Натяжитель цепи приводной своими руками

Как сделать успокоитель велоцепи своими руками из подручных материалов

Натяжитель (успокоитель) цепи велосипеда является одним из важных аксессуаров. Он выполняет защитную функцию. Благодаря успокоителю регулируется натяжение цепного механизма, что особенно важно при преодолении препятствий. А ещё он защищает цепь от повреждений и соскальзывания со звёздочек. В магазинах велотоваров сегодня большой выбор успокоителей. Одни позволяют снизить колебание, другие не позволяют цепи соскальзывать со звёздочек, а третьи исключают удары. Стоимость таких приспособлений — от нескольких сотен рублей. Всё зависит от производителя, функциональности, способа установки, прочности и качества материала. Для желающих сэкономить есть множество способов сделать простой натяжитель из практически подручных материалов.

Успокоитель регулирует натяжение цепного механизма, что особенно необходимо при преодолении препятствий

Натяжитель из спицы

Для изготовления самого простого и бюджетного варианта натяжителя понадобится совсем немного: обычная спица и плоскогубцы. Такой способ натяжения цепи применяется давно на многих односкоростных великах. Спицу при помощи плоскогубцев сгибают в спираль и помещают её на трансмиссию. Края спирали упираются на цепь, оттягивая её.

В связи с дешевизной такой вариант успокоителя применяется многими. Но выглядит он не очень красиво. Да и эффективность его не очень высокая.

Успокоитель из светоотражателя

Один из простых в изготовлении, но достаточно эффективных успокоителей. Он прекрасно справляется с главной задачей — не допускает спадания цепи. При этом цепь отлично держится во время спокойной езды и при дёрте, расколбасе.

Для изготовления успокоителя цепи своими руками понадобится:

• обычный велосипедный катафот (лучше если диаметр кольца крепления будет совпадать с диаметром подседельной трубы);
• гайки;
• болт;
• отвёртка;
• ножовка для металла.

Когда нашли весь необходимый инструмент и материалы, приступаете к изготовлению. Берёте катафот, отвинчиваете светоотражатель. Вам понадобится только лапка. Крепите её на подседельную трубу над цепью. Она не должна тереться о цепь, но находиться должна максимально близко, всего в нескольких миллиметрах. После этого отпиливаете лишнюю длину, чтобы она не мешала кручению педалей. Такой вариант успокоителя отлично удержит велоцепь при прыжках через бордюры и во время боковых приземлений.

Успокоитель цепи из светоотражателя не допускает спадания цепи

Можно к лапке прикрутить звёздочку. Ставить такой натяжитель нужно на перо звёздочкой вниз. Так вы сможете подтянуть провисшую нижнюю часть велоцепи.

Из заднего переключателя скорости

Если у вас есть старый переключатель, то сделать натяжитель цепи своими руками не составит труда. Для этого понадобиться совсем немного: свой старый переключатель, ножовка по металлу и гаечные ключи для установки.

Сначала со старого переключателя ножовкой срезается верх. Вам нужна только нижняя. Её необходимо закрепить в месте крепления петуха. И правильно отрегулировать натяжение.

Другие способы

Способов изготовления натяжителя цепи велосипеда своими руками из подручных материалов очень много. Для этого понадобится небольшая звёздочка и крепление. Креплением может быть хомут от фонарика на руль, вырезанная ножка из алюминия, в которой высверлены отверстия для крепления звёздочки и болтов, которые прижмут её к раме. Некоторые умельцы делают крепления даже с обычной пластмассовой разделочной доски. Главное — фантазия.

Крепится, как правило, натяжитель на нижнее перо. Важно учитывать, что подтягивать цепь нужно внизу (лучше снизу вверх). Ведь верхняя часть и так при кручении педалей всегда натянута.

Выводы

Изготовить самодельный натяжитель достаточно просто. Для этого нужно совсем немного материалов и инструмента. Ну и, конечно же, ваше время, желание что-то делать. При этом вы не только существенно сэкономите, но и получите массу удовольствия от самого процесса изготовления.

Если вы не хотите тратить деньги на дорогостоящие покупные модели воздушных змеев для занятия кайтсёрфингом, то можете собрать себе этот вид снаряжения собственноручно, следуя советам настоящей статьи.

Для чего нужна защита цепи велосипеда? Во время поездок в цепь велосипеда могут попадать посторонние предметы, песок, грязь — всё это приводит к деформациям и износу. Как защитить цепь от преждевременного износа? Делаем защиту цепи своими руками.

Не каждый спортсмен в состоянии позволить себе купить укомплектованную доску для виндсёрфинга. Учимся самостоятельно делать этот снаряд в домашних условиях.

Источник

Как сделать натяжитель цепи своими руками?

Замена натяжителя цепи ВАЗ 2107 своими руками, инжектор, карбюратор, на автоматический

Появление характерного металлического звона в передней части силовой установки автомобиля ВАЗ-2107 сигнализирует о проблемах с приводом газораспределительного механизма.

Причиной возникновения этого звона является послабление цепи привода в результате сильного ее растяжения или слабой ее натяжки натяжителем.

