Натяжитель цепи восход своими руками

Ремонт цепной передачи мотоцикла Восход

Цепная зубчатка при эксплуатации мотоцикла изнашивается, и ее зубья частично выкрашиваются. Такие неисправности могут быть следствием езды с сильно растянутой и изношенной цепью. Что ведет к ремонту цепной передачи.

Для замены цепной зубчатки.

1. Отвертывают правую крышку картера.
2. Снимают замок задней цепи и разъединяют цепь.
3. Затем отвинчивают гайку левой резьбы, крепящую зубчатку на выступающем конце вторичного вала.

Новую зубчатку ставят в обратной последовательности:

1. На вторичный вал надевают новую зубчатку и закрепляют гайкой.
2. Через зубчатку перекидывают заднюю цепь.
3. Концы которой соединяют замком.
4. Ставят на место правую крышку картера.

Задняя цепь мотоцикла, передающая крутящий момент от коробки передач к заднему колесу, работает по сравнению с остальными узлами и деталями мотоцикла в наиболее тяжелых условиях.

Постоянная запыленность, недостаточная смазка, попадание на цепь воды при езде по сырым дорогам, перегрузка при езде на первой передаче и с пассажиром быстро выводят заднюю цепь из строя. Цепь не только вытягивается, но в некоторых случаях может и оборваться.

Для ремонта мотоцикла цепь снимается, нужно развести отверткой предохранительную пружину замочного звена, снять ее и наружную щечку, а затем вынуть замочное звено.

Надевание замка производится в обратной последовательности. Предохранительная пружина замка должна быть установлена так, чтобы ее разрез был обращен в сторону, противоположную направлению цепи.

Чтобы надеть цепь, нужно отвернуть болт крепления верхнего щитка цепи, снять щиток, надеть цель на ведущую звездочку, введя для этого один конец цепи в промежуток между картером и его правой крышкой, соединить оба конца цепи на звездочке заднего, колеса и вставить замочное звено, как указывалось выше. Чтобы предотвратить вытягивание цепи и разработку, ее звеньев, цепь надо периодически смазывать и водить мотоцикл без рывков.

Ремонтировать заднюю цепь целесообразно только во время поездок, когда нет новой запасной цепи. При первой же возможности неисправную цепь надо заменять новой. Ремонт цепи в пути заключается в основном в постановке новых звеньев взамен поврежденных. Проверка натяжения цепи и приспособление для распрессовки звеньев показаны на рисунке.

Источник

Тюнинг двигателя Восход для самодельного вездехода

Рейтинг RU-MOTO

• Надежность
• Ходовая
• Внешний вид
• Комфорт

Вердикт

Мотоцикл Восход 3м может стать первой двухколесной техникой у начинающего байкера, т.к. этот агрегат можно приобрести за очень низкую стоимость, а при поломках его легко починить даже в домашних условиях. Данная модель также представляет ценность для коллекционеров.

Мотоцикл Восход по праву заслужил в советские времена звание «народного». Его история начинается с выпуска серии «К-175» в 1958 году на заводе имени Дегтярева. Все модели были оснащены одноцилиндровым силовым агрегатом объемом 175,7 куб.см. Непосредственно модификация 3м выпускалась с 1983 по 1993 года.

Цены на мотоцикл Восход 3М

Цена на мотоцикл Восход 3М формируется, в первую очередь, в зависимости от технического состояния, а не от года выпуска. Одни из самых ранних моделей представляют раритетную ценность, а более свежие мотоциклы приобретают для езды.

Восход 3М 1983 года выпуска.

Данная модель 1983 года выпуска находится в рабочем состоянии, однако требует больших вложений для того, чтобы ее довести до состояния возможности прохождения технического осмотра. Поэтому цена на нее составляет порядка 10 000 рублей.

Читай другие мото обзоры Детальный обзор мотоцикла Yamaha YZF-R6

Восход 3М 1991 года выпуска.

