Настройка тнвд 4м40 своими руками

Сообщение Willy » 07 окт 2008, 13:23

При помощи какого инструмента можно отрегулировать цикловую подачу топлива на неснятом ТНВД?

Скидываю интеркулер, отсоединяю фишку клапана отсечки, далее рукой могу нащупать регулировачный винт. Но что туда вставлять , может есть какой специнструмент?

ЗЫ. В сервис не отправлять

Сообщение Dizel Man » 07 окт 2008, 14:02

Re: 4M40. регулировка цикловой

Сообщение Zexel » 07 окт 2008, 14:51

Сообщение Willy » 07 окт 2008, 14:51

1100). Такое ощущение, что они просто убрали подачу, т .к. машина перестала дымить(до сервиса было) и пропала динамика. Винт хочу покрутить, чтобы проверить свои предположения. Можно ведь запомнить предыдущее положение.

Сообщение Zexel » 07 окт 2008, 15:00

Сообщение Willy » 07 окт 2008, 15:09

Сообщение Zexel » 07 окт 2008, 16:15

Сообщение Dizel Man » 07 окт 2008, 18:00

Сообщение Mosh » 08 окт 2008, 04:57

Источник

Как правильно выставить ТНВД на дизеле

Привет всем, ТНВД является сердцем дизельного автомобиля. При сбоях угла впрыска начинается дымление и детонационные стуки мотора. Сегодня расскажу как делается регулировка угла впрыска ТНВД, потому что детонационные стуки разрушают мотор.

Дымление тоже нехороший признак, топливо сгорает не полностью, с выделением сажи, которая оседает на деталях двигателя и попадает в масло, постепенно забивая масляные каналы и образуя налет на клапанах. Это и повышает расход солярки и снижает компрессию. Отрегулировать угол впрыска можно самостоятельно, избежав проблем и ненужных расходов.

Для чего служит ТНВД

Основным отличием бензинового агрегата является поджег горючей смеси внутри цилиндров. В бензиновом моторе смесь воспламеняется свечами. В дизеле смесь самовозгорается под воздействием сжатия. ТНВД нужен для своевременной подачи солярки в цилиндры, в момент сжатия.

По конструкции насосы ТНВД различаются следующим образом: рядного типа, магистрального и распределительного. У рядного нагнетание солярки в каждый цилиндр идет от своей пары плунжеров. Распределительный обеспечивает все цилиндры одной — двумя парами плунжеров. Магистральные аппараты служат для нагнетания солярки в аккумулятор топлива.

Запомните, ТНВД и форсунки, главные элементы дизельной системы зажигания. Они присутствуют в большинстве дизельных агрегатов и бывают электронного типа.

Когда необходимо регулировать впрыск

На заводе для регулировки ТНВД есть специальный станок. Поэтому он неплохо работает без регулировок. Но, бывают случаи, когда после каких либо ремонтных работ, приходится регулировать угол впрыска, например:

После замены газораспределительного ремня
Снимали ТНВД, и не можете установить его шкив по специальным отметкам.
Любые другие неизбежные ремонтные работы, нарушившие регулировку угла впрыска.

Напомню вам, дорогие читатели, что для полной регулировки ТНВД нужен специальный стенд. Поэтому разбирать его по деталям или вращать все имеющиеся на нем винты просто глупо. Вы разрегулируете устройство настолько, что потом без стенда уже никак не получится обратно настроить работу мотора. Поэтому не понимая что и зачем крутить не трогайте сами винт полной нагрузки насоса и прочие винты, потому что обратно вы их настроить не сможете. Вам ведь не нужны лишние проблемы и расходы?

Полезные рекомендации

Главной рекомендацией перед любыми работами, связанными с демонтажем топливного оборудования своими руками, будет нанесение и освежение отметок на всех шестернях, шкивах и прочих элементах. Краской или несмываемым маркером наносятся полоски. Чтобы при сборке совмещая их, легче было собрать аппаратуру и не нарушить регулировку зажигания.

Регулировать зажигание на дизельном движке можно такими способами:

Регулировка по отметкам, если они есть.
Подбор впрыска опытным путем.

Устанавливаем угол по отметкам

Для первого способа самостоятельной регулировки впрыска дизельного агрегата по отметкам подразумевается возможность смещения ТНВД. Способ годится только для механического аппарата. Регулировка опережения впрыска производится поворотом ТНВД вокруг оси. Этот способ так же годится, если есть возможность поворачивания зубчатого шкива распредвала, относительно ступицы.