И если сильное растяжение цепи устранить можно только путем ее замены, то натяжка ее – процедура, которая входит в перечень работ по техническому обслуживанию, и должна своевременно проводиться.

Но бывают и случаи, когда натяжка недавно была произведена, цепь еще не выработала свой ресурс, а звон уже начал появляться.

Зачастую виной этому является механизм натяжения цепи.

Особенности натяжного механизма и возможные его неисправности

Натяжитель – элемент привода, обеспечивающий определенное натяжение цепи ГРМ.

«Родное» устройство данного авто является плунжерным. То есть, в конструкции данного элемента имеется подпружиненный плунжер, который за счет давления пружины обеспечивает необходимое натяжение.

Работает данный элемент таким образом – пружина выталкивает плунжер из корпуса, тот упирается в башмак и толкает его до тех пор, пока плунжер не остановит сопротивление цепи, при этом из нее мощной пружиной натяжителя выбирается провисание, цепь натягивается.

Но конструкция его такова, что после выборки провисания цепи плунжер фиксируется сухарем.

Однако со временем цепь все больше растягивается и требуется дополнительная ее натяжка, для чего нужно колпачковой гайкой снимать фиксацию сухарем плунжера, чтобы пружина снова сделала выборку.

Одним из основных недостатков такого натяжителя является возможность попадания сора между плунжером и корпусом, из-за чего он может заклинить.

Иногда устранить заклинивание можно путем легкого постукивания по корпусу, но не всегда. Повреждение же корпуса всегда ведет к надобности в его замене.

Проводить периодическую выборку провисания цепи не всегда удобно, поэтому вместо штатного натяжителя можно установить автоматический, который сам производит выборку.

При этом конструкция такого натяжного механизма очень проста и возможность заклинивания его практически исключена.

Автоматический натяжитель, конструкция, принцип работы

В автоматическом механизме используется храповой механизм, который сам производит выборку провисания цепи по мере ее растяжения.

Состоит такой элемент из корпуса, в котором установлена подпружиненная собачка храпового механизма.

Внутри корпуса располагается пружина и шток натяжителя с нанесенным зубчатым сектором.

Зубья сектора – мелкие, имеют шаг 1 мм, и наклонены в определенную сторону.

Работает автоматический натяжитель так.

По мере провисания цепи, пружина толкает шток и тот, воздействуя на башмак, производит выборку.

Но вернуться обратно штоку не дает собачка храпового механизма, которая одним из своих концов становится между зубьями сектора.

По мере растяжения цепи шток выдвигается, а собачка, перескакивая через зубья, не дает ему вернуться обратно. Таким образом натяжитель постоянно поддерживает натяжение цепи.

Если обнаружено, что штатный натяжитель перестал выполнять свои функции из-за повреждения или заклинивания, которое путем постукивания по корпусу устранить не удалось, то требуется его замена.

Данную операцию можно разделить на частичную, когда производится только замена поврежденного элемента, и полную, при которой заменяется еще и башмак.

Необходимый инструмент

Рассмотрим, как производится частичная замена.

Операция эта несложная, поскольку крепление натяжителя располагается с внешней стороны мотора, справа над помпой.

Из инструментов понадобиться:

• Ключи рожковые (на 10 и 13);
• Новый элемент;
• Тиски слесарные.

Снятие механизма

Автомобиль устанавливается на ровную площадку и обездвиживается ручником.

Для частичной замены натяжного механизма с двигателя ничего снимать не нужно. Достаточно открутить две гайки крепления данного элемента и извлечь его.

Вытаскивать его нужно аккуратно, чтобы не повредить прокладку, расположенную под ним.

Но если такая шла в комплекте с новым натяжителем, то следить за сохранностью старой – необязательно.

Установка нового элемента

Перед установкой нового натяжителя, если он плунжерный, его нужно «зарядить». Под данным понятием скрывается надобность в полной задвижке плунжера в корпус перед монтажом.

Для этого новый элемент зажимается в тисках, но так, чтобы они не повредили корпус.

После чего ключом на 13 послабить колпачковую гайку, при этом плунжер под действием пружины выйдет из корпуса.

Далее натяжитель извлекается из тисков. Затем держа рукой его за крепежные ушки, нужно плунжер упереть в твердую поверхность и надавить на него, чтобы он ушел в корпус.

Удерживая его в таком положении, следует затянуть колпачковую гайку, чтобы зафиксировать плунжер.

После «заряженный» натяжной механизм устанавливается на место и фиксируется двумя гайками.

Чтобы натяжитель сработал и произвел выборку, нужно снова послабить колпачковую гайку, после чего послышится щелчок, указывающий на то, что плунжер вышел и сделал выборку.

Особенности замены башмака натяжителя

Если же производится полная замена, вместе с башмаком, то операция значительно усложняется.

Вся последовательность работ по снятию башмака расписана здесь.

Если коротко, то помимо снятия натяжного механизма потребуется еще демонтаж приводных шкивов в передней части мотора, крышки привода, звездочек распределительного вала и вала вспомогательных агрегатов.