Мотоцикл 1991 года выпуска продается за 12 000 рублей, технически исправен, все приборы и механизмы в рабочем состоянии. Эта техника так же требует вложений, касающихся в первую очередь внешнего вида.

Мотоцикл 1993 года выпуска

Представитель линейки Восход 3м выпуска 1993 года выглядит вполне достойно. Практически все детали и механизмы родные, внешне мотоцикл в хорошем состоянии, работа двигателя и подвески не вызывает вопросов. За такой образец покупателю придется выложить не меньше 20 000 рублей. Благо вложений мотоцикл практически не требует.

Операция полной разборки мотора вплоть до располовинивания картера подробно описана не в одной книге. Следовательно, на разборке подробно останавливаться не будем, а опишем лишь ключевые моменты.
Во-первых: во всех книгах описаны многочисленные съемники, но не каждый может их изготовить по различным причинам. Следовательно, будем проводить разборку c использованием молотка и такой-то матери (нет, такую-то матерь оставим на случай, если не дай бог что-либо сломаем )

Во-вторых: половинят картер в одном из двух случаев: либо для замены коленчатого вала и/или сопряженных с ним сальников/подшипников, либо для ремонта КПП. В первом случае необходима полная разборка с выемкой коленчатого вала из обеих половин картера. Во втором случае можно обойтись снятием только правой половины картера. Тем самым мы оставим коленчатый вал в левой половинке.

В-третьих: вторичный вал-шестерня имеет наборный роликовый двухрядный подшипник. Следовательно, возможны два варианта:

1)снять ведущую звездочку и тогда при разборке вторичный вал вынется из половинки, и ролики рассыплются (и тогда велика вероятность потерять пару штук, a их 42шт).

2) оставить звездочку и тогда вторичный вал снимется с первичного сохранив на месте все ролики (к сожалению, о втором варианте я узнал слишком поздно). O том, что и как делать, если ролики все-таки высыпались, будет написано дальше.

Итак, мы имеем мотор c открученным от него всем, что смогли, верстак (подойдет обычный стол), молоток, доску, отвертку и газовую плиту (зачем? – скоро узнаете). Для того чтоб снять правую половину картера нам надо открутить все винты, скрепляющие правую и левую половины и выбить из правой половинки в левую сторону две направляющих втулки. Выковырять сальник коленчатого вала из правой половинки (надеюсь вам не жалко для своего любимца купить новый сальник?). Сделать это можно отверткой (надеюсь не надо описывать, как это делается). После, лишенный сальника мотор (А вы не забыли слить масло из коробки?) поворачиваем на правую сторону и держим некоторое время над включенной конфоркой газовой плиты, направляя пламя на гнездо под подшипник коленчатого вала в половинке. Время зависит от того, насколько вы нетерпеливы. Как только вам надоест или вы почувствуете запах жареного, снимаем мотор и кладем его на стол так же, как он стоит на раме.

Берем молоток и легонько через доску (или проставку из мягкого металла) бьем им по правой цапфе коленчатого вала. Если не идет, попробуйте еще подогреть. Или лупите сильнее, коль не жалко. Если половинки не разъединяются со стороны КПП, то опять же через доску стукните по первичному валу. Ничего страшного в этом нет. Когда в передней части мотора образуется небольшой зазор между половинками картера, можно ускорить процесс, используя отвертки. Но не переусердствуйте, иначе можете повредить плоскость разъема половинок. Возможно, при снятии правой половинки промежуточный вал останется на ней. Не мне говорить вам, что его можно вынуть из подшипника и вставить в левую половинку. Все, правая половина картера снята. Для тех, кому нужна была разборка мотора для ремонта КПП, вышеописанного достаточно, чтобы добраться до самой КПП. Им нижеследующее читать не обязательно. Остальных же, кто решил вынуть коленчатый вал полностью из картера, попрошу читать дальше.

