Натяжитель цепи для мопеда своими руками

Авто мото самоделки

Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы

Завершенные проекты

Библиотека самодельщика

Примеры решений

Чертежи и модели

Инструменты и оборудование

Зарубежные

ЧАВО или FAQ

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Вся правда о натяжителях цепи)))

Модератор: User buggy

Вся правда о натяжителях цепи)))

Сообщение Перж » Чт май 17, 2012 11:27 pm

Re: Вся правда о натяжителях цепи)))

Сообщение andrianych » Вт май 22, 2012 9:03 pm

Re: Вся правда о натяжителях цепи)))

Сообщение BRDM-2 » Вт май 22, 2012 9:44 pm

Re: Вся правда о натяжителях цепи)))

Сообщение Перж » Вт май 22, 2012 10:14 pm

Re: Вся правда о натяжителях цепи)))

Сообщение Перж » Вт май 22, 2012 10:17 pm

Re: Вся правда о натяжителях цепи)))

Сообщение andrianych » Вт май 22, 2012 10:25 pm

Re: Вся правда о натяжителях цепи)))

Сообщение Agresor » Ср май 23, 2012 6:57 am

Re: Вся правда о натяжителях цепи)))

Сообщение Перж » Ср май 23, 2012 8:37 am

Re: Вся правда о натяжителях цепи)))

Сообщение smirnov » Ср май 23, 2012 10:39 am

Re: Вся правда о натяжителях цепи)))

Сообщение andrianych » Ср май 23, 2012 11:15 am

Re: Вся правда о натяжителях цепи)))

Сообщение smirnov » Ср май 23, 2012 12:21 pm

Re: Вся правда о натяжителях цепи)))

Сообщение slava_gor » Ср май 23, 2012 1:59 pm

Источник

Сила натяжения: натягиваем цепь

000_moto_0811_070

После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», — подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.

Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду — ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.

Цепная передача — один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя.

А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески — когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.

Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.

Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый — линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку — двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит — их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.

Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.

Второй вариант системы натяжения цепи — эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты.

Один из самых часто задаваемых вопросов — в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей — оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.

После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться — направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное — смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное — не направлять струю из баллона мимо цепи — на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно.

Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам.

Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и — главное — с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы — от 5 тыс. км до 30–40 тысяч.

Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи — и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода — каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает.

Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет.

Источник

Почему растягивается цепь мотоцикла

Цепная передача мотоцикла, в отличие от трансмиссии автомобиля, требует периодической регулировки, заключающейся в изменении степени натяжения. Натяжка цепи на мотоцикле позволяет избавиться от свободного хода трансмиссии, за которым обычно следует сильный удар, разрушающий важнейшие узлы мотоцикла. Однако нужно понимать, что чрезмерная натяжка приведёт к быстрому износу самой цепи, поскольку при работе задней подвески она будет сильно растягиваться, постепенно теряя свою форму. Поэтому каждому мотоциклисту стоит знать о методике выполнения такой процедуры.

Проверка

Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.

Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:

• 15–25 мм для спортбайков;
• 30–45 мм для отечественной техники и дорожных мотоциклов средней мощности;
• 35–50 мм для туристических мотоциклов с большим объёмом двигателя;
• 50–60 мм для кроссовых мотоциклов и внедорожной техники.

При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.

Натяжение цепи — учимся делать правильно

Итак, в предыдущей статье мы выяснили, как здорово, когда ваша цепь ухоженная и смазываете вы ее не гудроном. Но вот что делать, когда вы зашли в гараж, бросили мимолетный взгляд на цепь….а она провисла?

Провисание цепи — это прямой результат ее износа. Сальники устают, штифты и втулки изнашиваются.

Допустимая норма провисания цепи на разных классах мотоциклах отличается друг от друга. Поэтому есть смысл заглянуть в технические мануалы, но усредненно провис у спортбайков от 15 до 25мм, у дорожных мотоциклов колеблется в пределах 30-45 мм, а на эндуро, например, в радиусе 50-55мм.

Узнать подобную информацию можно не только из мануалов, но и из наклеек на мотоцикле, если ваш мастодонт, конечно, не утратил их за давностью лет.

Допустим, после смазки цепи, у вас висит колесо, мотоцикл на нейтрали, если колесо крутится с равноценным натяжением, то все хорошо. Но для любителей гонять пешеходов на заднем колесе станет нежданным подарком неравномерное натяжение.

Если цепь еще в приемлемом состоянии, то ее регулируют из положения наименьшего провисания, ну а если клиент скорее мертв, то пора выбирать замену. Да, можно заморочиться, укоротить цепь, но стоит ли овчинка выделки, если после подобной экзекуции цепь через неделю доработает свой ресурс?

Больше того, если вы снимаете цепь, для замены звеньев, наличие замка или клепки на ней очень важный фактор. Защелка на цепи куда менее надежна. Клепку так просто не снять.

