Как сделать откидной столик-бюро своими руками
Большинство квартир на территории России не отличаются большой площадью, и тогда на помощь приходит воображение, чтобы уместить в таком пространстве необходимую мебель.
Откидной столик-бюро не только позволит спрятать ненужные вещи, но и «обмануть» пространство. Отдельно стоит отметить и тот факт, что данным способом пользуются и в Европе, ведь не у всех есть собственный просторный загородный дом, многие из них живут в небольших квартирках рядом с центром города.
Совет: Столик совсем необязательно может быть на ножках, а выглядеть в виде подвешенной к стене полки. Такой вариант отлично подойдет для загородного участка, ведь жилая площадь и кухонное помещение там, как правило, еще меньше, чем в городских квартирах.
Достоинства откидных столиков
Преимущества такого столика-бюро в том, что его можно разместить в городской квартире или на летней кухне дачного участка. Тогда на посуду и инвентарь не попадет пыль и дождевые капли, а добраться насекомым в подвесную полку и вовсе будет затруднительно.
В городской квартире его можно разместить на маленькой кухне и использовать в качестве небольшой рабочей поверхности для нарезания овощей или сервировки.
Столешница прикроет радиаторы отопления в старых помещениях, и позволит разместить то, что не помещается за обеденным столом, например вазочку с фруктами, графин с напитком, или нарезанный хлеб.
Похвастаться просторным балконом в городских условиях мы также не можем, но и загромождать его лишней мебелью совершенно нет необходимости. На лоджии можно сделать откидной столик, и даже продумать в нем небольшую систему хранения вещей.
Это станет отличным вариантом обустройства балкона, и тогда в любое время при подходящей погоде можно уютно разместиться и выпить утром бодрящего кофе, а вечером травяного чая.
Как сделать откидной столик своими руками
Сделать такой откидной столик своими руками можно всего за несколько часов, а затем его покрасить в подходящий к интерьеру цвет, нанести рисунок, а то и вовсе искусственно его «состарить».
Для этого понадобится:
- Фанера
- Разметочный инструмент – подойдет линейка или строительная рулетка
- Специальные петли (рояльные)
- Петли системы «бабочка»
- Дюбели и саморезы
- Дрель, с функцией шуроповерта
- Электрический лобзик
- Крупная, средняя и мелкая наждачная бумага
- Кисточки и акриловые краски
- Лак для дерева
Как собрать откидной столик
Первым делом внимательно изучаем схему, и продумываем помещение, где будет располагаться малобюджетный откидной столик. Если это открытое помещение, то стоит продумать и заранее закупить материалы для задней части изделия. В квартире, этого можно и не делать.
Совет: Помните, самое замечательное и верное правило, что нужно несколько раз тщательно все измерить, а только потом уже отрезать? Строго ему следуйте!
Распиленные согласно чертежу доски собираются между собой. Используя шуроповерт и саморезы совсем необязательно делать предварительно отверстия, нужно лишь наметить область крепления шурупов.
К верхней части столика можно как при помощи клея, так и при помощи шурупов прикрепить бортики – ограничители. Они сделают изделие изящным и функциональным.
Используя петли «бабочки» прикрепляется сама столешница к готовой открытой полочке. А вот с нижней стороны столешницы необходимо прикрепить специальные планки, которые будут служить фиксаторами. Можно пойти и другим вариантом, и дополнительно укрепить столешницу металлической цепочкой, чтобы на нее можно было облокотиться, без ущерба для изделия.
Шлифовка и покраска
Готовый откидной столик необходимо отшлифовать и покрасить. Перед покраской можно дополнительно нанести на дерево грунтовку, или другое защитное средство.
Если в соединительных частях присутствуют небольшие зазоры их можно заполнить специальным составом (деревянный наполнитель) и после высыхания отшлифовать, а затем закрасить.
Совет: Обязательно стоит продумать и защелки для столешницы, чтобы избежать самопроизвольного открывания столика.
Теперь столик можно заполнить кухонной утварью или другими вещами, в коридоре это могут быть ключи, щетки для обуви и одежды и другие мелочи.
Источник
Делаем стол для рукоделия
Началось все с новой швейной машинки. Хотя, наверно, она просто послужила катализатором.
Прежнюю машинку я переносила по квартире, пристраивалась на кухне или просила мужа принести оттуда раскладной стол. Решение о необходимости постоянного места для рукоделия назревало постепенно и вылилось в идею раскладного стола.