Итак, нам нужны: стол (желательно два стоящих достаточно близко друг от друга, или два крепких устойчивых стула), как всегда, наш друг молоток, круглогубцы с тонкими губками, доска, газовая плита. Сначала мы некоторое время держим половинку картера над пламенем конфорки, направляя пламя со стороны моторной звезды на гнездо под подшипник коленчатого вала в половинке. После нагрева кладем половинку плоскостью разъема вниз на столы или стулья так, чтобы место расположения КПП лежало на одном, а передние проушины крепления мотора – на другом столе. Таким образом, коленчатый вал будет находиться на весу между столов. Берем молоток и легонько через доску (или проставку из мягкого металла) бьем им по левой цапфе коленчатого вала. Если не идет, еще греем.

Или, если не жалко денег на новый коленчатый вал, то лупите сильней. Таким образом, коленчатый вал выйдет цапфой из наружного подшипника, а внутренний подшипник наверняка выйдет вместе с коленчатым валом из гнезда в половине картера. Теперь коленчатый вал вынут. При необходимости вынуть подшипники вынимаем стопорные кольца и выбиваем сами подшипники отрезком трубы диаметром чуть меньшим, чем диаметр наружной обоймы подшипника. Я использовал для этого ровно отрезанный кусок оконечности глушителя Жигулей. Внимание! Вместе с подшипниками в гнездах половинок находятся так называемые регулировочные шайбы, они предназначены для устранения зазоров между подшипниками и стопорными кольцами во избежание возможного осевого перемещения подшипников в гнездах. Необходимо запомнить их расположение, иначе при сборке придется самому мудрить и думать, куда их вставлять. Теперь все разобрано и при необходимости можно заменить сальники/подшипники коленчатого вала, или сам коленчатый вал.

Итак-с, мотор разобран и отремонтирован. Теперь приступим к сборке его воедино. Для этого нам понадобится: верстак (если его нет – ничего страшного, я собирал прямо на полу в кухне), сами детали мотора, газовая плита, морозильная камера холодильника, отрезок трубы описанный выше, конечно же, молоток, круглогубцы, набор ключей, кусок тряпки, отвертка и три-четыре новых отрезка трубы. Их изготавливаем длиной около 1см каждый и внутренним диаметром чуть большим, чем диаметр левой цапфы коленчатого вала.

Сначала положим коленчатый вал в морозилку на некоторое время, а один подшипник на конфорку газовой плиты. Желательно разогреть подшипник как можно равномерней. Когда на коленчатом вале появится иней, его можно вынимать. Подшипник же греть можно до температуры не более 200…250 градусов Цельсия (иначе получится «отпуск» детали), проверить температуру можно или термометром, или, побрызгав на него совсем чуть-чуть водой: если капли отскакивают не оставаясь на поверхности, то уже пора снимать с конфорки. Непосредственно перед надеванием подшипника на цапфу, ее рекомендуется смазать моторным маслом. Теперь оперативно надеваем подшипник на левую цапфу. Сначала он идет легко, затем все туже. Если все сделано правильно, то подшипник сядет на свое место без посторонней помощи.

Если же нет, то понадобятся отрезки трубы длиной 1см: мы надеваем их сверху подшипника на цапфу, сверху надеваем шайбу и подтягиваем гайкой моторной звезды. Сначала один отрезок трубы, затем два, потом три, еще можно использовать моторную звезду – она тоже довольно широкая. За резьбу не беспокойтесь – она достаточно крепкая, да и усилие не большое. Таким образом, напрессовываем подшипник до упора, а точнее почти до самой щеки. После этой операции ждем некоторое время, пока коленчатый вал с подшипником не остынет до комнатной температуры, и только потом кладем его в морозилку (если положить еще теплым в морозилку, то морозилка испортится, и мама будет ругаться ). Одновременно кладем еще один подшипник на конфорку и так же разогреваем. После разогрева и замораживания соответствующих деталей достаем коленчатый вал, смазываем уже правую цапфу небольшим количеством моторного масла и надеваем не нее подшипник. Если все сделано правильно, то он становится на свое место очень легко и без посторонней помощи. Теперь снова кладем коленчатый вал в морозилку.