Способ годится когда шкив и насос жесткой фиксации не имеют.

Чтобы отрегулировать зажигание таким способом, вам нужно добраться до задней части корпуса движка, где кожух с маховиком. В случае необходимости, придется этот кожух снять.

Затем нужно найти на маховике стопор, который погружается в прорезь. После этого, маховик вращаете вручную (используя ключ или иное приспособление). Вращение маховика вызывает кручение коленчатого вала мотора. Крутите по часовой стрелке, пока не сработает стопор-фиксатор, расположенный сверху.

После этого смотрите вал привода на ТНВД. Если, шкала на муфте, через которую идет вращение, окажется в верхнем положении, тогда отметка на фланце насоса совмещается с нулевой отметкой его привода.

Когда отметки совмещены, можно зажимать крепящие болты.

Если шкала не совпадает с отметками привода, тогда поднимаете стопор маховика и проворачиваете его на один оборот, пока стопор снова не сработает. После срабатывания стопора снова проверяйте положение шкалы. При совпадении отметок фиксируете крепящими болтами.

После того как затянули все болты приводной муфты, поднимаете стопор, и поворачиваете на 90 градусов коленвал, затем размещаете стопор в пазу.

Последним этапом в работе становится возвращение кожуха маховика, если его пришлось снять.

Проверка работы следующая: запускаем мотор и проверяем. На холостом ходу он должен мягко и ровно «жужжать», без дергания или провалов. Если работа выходит жесткая, и слышны детонационные стуки, это не допустимо. Значит регулировка неправильная, раскручивайте болты и начните заново.

Теперь потихоньку и без лишней нагрузки проверьте работу агрегата в движении. Прогрейте его до рабочей температуры и нажмите на газ. Обратите внимание на цвет выхлопа. Серо черный дым говорит о позднем топливном впрыске. Отсутствие побочных явлений говорит о том, что все параметры в норме.

Регулируем впрыск опытным способом

Регулировка впрыска опытным путем производится после установки шкива. Установив шкив запускаете мотор. Если он не заводится, тогда проверните шкив ТНВД относительно ремня грм на 2-4 зубца.

Снова запускаете движок.

После выполненных нами манипуляций он должен запуститься, прислушайтесь к работе мотора. Явные стуки означают детонацию, нужно прокрутить шкив насоса в сторону на 1-2 зуба, противоположную его вращению. Густой серый дым, означает поздний впрыск, тогда шкив насоса надо прокрутить на 1 зубец в сторону его вращения.

При отсутствии сдвигов в лучшую сторону, в работе дизеля, нужно выполнить провернуть насос вокруг оси. Такими вращениями нужно достичь оптимальной работы агрегата. Лучшим вариантом настройки будет работа в режиме до появления детонационных стуков. Они очень хорошо слышны при работе дизельного мотора.

Второй способ опытного метода подразумевает следующие действия:

Откручиваем трубку, которая идет от насоса к форсунке на первом цилиндре. На снятый конец трубки натягиваете прозрачный шланг и располагаете его в положении вертикально.

Теперь нужно включить зажигание и слегка прокрутить шкив ТНВД. Вращайте шкив понемногу, медленно и весьма аккуратно. При этом следите за уровнем топлива в прозрачном шланге. Определите самую верхнюю границу. Когда уровень солярки установится в верхней границе делайте отметку на шкиве насоса.

После этого выставляются по отметкам распределительный и коленчатый валы. Запускаете мотор и проверяете его работу. При появлении признаков неправильного впрыска, снова повторите процедуру настройки. Если все таки не выходит, обращайтесь на СТО, там все исправят, и при необходимости отрегулируют на стенде.

Это все, друзья, до новых встреч, подпишитесь на обновлении сайта, кто еще не успел, поделитесь ссылкой с друзьями, если вы этого еще не сделали, будет еще много полезного.