Только после этого появиться возможность извлечь башмак для замены.

Большинство автомобилей ВАЗ-2107 оснащались карбюраторной системой питания.

Но уже последние модели шли с инжектором. Хотя последовательность замены натяжного механизма цепи ГРМ от этого не меняется.

Установка автоматического натяжителя

Если решено заменить штатный натяжитель на автоматический, то последовательность снятия не отличается от описанной.

Но автоматический натяжной механизм нужно правильно установить.

В продажу он уже идет с полностью задвинутым штоком в корпус, причем он зафиксирован чекой в таком положении.

Эта чека располагается во внешней торцевой части элемента.

Перед тем как снять фиксацию штока, натяжитель нужно установить на авто и закрепить гайками.

И только после этого пассатижами извлекается фиксирующая чека, после чего пружина вытолкнет шток, а собачка не даст вернуться назад.

Остается только закрутить в отверстие в торцевой части болт, исключающий выпадение пружины. Этот болт должен идти в комплекте с натяжным механизмом.

На этом работы по замене штатного натяжителя на автоматический завершены.

В целом, операция по замене натяжителя цепи ГРМ, будь он штатный или автоматический – несложная, если меняется только сам натяжной элемент.

О том, как добраться до башмака, если решено и его менять, а также как произвести сразу и замену приводной цепи можно прочитать здесь.

Кстати на инжекторных ВАЗ 2107 работы идентичны.

Как правильно удалить лишние звенья на цепи велосипеда и натянуть ее

Проблемы с цепью возникают у каждого велосипедиста, и тогда приходится их решать самостоятельно либо обращаться в мастерскую. В последнем случае это не всегда подходящий вариант. Поэтому владельцам приходится осваивать науку, как натянуть цепь на велосипеде, чтобы не зависеть от разных обстоятельств. Не менее важно научиться ее правильно регулировать.

Причины появления проблемы и меры профилактики

Велосипед не относится к суперсложным машинам, однако, и в нем есть деталь, без которой эксплуатация невозможна – цепь. За ее состоянием нужно следить особенно тщательно. Наиболее частыми причинами неисправности элемента являются:

1. Провисание. Если удлинение велосипедной цепи не превышает 0,5 % от первоначальных значений, оно считается незначительным. При показателях около 2 % требуется замена, поскольку система звездочек стерта.
2. Соскальзывание со звездочек – изношенность системы, неправильная настройка переключателя скоростей.
3. Загрязнение. Налипшая земля и песок действуют на звенья и зубья передачи как абразив, что приводит к преждевременному выходу из строя.
4. Разрыв.

Исправная деталь не должна скрипеть или издавать другие звуки. Необходимо выяснить причину неисправности и принять меры. Что это будет – чистка от грязи или замена – зависит от конкретной ситуации.

Провисание
Соскальзывание со звездочек
Загрязнение
Разрыв

Устранение дефекта

Особенности коррекции длины или замены механизма зависят от типа байка. Если раньше не было проблем, как натянуть цепь на обычный велосипед без скоростей, то сегодня это сделать сложнее. Сначала придется изучить инструкцию.

На обычном велосипеде

Поскольку на простом велосипеде нет системы переключения передач, в норме цепь может провисать не более чем на 5 мм. Чтобы не возникло проблем в дороге ее нужно подтягивать. Для этого выполняют следующие действия:

• перевернуть транспортное средство вверх колесами, уперев на сиденье и руль;
• ослабить крепления заднего колеса;
• передвинуть колесо по дропаутам, чтобы добиться правильного натяжения цепи на велосипеде – с минимальным провисанием.

Во время работы могут возникнуть трудности, которые не дадут правильно откорректировать механизм. Поэтому в ходе починки необходимо соблюдать рекомендации:

• закреплять заднее колесо можно только при условии, что его ось параллельна валу каретки;
• не стоит слишком подтягивать велосипедную цепь, иначе педали будут прокручиваться с большим усилием, что приведет к быстрому изнашиванию механизма.

Если не получилось откорректировать длину цепи на обычном велосипеде, помогут другие меры. Деталь можно укоротить. Удалять звенья рекомендуется, когда регулировка колеса по наклонным пазам далее невозможна, а цепь продолжает сильно провисать.

На велосипеде с переключением скоростей

Натяжение цепи в таких велосипедах осуществляется благодаря пружине переключателя. Но ее жесткости бывает недостаточно, если длина подобрана неправильно. Слишком длинная – бьется о раму, затрудняя работу механизма, а короткая – сильно натягивается, что ускоряет износ механизма. Однако, не все пользователи знают, как отрегулировать длину цепи на велосипеде в таком случае. Алгоритм действий включает такие шаги:

• расположить цепь на наименьшей задней звезде и наибольшей передней;
• оси роликов выставить по вертикальной линии;
• определить длину;
• зафиксировать задний маятник в положении, когда расстояние между задней трещоткой и передней кассетой достигнет максимума;
• убрать лишние звенья.