Одновременно с коленчатым валом кладем в морозилку еще один подшипник и сальник. В это время устанавливаем в гнездо левой половинки картера стопорное кольцо и разогреваем половинку, пока от нее не начнет отскакивать вода. Когда подшипник и сальник хорошенько замерзнут, а половинка картера разогреется, смазываем моторным маслом наружную обойму подшипника и сальник моторным маслом и вставляем сальник в гнездо (вставляем так, чтоб сторона с надписями была обращена к правой половинке картера). После сальника вставляем подшипник (при этом не забываем установить регулировочные шайбы на свои места). Если все сделано правильно и достаточно быстро, то все детали становятся на свои места без усилий. После этого берем кусок тряпки, сворачиваем его в виде пробки, мочим в воде, немного отжимаем и засовываем в отверстие сальника со стороны правой половинки картера. Это делается для того, чтоб рабочая кромка сальника не обгорела, и не пришлось после сборки заново разбирать мотор.

Теперь кладем на конфорку левую половинку картера так, чтоб пламя было направлено на гнездо со стороны моторной звезды. Таким образом, разогреется и само гнездо, и подшипник (тогда в него легче войдет цапфа), да и сальник останется целым. Когда тряпка, вставленная в сальник, начнет высыхать, то можно снимать половинку картера с конфорки. Осторожно! Подшипник неожиданно для вас может выпасть из гнезда:).

Теперь оперативно достаем коленчатый вал из морозилки, смазываем левую цапфу и наружную обойму подшипника моторным маслом и вставляем в половинку картера. Можно помочь ему войти, используя уже знакомые нам куски трубы, моторную звезду и гайку моторной звезды. Таким образом, подшипник, первым надетый на цапфу, должен зайти полностью в половинку и не торчать из гнезда в кривошипную камеру. Находящийся же подшипник возле моторной звезды, может немного выступать из гнезда (порядка 2…3мм), и это нормально.

Теперь устанавливаем коробку передач с механизмом переключения в левую половинку картера (или проверяем наличие всех деталей, если КПП не трогалась) и приступаем к установке правой половинки картера. Если при разборке вторичный вал не вынимался из правой половинки, то там (в половинке) его и оставим. Если же он вынимался, то просто надеваем его на первичный вал, не беспокоясь о наборном подшипнике. Затем немного обмазываем контуры левой половинки герметиком, кладем прокладку, немного обмазываем ее герметиком и кладем левую половинку картера с коленчатым валом в морозилку (если морозилка маленькая, то можно и без этого). В это время кладем на конфорку правую половинку картера так, чтоб пламя было направлено на гнездо под подшипник со стороны кривошипной камеры.

После разогрева и замораживания соответствующих деталей достаем левую половинку, смазываем наружную обойму подшипника и «хвостики» валов коробки моторным маслом и надеваем правую половинку, направив при этом валы коробки передач в свои места. При этом стараемся держать половинки строго параллельно, тогда правая половинка наденется на подшипник без посторонней помощи. Если же надо будет немного дослать правую половинку, то можно вкрутить несколько (3…4 штуки) болтов по окружности от коленчатого вала и, равномерно затягивая их, постукивать деревянной рукояткой молотка по гнезду под подшипник в половинке.

Если правая половинка картера успеет остыть, то можно ее еще немного погреть на конфорке, направляя пламя со стороны генератора. Затем еще раз нагреваем гнездо в правой половинке картера, в это время замораживаем сальник в морозилке. Потом достаем сальник, смазываем его наружную поверхность моторным маслом и вставляем в гнездо в правой половинке. При этом можно постукивать молотком по наружному радиусу сальника. Потом забиваем направляющие втулки и закручиваем все винты. Таким образом, у нас мотор собран.