Самым распространенным способом регулировки натяжения цепи остается увеличение расстояния между осью колеса и КПП. Для этого на маятнике существуют специализированные отверстия с метками с обеих сторон.

Изначально необходимо ослабить гайку или болты, а уже потом взяться за перемещение по оси в прорези маятника. Метки с обеих сторон ОБЯЗАТЕЛЬНО должны совпадать. Если они не будут совпадать между собой, это первый признак, что колесо установлено не ровно.

После ровной установки и регулировки таким образом натяжения цепи, закручиваем гайки в обратном порядке. Особо щепетильные механики, кроме простых ключей пользуются динамометрическим ключом, дабы с обеих сторон натяжение 100% было одинаковым.

Если у вас таких примочек нет, то достаточно по очереди с равномерным усилием закручивать гайки: с одной стороны пол оборота, с другой стороны такие же пол оборота и так по кругу.

Натяжение

Существует два основных механизма регулирования провисания цепи, которые используются различными производителями. Сложность процедуры в обоих случаях будет приблизительно одинаковой, однако стоит обратить внимание на основные рекомендации, связанные с натяжением. От правильного выполнения такой операции будет зависеть долговечность трансмиссии, а также других важнейших узлов мотоцикла.

Продольное перемещение

Чаще всего встречается система с продольными прорезями в маятнике — они позволяют перемещать ось, регулируя расстояние между ней и валом коробки передач. Для выполнения работы вам понадобится два ключа — 17*19 и 13*14. Установив мотоцикл на центральную подножку или подвес, большим ключом отверните крепления вала колеса — при этом удастся существенно ослабить его, что является необходимым условием для регулирования натяжения. Следом нужно взять в руки меньший ключ и отвернуть контргайки по обе стороны колеса.

Теперь вам необходимо будет узнать, как натягивать цепь — с двух сторон расположены регулировочные болты, которые перемещают колесо по прорези. Сильное натяжение с одной стороны может привести к перекосу колеса, в результате чего придётся полностью разбирать задний маятник. Поэтому специалисты рекомендуют поворачивать болты поочерёдно, совершая 1–2 оборота. Не забывайте периодически проверять степень натяжения цепи, оттягивая её пальцем — вы можете перестараться, что заставит потратить много времени на поиск нужного положения. На некоторых мотоциклах используются специальные натяжители — для установки оптимального положения их нужно переместить отвёрткой или просто подвинуть руками.

Когда вам удастся найти оптимальное положение заднего колеса, необходимо будет закрепить его, исключив дальнейшее перемещение. Вначале затягиваются контргайки, и только потом фиксируется ось мотоцикла. Внимательно проверьте, чтобы все соединения обеспечивали максимально плотное крепление и не позволяли колесу перемещаться. После этого вновь измерьте натяжение и попробуйте, как мотоцикл ведёт себя на ходу.

Эксцентриковый механизм

Некоторые производители предполагают использовать более сложный, но надёжный эксцентриковый механизм. Работать с ним абсолютно не тяжело, но вам потребуется большая сноровка, чем в описанном выше варианте. Чаще всего эксцентриковый механизм применяется для регулирования натяжения цепи в односторонних консольных маятниках, хотя встречаются и исключения.

Очень важно знать, как правильно выполнять регулировку — для этого вам не потребуется откручивать болты или контргайки. Из инструментов нужно подготовить только крупный шестигранник — его размер определяется каждым производителем индивидуально и может различаться в зависимости от конкретной модели мототехники. Поворачивая регулировочный винт, вы перемещаете ось по эксцентрично просверлённому отверстию, изменяя степень её натяжения.

К сожалению, часто приходится сталкиваться со случаями окисления регулировочного механизма — в особенности если мотоцикл эксплуатировался в морском климате. В таком случае вам придётся применить грубую силу. Чтобы повернуть шестигранник, ударьте по нему резиновой или деревянной киянкой. Будьте осторожны, поскольку чересчур сильный удар может сорвать резьбу механизма, после чего вам придётся ремонтировать маятник.

Натяжение цепи мотоцикла

Чтобы проверить натяжение цепи, проверните колесо и посмотрите состояние цепи при максимальном натяжении. Теперь поставьте мотоцикл на подставку и проверьте, насколько большой прогиб у цепи получился. Нормальное положение, когда между двумя частями цепи, верхней и нижней, два-три сантиметра.

Для квалифицированного натяжения цепи можно обратиться в сервис-центр. Но при желании можно сделать это и самому.

Главное, строго следовать установленным правилам.