Бывает, что цепь на скоростном велосипеде провисает не из-за растяжения, а по причине ослабления пружины. Как правило, ремонтировать деталь не имеет смысла. Придется ставить новый задний блок переключателя скоростей.

Натяжитель цепи

Нормальное натяжение зависит от состояния и работы всего трансмиссионного устройства. При необходимости его можно регулировать вручную, но удобнее с помощью специального приспособления. Натяжитель цепи самостоятельно контролирует жесткость цепи, избавляя владельцев байков от лишней работы.

Разновидности

Устройство устанавливается на велосипедах с открытой трансмиссий вместе с задним блоком переключения скоростей. При необходимости может крепиться на другие типы двухколесных машин. В основном это требуется для экстремальной езды. Чаще применяют следующие варианты:

• ISCG – крепят болтами с шагом 47,77 мм к раме в трех местах;
• ISCG 05 – наиболее популярный вариант, поскольку монтаж не требует особенных усилий, удаление креплений друг от друга – 55,92 мм;
• BB – устанавливают на каретку, прижимающую натяжитель к раме.

Приспособление состоит из одного либо пары роликов, рычага, пружины. Принцип работы – планомерная оттяжка механизма в нужном направлении. Достигается четкое фиксирование положения цепи, устраняется возможность ее слетания с ведущей звезды в результате сильного удлинения.

Натяжитель устанавливают параллельно системе задних звезд: поверх без перекосов. Иначе согнется держатель переключения. Если это случилось, для выравнивания нужно потянуть приспособление вместе с переключателем.

Как сделать своими руками

Если в велосипеде нет натяжителя, его можно приобрести или сконструировать своими руками. Есть несколько способов, самый простой из которых – из велосипедной спицы. Ее нужно согнуть в спираль, а затем поместить в трансмиссию таким образом, чтобы оттягивалась цепь. Более сложный способ – из алюминиевой пластины толщиной 8–11 мм. В ходе работы также потребуются:

• ножовка;
• дрель с набором сверл;
• напильник;
• тиски;
• молоток;
• наждачная бумага разной зернистости;
• метчик, держатели.

Последовательность работы состоит из следующих манипуляций:

• обрисовать на заготовке (петухе) старую деталь, просверлить центральную часть;
• используя ножовку и напильник, довести заготовку до требуемой формы и размеров;
• выполнить перепад высот в месте крепления детали к раме (от 4 (в самом тонком месте) до 8 мм);
• окончательно высверлить отверстие до требуемого диметра;
• нарезать резьбу строго под углом 90° к осям.

Заключительный этап – ошкуривание и полировка детали. Желательно не оставлять заусеницы и неровные края. После этого можно приступать к монтажу.

Как установить

Перед установкой натяжителя нужно снять цепь с задних звезд, а после его монтажа – сбросить и с передней. Далее – надеть ее в такой последовательности:

• задняя большая звездочка;
• ролик натяжителя;
• ролик наружный;
• самая большая звезда спереди.

Чтобы цепь окончательно заняла правильное положение, необходимо несколько раз активно прокрутить колесо. Далее следует регулировка натяжителя под свои требования. Обычно изменяют угол его положения относительно рамы. Самым подходящим считается – непосредственно у критического угла, где образуется самое сильное натяжение.

Удаление лишних звеньев

Если подтянуть цепь не удается или новый механизм слишком длинный, потребуется укорачивание путем отсоединения звеньев. В обычных велосипедах изделия разборные, в скоростных – неразборные. В последнем случае поможет выжимка – специальный инструмент. Действуют по схеме:

1. Определить количество звеньев, которые нужно снять.
2. Зажав выжимкой, не торопясь прокрутить вороток, следя, чтобы инструмент оставался неподвижным в пине. Прокручивание сначала будет тяжелым, затем – легким, потом вновь затрудненным. Снять цепь, оставив пин с внешней стороны.
3. Отмерить нужное количество звеньев со стороны без пина, снять их.
4. Замкнуть цепь, вдавив пин в противоположную сторону.
5. Проверить движения пина – его ход должен быть плавным, в месте соединения – легким.

Нет никакой сложности в том, чтобы разобраться, как правильно натянуть цепь на велосипед самостоятельно, не прибегая к услугам мастерской. Навык даст независимость и уверенность в своих силах. Но главное – обеспечит безопасность в пути.

Разъединить звенья
Убрать нужное количество, соединить цепь

Как сделать натяжитель цепи своими руками?

Какие функции выполняет велосипедная цепь? Ответить на этот вопрос может каждый, кто даже мельком сталкивался с велосипедами, не говоря уже о любителях и профессионалах. Цепь – элемент трансмиссии, выполняющий функцию посредника при передаче усилий велосипедиста на заднее колесо.

Важнейшим показателем эффективности ее работы является жесткость. Чрезмерно натянутая цепь затрудняет передвижение, быстро изнашивает систему переключения передач, да и сама выходит из строя. В ослабленном состоянии она болтается, не дает четко переключать передачи и вообще может слететь со звезд.