Но это еще не все. А как обстоят дела с наборным двухрядным роликовым подшипником вторичного вала-шестерни? Если ведущую звезду не снимали, и вторичный вал остался в правой половинке — то все хорошо. А если звезду сняли и ролики рассыпались? Ничего страшного – мы снимаем стопорное кольцо с вторичного вала и распорные кольца. Затем по одному вставляем 21 ролик до упора в зазор между валом и наружной обоймой (находящейся в правой половинке картера), немного подправляя их направление тонкой отверткой, затем ставим одно распорное кольцо, затем еще 21 ролик, еще распорное кольцо и только сейчас ставим на вторичный вал стопорное кольцо. Кстати, если после сборки мотора, но до установки роликов на место, вторичный вал очень туго вращается – это нормально, после установки роликов все станет хорошо вращаться.

Теперь основная работа сделана, и нам остается установить моторную передачу, сцепление и т.д., т.е. собрать мотор воедино. Удачи

Технические характеристики

• Габариты: 2000х1200х850 мм – длина, высота и ширина соответственно.
• Вес — 122 кг.
• Мощность двигателя — 15 л.с.
• Расход бензина — 4.2 л на 100 км в смешенном режиме, объем бака 14 литров.
• КПП – 4-ехступенчатая с механическим способ переключения передач.
• Дорожный просвет — 125 мм.
• Максимальная скорость — 105 км/ч.

Основные данные
Длина/ ширина/ высота	2000/ 850/ 1200
База, мм, не более	1300
Дорожный просвет, мм, не более	125
Масса снаряжённого мотоцикла,кг, не более	135
Грузоподъёмность, кг не более	160
Динамика и экономичность
Максимальная скорость, км/ч, не менее	105
Расход топлива	4.2л/100 км
Ёмкость топливного бака	14
Двигатель
Тип, тактность	карбюраторный, двухтактный
Число цилиндров	1
Рабочий объём, см3не более	173.7
Диаметр/ход поршня	62/57.6мм
Максимальная мощность, кВт (л. с.), не менее	14 (15)
Карбюратор	К65 В
Трансмиссия
Сцепление	многодисковое в маслянной ванне
Управление сцеплением	ручное
Переключение передач	ножное
Моторная передача	однорядной втулочной цепью
Задняя передача	однорядной роликовой цепью
Передаточные числа
Моторная передача	2.07
Коробка передач	1- 3.04; 2- 1.99; 3- 1.34; 4- 1.00;
Передача на заднее колесо	31809
Ходовая часть
Рама	трубчатая, закрытая, одинарная
Ход подвески по оси колёс, передней/задней, мм, не менее	160/80
Тормоза	барабанные с меаническим приводом
Колёса	спицованные
Ра3мер шин	спререди3.25-16 или 3.50-16, сзади3.25-16 или 3.50-16

Электрическая схема

Электрическая схема мотоцикла Восход 3М.

Современный внешний вид

Вместе с ростом мощностных характеристик возникает необходимость в усовершенствовании внешнего вида агрегата: установка новой панели, никелированных дуг, обтекателей. Одним из популярных вариантов тюнинга восхода 3м среди водителей является переделка восхода на кросс.

Преимущества такого варианта в том, что кроссовый байк отлично передвигается по бездорожью, легкий в управлении и не требует кардинальных конструктивных перемен.

Кроссовый вариант мотоцикла.

Несколько простых инструкций как передать восход, тюнинг под кросс.

• При создании кроссового байка немало важную роль играют колеса, поскольку они воспринимают основную нагрузку. Колеса должны хорошо амортизировать сильные удары. С этой задачей справятся колеса на основе спиц. Подбирать покрышку стоит по таким размерам: 120/70-17 спереди и 160/60-17 сзади.
• Более жестким требованиям поддается передняя подвеска. К сожалению, компромиссным решением здесь не обойтись, поскольку родная вилка может не выдержать нагрузки. Придется покупать вилку от кроссового байка в комплекте.
• Задняя подвеска переделывается под один амортизатор. Для этой цели вилку нужно переварить или подобрать требуемого размера на моторазборке. Пружина под амортизатор подбирается исходя из веса байка и водителя. Далее подвеска регулируется так, чтобы ход заднего колеса не превышал 250 мм.