Источник

Фотоотчет по ремонту дизельного ТНВД распределительного типа 4D56/4M40 Bosch VE — смотреть видео

Весной 2009г. в процессе ремонта машины заняться решил и ТНВД, поскольку давно грешил на Симптомы. него — плохой запуск, дерготня на холодную синий-серо дым на холодную. Кроме того, летом как в броде хлебнул воды, машина несколько поехала хуже, а потом из топливного фильтра большой вывалил комок грязи. В баках до сих грязь пор и вода попадаются. Какая обратка смотрел — не идет, шланги непрозрачные.
Решил сменить валу на сальник ТНВД, да почистить от грязи. Кроме один, того товарисч посоветовал почистить сетку, него у якобы на такой же машине была такая же Сетка. фигня перед плунжером. Если вспомнить моего состояние фильтра, то не удивлюсь, что там грязи полно.

ТНВД снят, отмыт.

Пресловутый вала сальник ТНВД обозначен на картинке стрелкой, и с заменой его нет особых проблем.
На рисунке, болта от слева подачи топлива в ТНВД видно перепускного головку клапана насоса низкого давления. ней Под грязи не было.

ТНВД на 4D56T (подавляющем и на как большинстве MMC) Zexel (в «девичестве Kiki Diesel»).

ЕГР я решил полностью убрать, хочу поэтому устранить и резистор с ТНВД. На моем больше моторе он ни на что не влияет.

Для того, добраться чтоб до сетки перед плунжером, надо непосредственно демонтировать плунжерную пару, открутив 4 винта по Откручивать.
краям постепенно, по диагонали, лишний перекос чему ни к здесь.
Не критично, но «для порядку».

Вид на снятой со ТНВД верхней крышкой. Видно коричневатый стенках на налет, он повсюду ровным слоем. Легко Вал. смывается управления подачей сидит плотно, нет износа, топливо не сочится.

вид Это на плунжер клапана автомата опережения кратко, впрыска — таймер (на схемах узел обозначен timer как)

Пара снята, видна сетка на Грязи. входе не обнаружил, «для порядку» аккуратно сжатым продул воздухом и собрал все обратно.

Края. Плунжер канавок острые, как бритва.

«пары» Тело, видна сетка на входе.

Сетка на плунжерную в входе пару.

Продул компрессором, но особой сетке на грязи вообще не заметил.

Вид на внутренности При.

насоса разборке просто зажал насос в скобу за тисках, штуцерами трубок высокого давления вынул и вверх из корпуса «тело» пары. Плунжер месте на остался, ролики тоже.
Далеко не самый метод лучший, как оказалось позже.

Шайба пятой под плунжера. Однозначно менять.
Ей регулируется «задающий К», размер параметры подачи топлива.
Снята и Видно. перевернута выработку на рабочих частях.

На этом она фото стоит на кулачковом диске, на рабочем Пята.

месте плунжера. Металл плунжера твердый, видно не износа.

Рабочая поверхность плунжера. Края острые проточек, как бритва.
Именно этот уже образец несколько устал, но работоспособен.

Многого упомянул не просто. У кого какие вопросы — спрашивайте, по отвечу возможности. Ну а теперь продолжим с этапом ремонта и Насос.

сборки полностью разобран, потроха в произвольном Все:

порядке тщательнейшим образом промывается в чистом ДТ и сжатым продувается воздухом. Малейшая песчинка может всю испортить работу.
Вот ветошь после первый (протирки раз прополоскали и продули корпус обработки после)

При ремонте меняются все насосе в уплотнения.

Мы используем готовые ремкомплекты фирмы Для. FLAG удобства они рассортированы в такой кейс вот. Здесь далеко не все.

Подготовленый сборочном на корпус стендике.

Подготовка заключается в шлифовке рабочих нескольких поверхностей наждачной шкуркой, зернистостью от 1200 до 400. Чаще всего применяется просто Когда. 800 немного затрется — подходит для обработки финишной.

Рабочая стенка подкачного насоса, стенки внутренние корпуса, втулки вала насоса.

плунжера Полость корректора опережения впрыска, кратко — обозначается (таймера как timer)

Это насос давления низкого, по — простому: подкачной насос.
Он закачивает бака из топливо и наполняет полость корпуса топливом правильным под давлением. Этим заведует редукционный, перепускной или клапан (на снимке не указан).
От давления работа зависит таймера, а, соответственно и мотора. Очень параметр важный.

Все детали, кроме шестерни центробежного привода регулятора при необходимости заменяются на Чаще. новые всего — ротор, статор и лепестки Реже. насоса — крышка и вал.