Оптимальное натяжение – залог успешной и длительной работы всего трансмиссионного агрегата. Многие владельцы байков самостоятельно изменяют степень жесткости путем съема или добавления звеньев. Однако существует и специальное устройство – натяжитель цепи, которое автономно управляет жесткостью и помогает велосипедисту избавиться от лишней возни.

Натяжное цепное устройство – как оно работает

Как устроен и для чего нужен успокоитель велосипедной цепи?

Натяжитель устанавливается вместе с задним переключателем скоростей на велосипедах с многоскоростной открытой трансмиссией. Дополнительно могут ставиться на другие типы велосипедов, например, с планетарной системой управления. Простая конструкция этого устройства обеспечивает четкую фиксацию велосипедной цепи, а также защищает от слета в случае сильного вытягивания.

Оптимальное положение роликов натяжителя – параллельно задней системе звезд, то есть цепь ходит по нему прямо и без перекосов. В противном случае погнут держатель системы переключения. Для его выравнивания нужно схватить и потянуть все устройство (переключатель), а не только натяжитель.

Схема заднего переключателя с натяжителем

Эффективность использования

Система «дополнительных звездочек» помогает поддерживать жесткость цепи в положении, соответствующем плавному переходу между передачами. Как уже раньше сказали, чрезмерная натяжка усложняет процесс переключения, в разболтанном же состоянии звенья прыгают по звездам, из-за чего некоторые скорости могут не включаться или же резко снизится точность перехода на другие звездочки.

Устройство натяжителя помогает лишь на время компенсировать удлинения в процессе эксплуатации, но не избавляет от самого износа. На велосипедах с многозвездочной трансмиссией цепь растягивается в разы быстрее, чем в стандартной системе «передняя – задняя звезда» из-за постоянного небольшого перекоса. Превышение силы фиксации роликов переключателя при растяжении приводит к тому, что устройство уже не справляется с цепью, и укорачивать ее придется своими руками.

Натяжное устройство установлено дополнительно

Тем не менее, использование на велосипеде горного типа вполне оправдано: цепи достаточно длинные, кроме того, не возникает провисания при любом соотношении передних и задних звезд. Что касается самостоятельной установки на велосипед, где это не предусмотрено, то особого резона в этом нет: растянутую цепь куда проще будет снять и укоротить удалением лишних звеньев. Кроме этого, цена таких приспособлений тоже не балует.

Установка натяжителя

Может возникнуть ситуация, когда роликовый фиксатор пришел в негодность: разболтались сами ролики или погнулась лапка. Проблема будет особенно актуальна для горного велосипеда, который часто обкатывается в жестких условиях, и не задеть что-нибудь просто не представляется возможным! В таких случаях можно поставить новый натяжитель. Первое, что надо сделать – это его купить. В принципе, сложностей возникнуть не должно: производители велозапчастей, например, shimano, активно выпускают такие детали под конкретные модели велосипедов.

Колесо горного велика и роликовый фиксатор

Установить роликовое натяжное устройство можно при помощи крепежных болтов. Цепь надо предварительно скинуть с задних звезд. После того, как натяжитель поставлен, она снимается и спереди. Одевать нужно в такой последовательности:

• Большая звезда сзади.
• Направляющий ролик натяжителя.
• Внешний ролик.
• Передняя звезда самого большого размера. Для того чтобы цепь полностью села, нужно немного прокрутить педали.

Настраиваемый угол α

Настроить натяжитель можно изменением угла относительно рамы. Оптимальное положение будет вблизи «критического угла», где натяжение максимально. Так как повышенная жесткость цепи – не есть хорошо, она должна иметь немного свободного хода. Сильно удаляться, однако, тоже не стоит, иначе цепь начнет ездить. Каким должен быть угол? Точного ответа нет, этот параметр индивидуален для каждого велосипеда, а самостоятельная регулировка потребует внимательности. Альтернативный вариант – обратиться в специализированную мастерскую.

После того, как фиксатор установлен и отрегулирован, его работу нужно проверить в реальных условиях с использованием различных вариантов положения цепи между звездами. Также при проверке нужно прислушаться к собственным ощущениям: насколько легко поддаются кручению педали и как быстро происходит переключение передач. И конечно, надо помнить, что даже заменять натяжитель необходимо своевременно, чтобы сохранить целостность всей трансмисии.

Как правильно удалить лишние звенья на цепи велосипеда и натянуть ее

Проблемы с цепью возникают у каждого велосипедиста, и тогда приходится их решать самостоятельно либо обращаться в мастерскую. В последнем случае это не всегда подходящий вариант. Поэтому владельцам приходится осваивать науку, как натянуть цепь на велосипеде, чтобы не зависеть от разных обстоятельств. Не менее важно научиться ее правильно регулировать.

Как правильно натянуть цепь на велосипеде

Друзей нужно любить. Даже если они двухколесные. Такие отношения подразумевают квалифицированный уход за своим другом. Натяжка цепи осуществляется во имя своей безопасности и продления срока службы велосипеда. Проанализируем вопрос о том, как нужно натянуть велосипедную цепь грамотно, быстро и качественно.