Восход является дорожным мотоциклом. Он был очень востребован в советские времена, однако сейчас уже не выпускается. Самой популярной моделью считается Восход 3М, двигатель, ремонт которого совершенность прост, совершенно легок в техническом обслуживании. Надежная конструкция и устойчивость байка, делают Восход отличным другом для любого мотолюбителя.

Поскольку в наше время купить такой мотоцикл можно исключительно с рук, приходиться повозиться с технической частью мотоцикла. Очень повезет, если предыдущий владелец содержал байк в чистоте и эксплуатировал согласно рекомендациям. Если же нет, тогда частый ремонт двигателя Восход будет занимать ваше свободное время.

Считается прямым конкурентом мотоцикла ЯВА 350. Правда, поломки Восхода случаются на порядок чаще. Случается это в основном по халатности владельца. Несоблюдение правил эксплуатации привод к незначительным проблемам, которые создают значительные неполадки. Особенностью 3М является ходовая часть. Накладки на тормоза были оснащены датчиком износа, на амортизаторах поставили гофрированные резиновые чехлы

, а на переднее колесо был установленный защитный щиток. Также немного изменилась схема двигателя Восход 3М после выхода модификации. Мотор 3М-01 пятиканальной продувкой цилиндра и одним выпускным окошком.

Двигатель и возможные поломки

Двигатель Восхода 3м двухтактный, карбюраторный, одноцилиндровый. Рабочий объем цилиндра составляет не более 173,7 см.куб. Диаметр поршня /ход – 62/57,6 мм. Мощность двигателя составляет 15 л.с. Подержанный двигатель в рабочем состоянии можно приобрести за 2000-4000 рублей.

Читай другие мото обзоры Мотоцикл марки «Днепр МТ-10-36»

Больным местом всех Восходов 3м считается быстрое перегорание бобин, которые приходится менять при постоянном пользовании мотоциклом, примерно 4 раза за год. Натяжитель цепи также требует постоянной замены – при агрессивной езде он быстро выходит из строя. Что касается двигателя, то все неприятности, которые могут с ним возникнуть, связаны с поршнем. Установка новых колец или полная замена поршневой решает большинство проблем.

Система питания

Чтобы байк ехал быстрее необходимо отрегулировать родной карбюратор на большую подачу топлива или заменить его более производительным.Для установки нового карбюратора требуется выполнить следующие действия:

• вытачиваем алюминиевые втулки под фланец патрубка крепления карбюратора к цилиндрам;
• обрезаем кромку впускного канала;
• берем фланец от старого карбюратора;
• скрепляем все элементы с помощью холодной сварки.

Собранный карбюратор должен точно совпадать с впускным каналом.

Тюнинг

На базе Восхода можно попробовать себя в роли кастомайзера, и построить мотоцикл на его базе. Чем иногда и занимаются гаражные умельцы.

Если речь идет о доработке двигателя, то как правило прибегают к расточке цилиндра, что позволит немного увеличить объем. Есть возможность заменить и родной поршень на юпитеровский. Все остальное является классическим тюнингом двухтактного двигателя: установка резонаторов, лепесткового клапана, доработка продувных каналов.

Переделка Восхода в чоппер

Пример тюнинга мотоцикла Восход 3М

Запчасти на Восход 3м достаточно дешевые и легкодоступные. Для ознакомления, например, стоимость новой пары передних амортизаторов стоит 1500 рубля, а комплект сцепления всего 220 рублей. На рынке поддержанной мототехники легко найти любые запчасти по цене в несколько раз ниже новых.

Детали цилиндро-поршневой группы

Тюнинг восход 3м начинается с улучшения эксплуатационных характеристик. Увеличить скоростной максимум мотоцикла восход 3М можно благодаря облегчению деталей ЦПГ. Для этого, фрезерным станком растачиваем те места, которые не влияют на прочность.

Таким же способом облегчаем шатун. Чтобы не рисковать, можно найти зарубежные аналоги. Далее, требуется расточить продувочные, впускные и выпускные каналы. Делается это с целью лучшего смешивания и воспламенения топливовоздушной смеси.