• Для регулировки цепи должна быть определенная на нее нагрузка, поэтому во время процедуры попросите кого-либо из своих знакомых сесть на мотоцикл.
• Приготовьте инструменты для работы. Вам понадобятся ключи размером 17х19 и 13х14.
• Мотоцикл стоит на подставке. Ключом 17х19 нужно отвернуть вал, на котором крутится заднее колесо. Колесо ослабится, и его можно будет передвигать натяжными болтами.
• Вторым ключом, 13х14, нужно отвернуть контргайки, которые находятся с двух сторон колеса.
• Наступает непосредственно натяжка цепи на мотоцикле. Чтобы колесо не повело в сторону, регулировочные болты нужно тянуть равномерно. Натягивая цепь, периодически проверяйте рукой, насколько она натянулась. Просто для этого нажимайте на нее с небольшим усилием. Цепь не должна быть сильно упругой. Это может привести к быстрому износу.
• Если натяжка произведена правильно и достаточно, вначале затягивайте контргайки натяжных болтов. А уже после нужно затянуть вал заднего колеса.

Все операции проделаны. Вы можете опять мчаться на своем мотоцикле в увлекательное путешествие, не боясь, что он вас подведет.

Как правильно натянуть цепь на мотоцикле

Дополнительные действия

Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.

Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.

Обслуживание мотоцикла проводят приблизительно каждые 500–2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2–5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10–15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.

Инструменты для замены цепи и звездочек.

Стандартно набор рожковых ключей, обязательно торцовой «трещетка» с набором головок, спец. прес и брейкер (не обязательно), ножовка по металлу, возможно набор шестигранников.

Тихо в мото-операционной …

Первая процедура при смене цепи и звезд, это ослабление крепящих болтов или гаек, на задней звезде необходимо отпустить слегка гайки, затем сняв на передней звездочке защитный кожух и тросик спидометра (на некоторых моделях), включить первую передачу и торчевым ключом отпустить зажимной болт.

На некоторых моделях мотоциклов на передней звездочке установлена скобка, болта нет вовсе, скобку снимаем нежно и аккуратно, чтобы не отпрыгнула в кусты или темный угол. Если над цепью есть пластиковый или металлический кожух его нужно снять или приопустить чтобы его можно было приподнять и он не мешался при установке новой цепи, так же под этим кожухом часто скапливается много песка и пыли, лучше все это вычистить до установки новой цепи, та же ситуация и под кожухом передней звездочки.

Далее если у вас есть специальный инструмент и он уже собран.. устанавливаем его напротив клёпки, любой, или напротив заклепанной ранее клёпки и начинаем вращать ручку спец. механизма пока с обратной стороны не выпадет клёпка так, что и скрепляла звено, когда станет совсем туго вращаться ручка брейкера цепи (chain braker), добавляем рычага рожковым ключом.

расклепанная цепь мотоцикла
Если спец. инструмента нет, берем ножовку по металлу и распиливаем звено цепи. Далее, если вы все же меняете только цепь, звездочки оставляете прежними, при помощи мастер линка и скобки (идет в комплекте с новой цепью) прикрепляете новую цепь к старой (если вы орудовали ножовкой, а не цепным брейкером то привязывать нужно ниткой :), далее вытаскивая старую цепь по движению звездочек (вперед т.е.) вы продеваете новую цепь на место старой, о конечном скреплении цепи смотрите ниже.

Защитная строка – если вы читаете данную статью не на сайте о мотоциклах пожалуйста свяжитесь с автором по email: dark[@]pride-u-bike.com, скорее всего статья украдена! Спасибо.

Сняв цепь полностью, отворачиваем болты и/или гайки крепившие звездочки, далее все делается в обратном порядке. Устанавливается передняя и задняя звездочки, гайки на задней звезде обжимаются крест на крест, затягиваем не до безумия, чтобы не обломать болты, поверх новых звезд продеваем новую цепь.

Если вдруг цепь оказалась длиннее положенных звеньев, спец. инструментом удаляем лишние звенья, внимательно до этого отмеряв сколько реально необходимо срезать звеньев (внимательно можно срезать лишнее!). Если спец инструмента нет, звено которое в будущем будет стыковочным можно повредить при расклепке, рекомендуется предварительно потренироваться на старой цепи, слышал что нужно орудовать зубилом и молотком, процедура отнимает немало времени, зато имея спец. инструмент можно легко расклепать и им же заклепать цепь обратно, цены на такие инструменты разные, если в вашем городе нет места где можно купить такой инструмент, вы всегда его можете приобрести в нашем онлайн мото-магазине Pride Your Bike Shop оформив заявку через форму «обратной связи».

В идеале для установке новой цепи – натяжитель цепи должен быть максимально «в начале» линейки (зеленая зона на наклейке для нек. моделей мотоциклов или выбитая линейка на маятнике мотоцикла). Цепной натяжитель – это механизм, как правило установлен в маятнике или за ним, позволяющий натягивать цепь по степени ее износа, простым поворотом гает или болтов.

И какой инструмент лучше? Для замены цепи естественно

Источник