зафиксировали каждый в таком положении наклонными подпорками. Выкроив из доски сечением 50×150 мм перемычку длиной 1,2 м, соединили ею столбы внизу на высоте примерно 30 см от поверхности фунта. Для этого, закрепив конец перемычки саморезом на одном из столбов, выставили её верхнюю

кромку горизонтально по уровню и зафиксировали положение, прикрутив саморезом к другому столбу. Окончательно крепили нижнюю несущую перемычку тремя саморезами и одним гвоздём 4×150 мм к каждому столбу. Сверху столбы тоже соединили перемычкой, но уже из доски сечением 25×100 мм. При этом нижнюю перемычку установили со стороны столбов, обращённой внутрь навеса, а верхнюю — со стороны столбов, обращённой наружу.

Установив вторую пару столбов по той же технологии, соединили сверху и снизу каждый из них сначала длинными досками с соответствующим столбом из первой пары. Причём, и эти боковые доски крепили строго горизонтально. А только потом соединили вторую пару столбов друг с другом нижней несущей перемычкой. Верхнюю же перемычку пока вообще не ставили. Когда длины досок не хватало, их наращивали с использованием накладок. Все накладки ставили с тыльной стороны, чтобы не цепляться за них при обходе навеса.

Так последовательно установили все пять групп столбов с шагом 1,5 м. Последнюю опорную перемычку смонтировали опять же с обращённой внутрь навеса стороны столбов. Благодаря этому расстояние между крайними опорными перемычками получилось равным как раз 5,8 м, а между крайними верхними перемычками—6,25м.

Нагрузка на нижние несущие перемычки будет значительной, поэтому посередине каждой из них установили дополнительную опору.

Из-за того, что мы умышленно не раскраивали столбы по высоте (для этого пришлось бы вымерять положение каждой опорной площадки на склоне относительно других), а брали их с некоторым припуском. Теперь торчащие сверху над горизонтальными досками концы столбов можно было и отпилить. Ориентиром при этом послужили верхние кромки досок, соединяющих столбы.

Опиленные верхние торцы столбов соединили перемычками, на которые просто продольно уложили (чтобы не портить) 4 «кровельные» доски. Они удержат кровлю навеса от сильного провисания. В качестве основного кровельного покрытия была выбрана толстая полиэтиленовая плёнка. А чтобы она дольше простояла под нагрузками от дождя, ветра и может быть снега, под неё настелили плотный укрывной материал, который обычно используют для защиты грядок и разных насаждений.

И маленький совет напоследок. Доски под навес нужно укладывать в обратной последовательности тому порядку, в каком они пойдут в работу. Тогда не придётся каждый раз их перекладывать, чтобы достать нужную.

Источник

Каркасный склад для пиломатериалов: фотоинструкция по строительству

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Иногда лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть. Поэтому в этой статье минимум слов и максимум фото о том, как участник FORUMHOUSE с ником sashauzer, возвёл склад для хранения пиломатериалов своими руками.

Начало строительства склада
Как возвести недорогой фундамент под сарай
Как сделать нижнюю обвязку каркасного хозблока
Как самостоятельно собрать каркас из досок для сарая
Как сделать деревянную балку по каркасной технологии
Как поднять стены каркасника и не надорваться
Как сделать крышу сарая и покрыть её битумным волнистым листом
Как красиво обшить каркас имитацией бруса
Как сделать удобную систему хранения для пиломатериала
Итоги эксплуатации склада и лайфхаки
Видео, где подробно показываются все этапы строительства каркасного сарая

Зачем строить склад для хранения досок

Бытовки, сараи, хозблоки. Эти постройки всегда нужны на загородном участке. Наш портал уже не раз рассказывал о разных самодельных «сарайках» пользователей FORUMHOUSE. Предлагаем ещё один вариант, оформленный в виде фотоинструкции по строительству. Изучите наш материал и, тогда, вы сможете построить вот такой каркасный склад в финском стиле.

Доски, обрезки пиломатериалов, столярные козлы и прочие хозяйственные вещи — вечная проблема на любом загородном участке. Они загромождают территорию. Их неудобно хранить на улице, застилая плёнкой и придавливая её кирпичами. Все доски не закинешь в мастерскую. В общем, я решил, мне нужен склад для хранения пиломатериалов. Размер строения 2300х4000 мм. В нём спокойно помещаются доски длиной до 3500 мм и ещё остаётся место для всяких полезностей. Для удобства использования сделан проём шириной 3000 мм. Надеюсь, мой опыт пригодится пользователям портала.

Все этапы работ пользователь разбил на ряд последовательных шагов.

1. Строительство фундамента

Сначала sashauzer снял мачту с подводкой электричества и обшивку с боковой стены бытовки-мастерской, к которой он решил пристроить склад для досок.

Оцените место строительства, где раньше стоял уличный рукомойник.