Какие разновидности велосипедных цепей встречаются

На всех типах велосипедов, не зависимо от их предназначения используется одна и та же конструкция цепи. Такое изделие представляет собой роликовую однорядную цепь с четко обозначенным шагом – 12,7 миллиметров. При этом отдельное звено включает в себя:

• внешние пластинки;
• внутренние элементы;
• пины;
• валики;
• ролики.

Основное отличие цепей основано на том, скоростной велик или нет. Количество скоростных режимов обуславливает наличие подходящих звездочек. А это в свою очередь влияет на ширину велоцепи. Также характерной разновидностью будет наличие специфического замка или его отсутствие. Он служит для простоты демонтирования цепи и ее обратной установки.

Последняя классификация относится к производителям товара, но это уже вопрос предпочтений.

Как происходит процесс натягивания цепи на обычном велосипеде

Таким термином обозначают веломеханизм, содержащий одну заднюю звезду. Технология здесь одна – осуществить смещение втулки заднего колеса. Подробный процесс описан ниже.

Перед началом подобной процедуры нужно убедиться в том, что цепь нуждается в подтяжке. Проводим обычный тест. Цепь просто натягиваем вниз насколько возможно. Если расстояние опущения больше чем 1,5 см, то регулировка необходима.

Обратная ситуация. Цепь не оттянулась даже 5 миллиметров. Значит она в состоянии «гитарной струны» и нуждается в немедленном расслаблении.

1. Устанавливаем велосипед в ремонтную позу, колесами вверх.
2. Болты и другие элементы, которые служат для фиксации заднего колеса нужно ослабить (откручивать полностью не нужно).
3. Производим регулировку цепи, смещая колесо по отношению к звезде.
4. Произведя нужное натяжение, оцениваем перпендикулярность оси втулки, ориентируясь на продольную ось самого велосипеда.
5. Фиксируем колесо крепежными элементами.

Если же в силу каких-либо причин такую процедуру провести невозможно, нужно использовать выжимку для удаления ненужных звеньев и таким методом добиться нужных параметров изделия. Как это сделать – описано ниже.

Как отрегулировать цепь на скоростном виде велосипеда

Горный, шоссейный или другой тип велосипеда, использующий в своем механизме возможности перемещения цепки с звезды на звезду, требует отдельного способа натяжки цепи. В таком двухколесном механизме нет постоянной фиксации. Процедуру натяжения гарантирует пружина, находящаяся на заднем переключателе скоростей. Когда цепь начинает провисать ухудшаются скоростные характеристики вашего друга и слышится стук. Если в процессе ремонта цепь перетягивается – это приводит к плохому переключению скоростей и быстрой изношенности звезд.

В начале всей ремонтной процедуры стоит определить состояние цепи относительно провисания. Это можно сделать двумя методами.

Выставляем скорость на максимальную переднюю звезду и такую же заднюю. В области передней звездочки оттягиваем цепь по направлению переднего колеса. Как только задний переключатель достиг упора, вычисляем количество лишних звеньев. Если их две штуки значит все в норме. Остальные показатели говорят о том, что необходимо производить регулировку.

Скорости располагаем так, чтобы одновременно использовались максимальная передняя и минимальная задняя звезды. При этом ролик, который направляет и тот, что натягивает заднюю перекидку, обязаны, соотносится по оси и обладать перпендикулярностью относительно поверхности земли.

Процесс подтягивания заключается в удалении звеньев, которые оказались лишними. Как это сделать рассмотрим в отдельном пункте.

При регулировке скоростного велосипеда можно использовать отдельное приспособление – натяжитель цепи. Его основная функция – управлять жесткостью и избавить своего хозяина от лишних проблем с ремонтом проблемной зоны.

Механический вариант натяжителя цепки монтируется рядом с задним переключателем. Несложная конструкция такого прибора не только четко фиксирует цепь, но и служит защитой от непредвиденного слета при вытягивании.

Установка натяжителя подразумевает одномоментное выравнивание самого прибора и переключателя. Цепь будет ходить как по маслу: ровно и четко. Но все же такой механизм не панацея от описываемой проблемы. Рано или поздно придется осуществить процесс снятия натяжителя и регулировать цепь удалением звеньев. В силу физических свойств цепь со временем будет растягиваться, особенно на скоростном велосипеде. Но с точки зрения практичности приобретение натяжителя необходимо, чтобы не попасть в трудную ситуацию во время путешествия.

Процесс удаления звеньев

Рассмотрим современный способ регулировки длины цепи при помощи приспособления – выжимка. Его небольшая цена с лихвой компенсирует все затраты.

Конструкция инструмента включает в себя два паза. Первый выжимает пин, второй его впрессовывает.

1. Выбираем ненужные звенья.
2. Вставляем одно звено в выжимку и закрепляем фиксатором.
3. Начинаем вращать вороток и выжимаем пин.
4. Его не нужно выдавливать до конца.
5. Формула движения будет такова: тугой ход – легкий – снова трудный.
6. Разъединяем цепку, оставляя пин на пластине.
7. Отсчитываем звенья и демонтируем их.
8. Соединение цепи происходит в обратном порядке.
9. Впрессовываем пин.
10. Тщательно оцениваем свою работу.