Крайне важная лепестки — деталь подкачного насоса. На рабочем торце не быть должно ни малейших рисок, иначе — в помойку.

установкой Перед все протирается, продувается, прополаскивается в топливе чистейшем, трущиеся детали мы смазываем (обычно LMX Castrol).
Крышка насоса:

Подготовленный, протертый, корпус продутый:

Установленные части:

В данном случае у насос нас правого вращения, т.е. на снимке ротор против вращается часовой стрелки. Думаю, фото понять поможет, как он работает. Сначала полость, ротором образованная, статором, лепестками и стенками расширяется, топливо засасывая из входного канала (см. фото ранее), сужается потом, выбрасывая в подающий канал, в котором редукционный стоит клапан.

Думаю, понятно, что в случаев большинстве для насоса левого вращения подкачной применим от правого, если его просто Есть.
перевернуть нюансы, но их долго описывать.

Сами что, понимаете здесь сделает вода.

Статор корпус в входит оооочень плотно, края у него острые довольно, если перекосить и начать заколачивать установке при — как вариант корпус поедет на застрявшим с помойку статором.

Смазать и аккуратными ударами (я удлинитель применяю из набора инструмента на 1/2) по периметру ставлю место на его.

Устанавливаем крышку, смазав резьбу Так. винтов, порядка ради, целее будет.

показывает Как опыт, горячая солярка его растворяет не даже.

(обычно через пару-тройку после лет предыдущего ремонта)

Продолжение следует. овский — FLAG ремкомплект.
По каталогу можно подобрать ремкомплект нужный под любой тип насоса.
По счету большому, отличаются диаметрами сальников.

Детали Рабочие.
ТНВД поверхности заполированы, как и писал Детали.
ранее промыты, протерты, продуты сжатым лежат, воздухом в чистом ДТ.

Резиновые «сухарики», связывающие его и вал зубчатую часть, приводящую центробежный Установлены.
регулятор новые из ремкомплекта, смазаны LMX. шпоночный, Вал паз, шайба тоже смазаны.

для Отчасти того, что при установке шайба и шпонка не вываливались.

Аккуратно совмещаем паз в подкачного роторе насоса и шпонку вала.
Наверняка, не с раза первого, но получится установить вал на место особых без сложностей.
При энергичном вращении слышно вала характерный прерывистый звук работы насоса подкачного.

Далее сверху устанавливается обойма Также. роликов смазана по наружней рабочей части.
У при мы нее дефектовке контролируем состояние гнезд оси под роликов, пр наличии заметного износа — Ставится.
замена без какого-либо усилия и Подвижная.

специнструмента ось таймера. Связывает его с роликов обоймой.
При изменении внутрикорпусного давления автомата поршень опережения впрыска (он же таймер) двигается, обойму вращает роликов, соответственно изменяя угол Она.

впрыска же, установлена в таймер:

Рабочая поверхность отдефектована таймера, отполирована.
Очень частая неисправность — таймера клин посторонним мусором.
При этом сильно мотор теряет в мощности, дымит, стучит, не обороты набирает. Прям катастрофа.

Таймер смазан установлен и LMX в корпус, именно в таком положении.

задвигаем — Далее его в корпус до среднего положения

градусов на 90 Поворачиваем, задвигаем штифт, связывающий его с роликов обоймой и фиксируем маленьким штифтиком и пружинным Проверяем.

зажимом плавность движения, отсутствие заеданий.
новые Устанавливаем уплотнительные кольца. Я все уплотнения LMX смазываю.
Вид со стороны левой (в данном крышки) случае таймера. Под ней пружина и шайбы регулировочные.

Про них писать особо буду не ничего. По правильному — натяг пружины подбирается на подбираем.
Мы стенде натяг по собственным ощущениям (много/далее), мало после установки работа таймера изменением корректируется внутрикорпусного давления, на слух.

Разумеется, неправильно это.
Но еще никто не жаловался.

Ролики. В состояния от зависимости осей, рабочей поверхности и люфтов, меняются либо на новые, либо ось и рабочая полируется поверхность и все ставится на место.
Выкрашивания, отметины, риски цветов побежалости не допускаются: это нагруженный крайне узел.

Ролики установлены на место.
Не положение перепутайте шайбы на ролике и то, какой стороной вы ее случаи, поставите нередки.
Если ролики перемешаются собой между — ничего страшного не произойдет.