Основа фундамента пристроя — бетонные блоки размером 25х18х40 см.

Блоки поставлены на щебень с отсевом и битый кирпич. Верхняя часть блоков промазана битумной мастикой и дополнительно к ним приклеен рубероид.

Горизонталь блоков, пользователь выставил при помощи строительного уровня и ровного деревянного бруска.

Также блоками дополнительно усилены края канавы на участке.

Попутно sashauzer купил доски для возведения каркаса и кровельный материал.

Источник

Натуральный материал на приусадебном участке – навес из дерева своими руками

Древесина — вполне подходящий материал для строительства навеса.

В сравнении со стальным прокатом, она менее прочна и требует более тщательного ухода, но зато легко обрабатывается, имеет доступную стоимость и натуралистично смотрится.

Далее речь пойдет о том, как делается навес из дерева своими руками.

Общие требования к навесам из дерева

Стойки выполняются из прочных пиломатериалов, способных нести значительную нагрузку: оцилиндрованного бревна диаметром от 10 до 20 см или бруса профилированного либо клееного. Длина сторон поперечного сечения — от 9 до 15 см.
Элементы навеса должны быть рассчитаны на прочность с учетом возможных снеговых и ветровых нагрузок.
Все пиломатериалы обрабатываются бактерицидной пропиткой. Также желательна обработка антипиренами (огнезащита).

Из эстетических соображений кровельное покрытие применяют то же, какое имеется на соседних строениях. Чаще всего используют сотовый поликарбонат. Достоинства материала:

низкая стоимость;
малый вес;
гибкость: возможно устройство арочного навеса;
прозрачность;
разнообразие цветов.

Недостаток: высокий коэффициент температурного расширения.

Профнастил: рифленые металлические листы с полимерным покрытием. Стоят дороже поликарбоната, но намного превосходят его по прочности и долговечности. Применяются для формирования только плоских кровель — односкатных и двускатных. Недостаток профнастила — шум от падающих капель во время дождя.
Битумная черепица: недорогой и одновременно привлекательный материал. Применяется при возведении беседок с купольными и шатровыми крышами. Жесткость битумной черепице несвойственна, потому ее укладывают на сплошную обрешетку.

Размеры навеса определяются его назначением:

место отдыха: предусматривается площадь в 2 кв. м на каждого пользователя;
беседка с барбекю: 6х4 м;
для автомобиля: на 1 м шире транспортного средства, длина — до 6 м;
пристроенная к дому терраса: во всю длину строения;
козырек над входом: больше крыльца на 30 см в каждую сторону.

Минимально допустимая высота для навеса составляет 2 м, оптимальное значение — 2,5 м.

Чертеж

Процесс изготовления деревянного навеса характеризуется простотой: древесину легко резать и сверлить даже ручным инструментом, для сборки не требуется электросварка, как для стальных конструкций. Но все равно лучше избежать изобретательства на ходу и предварительно выполнить чертеж. Это ускорит процесс строительства и обеспечит рациональное расходование пиломатериалов.

Разработка чертежа начинается с обмеров места строительства навеса. По этим данным, делают заключение о его размерах.

Далее определяются с конструкцией навеса. Самый простой вариант — с плоской односкатной кровлей. С покрытием из прозрачного поликарбоната, такое сооружение станет отличным местом для отдыха.

Схемы крыш деревянных навесов

Сделать из негнущегося дерева арочный навес сложно: арки собираются из нескольких элементов, вырезанных электролобзиком. Потому в большинстве случаев предпочтение отдают плоским конструкциям.

Небольшие сооружения устанавливают на 6 стоек, при значительных размерах их требуется 8-10. Укрытие для автомобиля следует делать не ниже 2,5 м.

Во избежание ошибок и для удобства работы на чертеже проставляют подробные размеры.

Типовое решение

Распространенным является деревянный навес, примыкающий к дому. Одна его сторона крепится к стене, что позволяет сэкономить пиломатериалы. Крышу предлагается сделать самую простую — односкатную. Покрытие — поликарбонат.

Расчет

Навес подвергается нагрузкам от ветра и снега, потому требуется расчет на прочность. Кратко опишем основные его положения.

Снеговая нагрузка

Удельная снеговая нагрузка, приходящаяся на 1 кв. м покрытия, рассчитывается по формуле:

S = k * Sg,

К — коэффициент перехода от нагрузки снега на землю к нагрузке на покрытие, варьируется для разных условий в пределах от 3% до 20%;
Sg — нормативная удельная снеговая нагрузка в данном регионе, варьируется в пределах от 0,8 до 5,6 кг/кв. м (информация для всех регионов РФ приведена в СНиП «Строительная климатология»).