Существует ситуации, когда цепь растянута настолько, что удаление звеньев не дает достаточного эффекта. В этом случае лучше приобрести новое изделие.

Проскальзывание – результат дефекта передачи

Ситуация с проскальзыванием детали возникает при слабой натяжке. А сама слабость является следствием физического растяжения. Это в свою очередь, по принципу домино, ведет к повышенной изнашиваемости звезд.

Поэтому если вы установили новую цепь или подтянули старую результата можно не получить. В этом случае замены требуют и звезды. Металл, который стерся, восстановлению не подлежит.

Если уже не один раз приходилось регулировать цепь удалением звеньев, нужно задуматься о приобретении новой гусеницы. В конце концов – это вопрос вашей безопасности.

Негатив вследствие неправильного ремонта цепи

Последствия условно можно разделить на два вида: для человека и для велосипеда. Рассмотрим, чем это грозит двухколесному другу.

Любое провисание снижает скоростные характеристики и увеличивает мышечные затраты на создание скорости. То есть, если вы слабо натянули цепь, будьте готовы к тому, что она может срываться, а главное начнет калечить велосипед. Слишком сильное натяжение приводит к быстрому истиранию деталей. Тогда заменой одной цепи не обойтись. Кроме звезд, страдают спицы, втулки, их составляющие и другие детали.

Для человека. Усилие, которое передается на колеса при кручении педалей в режиме растянутой цепи, быстро приводит к повышенному утомлению. Собственно снижается возможность длительной поездки. Вместо любимого отдыха можно получить дорожные мучения. Самыми страшными по данным статистики, являются случаи слета цепи на скорости при нахождении на дороге. Это не только травмы. Это вероятность летального исхода.

Поэтому вовремя регулируйте цепь и любите своего двухколесного товарища.

Натяжитель цепи ВАЗ 2106: устройство, замена башмака, инструкции с фото и видео

Если из-под капота ВАЗ 2106 при запуске двигателя начинает раздаваться громкий стук и скрежет, наиболее вероятной причиной этого является выход из строя башмака натяжителя цепи ГРМ. В результате цепь провисает и начинает бить по крышке блока цилиндров. Менять башмак натяжителя следует оперативно. В противном случае цепь ГРМ может оборваться, и двигатель будет серьёзно повреждён.

Назначение башмака натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106

Натяжительный башмак предназначен для снижения амплитуды колебаний цепи ГРМ при запуске двигателя. Если эти колебания своевременно не погасить, коленвал и вал ГРМ, соединённые цепью ГРМ, будут вращаться в разных фазах. В результате нарушится синхронная работа цилиндров. Это, в свою очередь, приведёт к провалам в работе двигателя и его неадекватной реакции на нажатие педали акселератора, а также к резкому увеличению расхода топлива.

Поверхность натяжительного башмака ВАЗ 2106 покрыта прочным полимерным слоем

Устройство системы натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106

Система натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106 состоит из трёх элементов:

• башмак натяжителя цепи ГРМ;
• масляный штуцер натяжителя;
• успокоитель цепи ГРМ.

Натяжитель, штуцер и успокоитель цепи — основные элементы системы натяжения цепи ГРМ

Каждый из этих элементов имеет своё назначение.

1. Башмак натяжителя цепи ГРМ представляет собой изогнутую стальную пластину, которая периодически надавливает на цепь ГРМ и снижает амплитуду её колебаний. Поверхность башмака, соприкасающаяся с цепью, покрыта особо прочным полимерным материалом. Этот материал довольно долговечен, но при его износе из-под капота начинают доноситься громкие стуки от биения цепи о блок цилиндров.
2. Масляный штуцер натяжителя — это устройство, к которому крепится башмак. Из-за этого штуцера башмак выдвигается и давит на цепь ГРМ, если она ослабевает, и задвигается обратно, когда цепь натягивается. К штуцеру подключена масляная магистраль высокого давления с датчиком давления масла. При провисании цепи при запуске двигателя датчик фиксирует снижение давления в магистрали. Это снижение компенсируется подачей дополнительной порции масла, которая давит на поршень в штуцере. В результате башмак выдвигается и гасит вибрацию цепи.Масляные шутцеры натяжителей отличаются надёжностью и долговечностью: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус; 3 — стержень; 4 — пружинные кольца; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина стержня; 9 — сухарь
3. Успокоитель цепи ГРМ представляет собой металлическую пластину, установленную перед натяжительным башмаком на противоположной стороне цепи. Его назначение — гашение остаточной вибрации цепи ГРМ после того, как её придавит натяжительный башмак. Именно за счёт успокоителя достигается окончательная стабилизация цепи и синхронная работа коленвала и вала ГРМ.Без успокоителя полностью погасить вибрацию цепи ГРМ ВАЗ 2106 невозможно

Виды натяжительных систем

В разное время задача поддержания постоянного натяжения цепи ГРМ решалась различными способами. По конструкции различают натяжительные системы:

Сначала была разработана механическая система, в которой натяжительный башмак приводился в действие силой упругости обычной пружины. Так как пружины с башмаками давили на цепь непрерывно, такая система быстро изнашивалась.