Крестообразная или, шайба пользуясь жаргонизмами, паук.
Заметна вала от выработка.
Просто поворачиваем на 90 градусов, пусть место то работает, где выработки нет.
Также приводим и контролируем в порядок остальные рабочие поверхности.

место ее на Устанавливаем, пружина пока не нужна.

Кулачковый очень, диск ответственная деталь ТНВД.
От профиля маркировку (см. кулачков на фото) зависит характеристика впрыска, т.е. давления нарастание.

Рабочие поверхности отдефектованы и приведены в требования, порядок те же, что и к роликам.
Примеры дисков, уехали которые в помойку:

Кулачковый диск установлен на штифт, место под пятку плунжера расположен как же, так и шпоночный паз на приводном валу Устанавливаем.

ТНВД плунжерную пару. О чистоте, думаю, нужно? не напоминать

Пока без кольца дозатора, пружин и шайб.
Контролируем и подбираем толщиной шайбы пятой под плунжера размер К, один из наиболее параметров важных при регулировке ТНВД.
Пара корпус на установлена, заглушка из пары выкручена, плунжер в точке нижней хода, т.е. кулачковый диск в положении «между» паузы впрыском.

В нашем случае норма = 3.5 мм

устанавливаем Далее шайбы и дозатор на плунжер. Шайбы поверхности, отдефектованы подготовлены.
Обратите внимание на расположение отверстия и шайб в дозаторе.

Регулируем второй, не менее параметр важный — Kf.
Способ измерения — тот же, за исключением что, того установлены пружина и пару просто руках в держим.
В нашем случае нужно установить Плоские в 5.8 мм.
размер регулировочные шайбы видно на фото.
контролируем Попутно, чтоб регулировочные шайбы были толщины одинаковой, пружины ровные и одной длины.

фиксируем Далее пару без плунжера в тисках и заглушку заворачиваем, немного смазав резьбу и упорные Лишних. поверхности усилий не надо.

Специальная головка заглушки для.

Многие пытаются это делать ключами газовыми.

Далее проверяем рабочие поверхности у клапанов нагнетательных, проверяем маркировку, промываем и продуваем.
тело в Устанавливаем пары:
Видно этапы: новая шайба медная из ремкомплекта, клапан, пружина, штуцер.

штуцера Резьбу смазываем, излишнего усилия не нужно.
Я уже ранее показывал, к чему оно приводит:

клапане на Маркировка:

Устанавливаем пружину под кулачковый Устанавливаем:

диск плунжерную пару в корпус, в горизонтальном фиксируем, положении винтами, не затягивая.
Устанавливаем пружины дозатора привода, на смазку, иначе будут выпадывать.

винты Наживляем крепления привода дозатора в корпус, медные сменив шайбы.
Помнится, Leha поимел с некоторые ними проблемы.

Далее устанавливаем привод Надо.

дозатора следить, чтоб попасть в углубление чтоб, дозатора не выпали, или не перекосились пружины.

установки После на место, затягиваем болты — оси Под.
привода них тоже есть специальная головка трехгранная.
Далее собираем и устанавливаем на место регулятор центробежный, сменив резинку на его оси.
Не про забываем то, что от глубина вворачивания оси нормируется тоже.
На практике мы совмещаем торец оси и контргайки её плоскость.

Про сборку и подготовку центробежного мало регулятора информации, т.к. в этот раз было немного крайне времени. Надеюсь на следующий раз.
особенно Ничего сложного там нет: рабочие подготавливаются поверхности так же, как и описано выше.

В автоматом с варианте прогрева здесь ставится узел, зависимости в который от температуры ОЖ смещает рычаг управления через, и подачей отверстие в корпусе сдвигает обойму изменяя, роликов угол впрыска (в раннюю сторону на моторе холодном).

Меняем резиновое кольцо на оси управления рычага (в ремкомплекте оно зеленого цвета), его смазываем.

И устанавливаем рычаг управления на место.
К времени этому плунжерная пара установлена на место, аккуратно винты, попеременно затянуты, установлен электромагнитный отсечки клапан топлива. Уплотнение под ним сменено тоже, клапан проверен рабочим напряжением.

аккуратно Далее устанавливаем сальник, стараясь не перекосить.
кромка Рабочая смазана, при установке сальник стараясь, смещаем не повредить рабочую кромку о края паза шпоночного. Шпонка установлена.