Навес-беседка для барбекю

Ветровые нагрузки

Удельная нагрузка от ветра рассчитывается по формуле:

W = W0 * k * C,

W0 — нормативное удельное давление ветра, для разных регионов составляет от 17 до 85 кг/ кв. м;
k — коэффициент, учитывающий распределение силы ветра по высоте;
C — аэродинамический коэффициент, учитывающий зависимость характера воздействия ветра от конструкции объекта.

Значение коэффициента к, зависит от рельефа местности и для разных условий составляет 0,4 – 2,75.

Коэффициент С для навеса принимается равным -2.

Параметры предложенной конструкции

По результатам расчета, параметры предложенного типового навеса при условии строительства в средней полосе страны будут такие:

число стоек при размерах сечения 9х9 см: 8 шт.;
расстояние между стойками: 2,5 м.

Расстояние между стропилами при размерах сечения 15х5 см – 60 см.

Инструменты и материалы

Для строительства навеса понадобятся бруски и доски такого сечения:

стойки: 90х90 мм;
брус для привязки к стене: 150х50 мм;
стропила: 150х50 мм.

До начала работ пиломатериалы выдерживают в течение 5-ти дней на открытом воздухе в затененном месте для просушки.

торцевые заглушки;
соединительные профили;
уплотнители для саморезов.

Также нужны инструменты:

шлифмашинка или наждачная бумага;
рубанок;
ручная циркулярная пила или ножовка по дереву;
дрель с ударным механизмом или перфоратор (потребуется сверлить стену) с бурами двух видов: по дереву и по бетону;
шуруповерт;
садовый бур.

Последовательность работ

Строительство осуществляется в таком порядке:

Пиломатериалы остругивают и ошкуривают, затем обрабатывают антисептиками и антипиренами.
Размечают на стене положение бруса-привязки.
Высверливают в брусе-привязке отверстия под крепеж, затем прикладывают его в соответствии с разметкой к стене и отмечают на ней положение отверстий.
Высверливают перфоратором отверстия под гильзы анкерных болтов, устанавливают их и прикручивают брус к стене.
Садовым буром выполняют в земле отверстия под стойки. Глубина — на 15 см больше глубины промерзания грунта (зависит от широты).
На дне отверстий устраивают щебеночно-песчаную утрамбованную подушку толщиной 10 – 15 см.
В отверстие вкладывают сшитую из геотекстиля трубу, равную по диаметру.
Устанавливают стойку, выставляют ее по отвесу в вертикальное положение и фиксируют подпорками.
Засыпают в отверстие щебень и пропитывают его цементным молочком.
После отвердения цементного раствора подпорки снимают.
В стойках вырезают пазы.
В пазы устанавливают бруски верхней обвязки и прикручивают их к стойкам саморезами.
В брусе-привязке и расположенном параллельно ему брусе верхней обвязки, выполняют пазы глубиной 4 см для стропил.
Устанавливают в пазы стропила и прикручивают их к брускам посредством уголков и саморезов.

Стойки для небольших навесов устанавливаются более простым способом:

на заглубляемую часть надевается стальная труба;
стойка устанавливается в отверстие на щебеночно-песчаную подушку и фиксируется временными подпорками;
в яму засыпают грунт с послойной трамбовкой;
демонтируют временные подпорки.

Укладка покрытия из поликарбоната

Кровлю монтируют в таком порядке:

Сотовый поликарбонат нарезают на заготовки таких размеров, чтобы стыки между ними приходились на стропила.
Заготовки скрепляют соединительными профилями в целое полотно. Профиль состоит из двух частей: одна прикручивается к стропильной ноге, вторая прищелкивается к ней, зажимая стыкующиеся листы поликарбоната. Желательно использовать соединительный профиль с резиновыми прокладками. Он стоит дороже обычного, но зато обеспечивает герметичное соединение.
В поликарбонате и стропилах совместно просверливают отверстия под крепеж с шагом 30 – 40 см. При сверлении от края листа отступают не менее 4 см. При выполнении отверстий необходимо следить за тем, чтобы сверло располагалось строго перпендикулярно по отношению к поверхности поликарбоната.
Отверстия в поликарбонате рассверливают более крупным сверлом, превосходящим по диаметру саморезы на 2 мм. Эта разница позволит пластику меняться в размерах при изменении температуры без внутренних напряжений.
Прикручивают поликарбонат саморезами с уплотнительными шайбами. Крепеж затягивается так, чтобы шайба была слегка прижата. В случае сдавливания шайбы в результате сильной затяжки, она быстро потеряет эластичность и станет пропускать воду.
На торцы листов поликарбоната наклеивают перфоленту, затем надевают на нее специальные заглушки.

Процесс устройства деревянного навеса не сложен, для его реализации не требуются дорогие специальные инструменты. Не нужен и декор, так как древесина в условиях загородной местности сама по себе смотрится естественно и привлекательно. Все это делает данную конструкцию доступной для самостоятельного изготовления и в кратчайшие сроки.

Источник