Плюсы и минусы

Плюсы

• Небольшой расход топлива.
• Небольшая стоимость.
• Легкость в ремонте и эксплуатации.

Минусы

• Плохая эргономика.
• Вибрации и шумы.
• Быстрый износ шлицов кикстартера.
• Растяжение моторной цепи.

Самым существенным недостатком данного мотоцикла является практически полное отсутствие «живых» моделей. С момента последнего выпуска 3м прошло больше 20 лет, поэтому найти образец в хорошем техническом состоянии проблематично.

Карбюратор к65: регулировка

На протяжении многих лет отечественные мотоциклы и мотороллеры, а также снегоходы «Буран» комплектовались карбюраторами семейства К62 или их разновидностями, Эксплуатация выявила целый ряд конструктивныхнедоработок.

Их устранение потребовало серьезной модернизации карбюраторов и привело к появлению по существу нового прибора, которому было присвоено обозначение К65. Его внедрение начато в конце прошлого года и будет завершено в нынешнем.

Поскольку карбюратору предстоит долгая жизнь, мы попросили инженеров Ленинградского карбюраторного завода рассказать о нем подробнее.

На первый взгляд карбюратор К65 мало чем отличается от привычного К62. Но это именно на первый взгляд, поскольку модернизация затронула не форму, а содержание. И вы в этом убедитесь, когда вместе с нами рассмотрите устройство, принципы работы и регулировки нового прибора, показанного на рис. 1.

Сначала поговорим о конструкции и принципах работы.

Все начинается с системы подхода и поддержания постоянного уровня топлива. Через штуцер 20 оно попадает к топливному клапану 15, который снабжен эластичной запорной шайбой, Клапан опирается на язычок 18, связанный с пластмассовыми поплавками 17, которые соединены между собой и свободно поворачиваются на оси 16.

Если по каким-то причинам уровень топлива повышается, его излишки отводятся иэ поплавковой камеры через дренажное отверстие 32. Чтобы при нагреве давление в поплавковой камере не увеличивалось, она соединена с атмосферой разбалансировочным каналом 31.

Главная дозирующая система состоит из распылителя 5, главного топливного жиклера 6, иглы дросселя 7 и канала подвода воздуха 8. Топливо из поплавковой камеры через главный топливный жиклер 6 попадает в распылитель 5, поднимаясь под действием разрежения по зазору между распылителем и иглой дросселя 7.

На выходе из распылителя оно перемешивается с воздухом, поступившим по каналу 8 через отверстие в корпусе распылителя, Игла дросселя обеспечивает работу двигателя на средних режимах и может быть установлена в одно из пяти положений.

На режимах наибольшей мощности расход топлива определяется а основном пропускной способностью главного топливного жиклера.

Надежное крепление распылителя обеспечивается стопорной шайбой 14, установленной под топливной трубкой 9.

Система холостого хода состоит, в свою очередь, из топливной трубки 9, воздушного канала 10, винтов качества смеси 11 и количества смеси 27, отверстия холостого хода 12 и переходного отверстия 13.

При работе двигателя на холостом ходу под действием разрежения в смесительной камере за дросселем топливоподнимается по трубке 9 и смешивается с воздухом, поступающим через канал 10.

Образовавшаяся эмульсия при незначительном открытии дросселя (на малых оборотах) выходит только через отверстие 12. При дальнейшем подъеме дроссели и увеличении оборотов повышается разрежение в зоне отверстия 13 и через него также начинает поступать эмульсия.

Таким образом, подача топлива увеличивается по мере роста числа оборотов.

Основная система пуска и прогрева двигателя. На карбюраторах разных модификаций применены разные системы обогатительных устройств: на К65С и К65В — пусковое устройство с автономным приводом; на К65Г и К65Ж — с тросовым приводом; на К65И и К65Д — корректор-обогатитель. В таком порядке и рассмотрим их.