На смену механической пришла гидравлическая система успокоения, которая и используется на ВАЗ 2106. Здесь движение башмака обеспечивается специальным гидравлическим штуцером, в который по мере необходимости подаётся масло. Такая система служит гораздо дольше, а проблем с её обслуживанием у водителя заметно меньше.

Замена штуцера и башмака натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106

Для замены штуцера и башмака натяжения потребуется:

• новый натяжительный башмак для ВАЗ 2106 (стоит около 300 руб.);
• набор торцовых ключей;
• вороток-трещотка;
• набор рожковых ключей;
• стальная проволока диаметром 2 мм и длиной 35 см;
• отвёртка с плоским лезвием.

Порядок выполнения работ

Перед началом работ необходимо снять воздушный фильтр — без его демонтажа добраться до башмака натяжителя невозможно. Работы выполняются в следующем порядке.

1. Торцовой головкой на 14 откручиваются пять болтов крепления воздушного фильтра. Фильтр снимается.Без снятия воздушного фильтра добраться до натяжительного башмака ВАЗ 2106 невозможно
2. Откручиваются шесть болтов крепления крышки блока цилиндров. Так как места для работы обычным воротком не хватает, используется торцовый ключ на 13 с трещоткой.
3. Рожковым ключом на 10 откручиваются две гайки крепления натяжительного штуцера, приводящего в движение башмак. Штуцер извлекается из своего посадочного места.Штуцер натяжителя на ВАЗ 2106 держится на двух болтах на 10
4. Длинной отвёрткой с плоским лезвием натяжительный башмак отодвигается в сторону.Отодвинуть натяжительный башмак ВАЗ 2106 можно с помощью длинной отвёртки
5. Из стальной проволоки делается крючок длиной около 20 см, с помощью которого башмак натяжителя цепляется за проушину.Для зацепления башмака подойдёт стальной крючок длиной не менее 20 см
6. Ослабляются два болта крепления успокоителя цепи ГРМ.Для демонтажа башмака необходимо ослабить болты крепления успокоителя цепи ГРМ
7. Для ослабления цепи вал ГРМ проворачивается на четверть оборота. Для этого используется рожковый ключ на 17.Для поворота вала ГРМ и ослабления цепи используется рожковый ключ на 17
8. С помощью крючка из проволоки башмак натяжителя аккуратно вынимается из своей ниши.
9. Изношенный башмак натяжителя заменяется новым.
10. Сборка производится в обратном порядке.

Ремонт башмака натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106

Натяжительный башмак ВАЗ 2106 ремонту не подлежит. Если он ломается (например, из-за усталости металла), то сразу меняется на новый.

Если полимерное покрытие изношено, башмак натяжения меняется на новый

Поверхность башмака покрыта прочным полимерным слоем, который наносится производителем с использованием специального оборудования. Восстановить такое покрытие в гаражных условиях невозможно.

Натяжение цепи ГРМ

Для натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106 потребуется:

• комплект рожковых ключей;
• плоская отвёртка;
• накидной ключ на 19.

Порядок действий

Цепь ГРМ ВАЗ 2106 натягивается следующим образом.

1. По приведённому выше алгоритму снимается воздушный фильтр, штуцер и башмак натяжителя.
2. На гайку коленвала надевается накидной ключ на 19.
3. С помощью ключа вал поворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока натяжение цепи под коленвалом и над ним не будет одинаковым. Уровень натяжения проверяется вручную. Для полного натяжения цепи коленвал должен сделать как минимум два полных оборота.Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106 обычно проверяется вручную
4. Коленвал можно провернуть и стартером. Этот способ подойдёт лишь для опытных автолюбителей. Ключ в замке зажигания поворачивается буквально на полсекунды — за это время коленвал сделает ровно два оборота.

: натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

Таким образом, заменить штуцер и башмак натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106 своими руками сможет даже неискушённый автолюбитель. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и точное выполнение инструкций специалистов.

Зачем нужен натяжитель цепи на велосипеде и его установка

Какие функции выполняет велосипедная цепь? Ответить на этот вопрос может каждый, кто даже мельком сталкивался с велосипедами, не говоря уже о любителях и профессионалах. Цепь – элемент трансмиссии, выполняющий функцию посредника при передаче усилий велосипедиста на заднее колесо.

Важнейшим показателем эффективности ее работы является жесткость. Чрезмерно натянутая цепь затрудняет передвижение, быстро изнашивает систему переключения передач, да и сама выходит из строя. В ослабленном состоянии она болтается, не дает четко переключать передачи и вообще может слететь со звезд.

Оптимальное натяжение – залог успешной и длительной работы всего трансмиссионного агрегата. Многие владельцы байков самостоятельно изменяют степень жесткости путем съема или добавления звеньев. Однако существует и специальное устройство – натяжитель цепи, которое автономно управляет жесткостью и помогает велосипедисту избавиться от лишней возни.

Источник