Далее аккуратно верхняя устанавливается крышка насоса (в нее продевается рычага вал управления)
Штуцер обратки проверяется на фото (на проходимость в нем присутствует грязь), продувается, затягивать обратку не надо, пока насос не будет помпой прокачан ручной подкачки топлива, что на насос.

На фильтре устанавливается вся внешняя «обвеска», подачи трубки, датчики, рычаги, кронштейны и он устанавливается на Пока.

мотор все, далее буду дополнять и вопросы на отвечать. Доброго времени суток!
Принимайте января, 3 новичка приобрел паджеро2 1991 гв Акпп, 4д56, 3дверный.
Первый ММС, до этого были мазды, тойоты, европейцы, не считая отечественных производителей. впечатление Первое- ММС, самый трудно ремонтируемый Все. автомобиль технологично, но на столько труднодоступно, мудрено . что Так первые впечатления довольно не однозначные.
К Автору.
делу темы великий респект, ибо детальный такой фоторепортаж найти по этой теме — удача огромная., я думаю многие еще поблагодарят.
получилось Что у меня. Как я понял предыдущий особо хозяин не мучался планомерной гибелью своей просто, а машины заливал солярку и доливал масло всех со текшее щелей (к примеру выяснилось, что на горловине маслозаливной не было прокладки. ). Масла было 200л (много бочка) солярки тоже ни кто не поэтому, считал уничтожить мотор не успели, просто все и загадили.
Течи масла за две недели дошла, устранил очередь до текущего ТНВД. Сначала хомуты победил на шлангах, затем поменял резинки на окошках боковых (заметьте, не снимая ТНВД, . кто тот — делал поймет чего это стоит на машине этой). После всего этого выяснилось, ТНВД что все равно течет.
Снял отсоеденил, ТНВД заднюю часть (чугунку) и поменял кольцо резиновое корпуса — итог не завел машину. вроде Собрал как без изменений конструкции
, но завелась не когда — закрались серьезные сомнения. Пока насос прокачивал — определил, что основная течь была тнвд все же с верхней крышки. Снял раз еще тнвд, поменял резинки верхней собрал, крышки — и сново таже история — нет форсунках в солярки, не прокачивается.
Вот нашел эту все, тему фото просто под лупой сегодня, и изучил предпринял очередную попытку. Еще уже раз не снимая насоса снял верхнюю долго и крышку пытался изучить принцип действия.
мое — е-Итог, ну не мог я собрать его по-другому, ну так все же как было изночально, а на трубках нет соляры!

Течей нет, ничего не перепутано, поменял глушилку на новую ( на всякий случай), насос на качает фильтре зашибись, точно не в нем дело. прокачиваю Систему по учебнику, на включенном зажиганию (открытая накачал) глушилка предварительный насос, потом с выжатым маслаю газом стартером, ни фига не выходит, форсунки Может.
сухие есть какая-то хитрость по прокачке?
вопрос Еще — Вы говорите, что направление штифта плунжерную под пятку должно соответствовать направлению валу на шпонки. и на фото это четко видно.
У другому по меня, когда метки выставил на ГРМ, вала шпонка смотрит вниз! А вот когда я чугунку снял — штифт смотрит на верх! Это ибо точно я планировал изначально только резиновое поменять кольцо, поэтому собирал четко так было как!
И как мне видится, мало что, вероятно когда я в первый раз рабирал точнее (насос снял заднюю часть)мог на развернуть 180гр кулачковый диск, а штиф на нем процентов сто смотрел вверх.
Помогите советом, так не что делаю? Сил нет третий долблюсь день без результата. Такое ощущение, соляра что наполняет корпус, и стекает в обратку.
разобраться Помогите!

Видео: часть 1 Ремонт тнвд ve 1.6 дизель разборка дефектовка

Ещё 4 видео в тему %1%1%tWWIR82E5QQ#1#1#Переборка тнвд VE%1%1%7P8BW9-IGL4#1#1#ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С СЕЛЕКТОРОМ АКПП. Что делать если не переключает и подклинивает?%1%1%mMpbAse1N8o#1#1#тнвд 4d56 Zexel, его формула и номер.%1%1%Nf4Um-xfl7E#1#1#Разборка ТНВД фирмы Bosh VE

Источник