• Пусковое устройство с автономным приводом состоит из плунжера 37, направляющей 35, возвратной пружины 36, иглы 39 пускового устройства, уплотнительной резинки 38, защитного колпачка 29, штока управления 40, а также каналов 33 и 34, топливного
• колодца А и отверстия 41.

Нормальное положение устройства — закрытое. При этом игла 39 с уплотнительной резинкой 38 перекрывает топливный канал, а боковая поверхность плунжера 37 — каналы 33 и 34. Чтобы включить пусковое устройство, нужно шток 40 поднять вверх и повернуть примерно на 90°. При этом выдавки на штоке выйдут из пазов направляющей 35 и зафиксируются на ее верхнем торце.

Плунжер поднимется, открыв каналы 33 и 34 и топливный канал 48. Под действием разрежения топливо из колодца А попадет в полость под плунжером, смешается с воздухом и в виде эмульсии будет подано в смесительную камеру. Объем топлива в колодце достаточен для высокой разовой подачи в момент старта.

После пуска двигателя уровень топлива в колодце понижается и состав смеси становится беднее.

1. Чтобы выключить пусковое устройство, нужно, понятно, шток повернуть обратно примерно на 90°, после чего под действием возвратной пружины 36 плунжер займет первоначальное положение.
2. От попадания пыли и грязи пусковое устройство защищено резиновым колпачком, надетым на направляющую пружины 35.
3. Пусковое устройство с тросовым приводом аналогично ОПИСАННОМУ — но в нем нет штока 40, а положение плунжера 37 регулируется тросом, выведенным к манетке.
4. Корректор-обогатитель отличается тем, что топливо в него поступает непосредственно из поплавковой камеры (топливного колодца А нет). Расход топлива ограничивается
5. жиклером 43.

При полностью поднятом плунжере достигается наибольшее обогащение смеси, необходимое для пуска двигателя. При опускании плунжера смесь все больше обедняется, поскольку уменьшается зазор между иглой 42 и стенкой канала. Когда плунжер полностью опущен, игла с уплотняющей

резинкой 38 запирает топливный канал 48.

Дополнительное пусковое устройство (утопитель поплавков) используется при темпе- ратурах воздуха от +5С и ниже. Пользование им в пояснениях не нуждается.

Рассмотрев устройство и принцип работы отдельных систем, мы вправе теперь перейти к вопросам эксплуатации и регулировок.

Перед установкой карбюратора нужно снять его крышку 2 с дросселем в сборе. Крышка является довольно сложной подсборкой, на которой установлены винт 27 подъема дросселя, направляющая 28, прокладка 26, ограничитель подъема дросселя 30, дроссель 21 и его пружина 24, защитный колпачок 29, Винт 27 связан с дросселем тягой.

Пружина дросселя 24 одновременно удерживает через замок 22 иглу 7.

Латунный дроссель П-образного сечения имеет два фасонных отверстия и одно круглое. Последнее, расположенное в центре, служит для установки и крепления иглы, фасонное со стороны выреза — для крепления троса газа, в Т-образное — для присоединения тяги винта 27. Радиальный вырез на стенке дросселя, обращенный к воздушному

• фильтру, обеспечивает необходимое разрежение в зоне распылителя.
• Внутри крышки имеется ограничитель 30 — его рекомендуется удалять после завершения обкатки.

Сравнение с аналогами

Основными конкурентами Восхода можно считать ИЖ «Планета- «5, Днепр и Минск тех же годов выпуска. В скоростных показателях и мощности, конечно, выигрывают и Днепр, но они менее маневренны и достаточно тяжелы. Мотоцикл Минск по мощности уступает Восходу (всего 2 л.с.), однако белорусская мототехника славится своей надежностью и комфортом. Поэтому Восход 3м нельзя резко выделить из ряда своих конкурентов – для некоторых он может показаться идеальным вариантом, другие же предпочтут Планету или Минск.

Отзывы владельцев

Скриншот отзыва № 1

Скриншот отзыва № 2

Скриншот отзыва № 3

Читай другие мото обзоры Ждём два новых мотоцикла от MV Agusta

Источник