Площадь для раскроя и для работы должна быть больше, чем обычный стол. Но он не должен занимать много места — значит, он должен складываться. Мы с мужем придумали «супер конструкцию», которая в результате, уже при покупке деталей, превратилась вот в такую, попроще. Ничего необычного или нового, но в использовании оказалось очень удобно и достаточно компактно.
Некоторые моменты в процессе снимала на телефон, недавно наткнулась на снимки и решила поделиться идеей — возможно, кому-нибудь понадобится.
Материалы для стола обошлись в 3600р — вряд ли за эту цену можно купить такой готовый.
В конце статьи — еще несколько фото готового стола в разных ракурсах.
в разложенном виде
в сложенном виде
Для столешницы использовали мебельный щит толщиной 18 мм — этого достаточно, чтобы не прогибаться под тяжестью машинки. В качестве ножек под столешницей использовали детали ЛДСП по той же причине — чтобы откидывающаяся часть стола была устойчива при работе на машинке, при раскрое. Ножки сделали на колесиках — так легче раскладывать стол и не портится пол.
Общие габариты стола получились достаточными для работы — рабочая площадь 128*60 см и дополнительно столешница 70*60 см. Высота стандартная — 70 см. Поверхность стола оказалась достаточной, чтобы поставить сверху узкую тумбу в уголок. Постепенно появилась над столом — полочка, под столом — 2 тумбы. Теперь все рядом, не нужно собирать необходимые инструменты и материалы по всей квартире.
Материалы:
мебельный щит 200*60 см — 1 штука — (основная столешница и откидывающаяся часть)
деталь мебельная ЛДСП 80*60 см — 4 штуки — (2 на боковые части, 2 на ножки для откидывающейся части)
деталь мебельная ЛДСП 120*30 см — 1 штука (для задней части стола, для общей жесткости)
уголки металлические — 8-10 штук
петли мебельные — 7 штук (3 штуки на доп. столешницу, по 2 штуки на ножки под нее)
колесо поворотное без тормоза, 50мм — 2 штуки (на ножки под откидывающуюся столешницу)
лак для мебели акриловый — 0,5 л (для покрытия столешницы)
Инструменты
дрель, шуруповерт, лобзик, шлифмашинка
Необходимые условия — прямые руки, навыки работы и желание. Тогда все остальное можно варьировать 🙂
Подготавливаем детали согласно размерам.
Соединяем боковые части стола с задником с помощью металлических уголков.
Таким же способом крепим столешницу.
Получаем такую конструкцию.
Теперь крепим к столешнице на 3 петли откидывающуюся часть.
В ножках, которые будут под этой дополнительной частью, делаем вырезы и вкручиваем колесики. После этого также на петли крепим их друг к другу и к боковой части стола. У меня откидывающаяся часть будет справа, можно сделать и слева зеркально.
На последнем фото — уголки стола уже скруглены и зашлифованы — чтобы ткань не цеплялась за края. Под столешницей под краем закрепили небольшой брусок — в качестве ограничителя ножек, чтобы случайно конструкция не выкатилась за пределы столешницы.
Последний этап — шлифовка поверхности, закруглили слегка верхний угол столешницы.
Для покраски я выбрала мебельный лак, белый матовый полупрозрачный, сквозь него видна текстура дерева, на светлой поверхности удобнее работать.
Несколько рабочих вариаций.
Обычно раскраиваю в самом начале, поэтому машинка пока на своем месте, разложенной части мне хватает для того, чтобы разложить ткань.
Машинку при работе выставляю на открывающуюся часть. Под столешницей образуется свободное место для ног, сидеть удобно.
Полочка над столом неожиданно дополнительно обросла рейлингом для режущих инструментов.
Узкая тумбочка удобна для хранения коробок с запасами ниток, молний, утюга в чехле и прочей мелочи.
Под столом 2 тумбы с тканями. Рулон синтепона тоже разместила там — в сложенном виде половину закрывает сложенная столешница и ножки на петлях и колесиках. Слева металлический уголок положила на два самореза на боковой части стола.
На ножке стола, которая в разложенном виде становится сбоку справа, сделали ручку, чтобы было удобно выкатывать. Позже добавили магниты для крепления корзинки для обрезков ткани и ниток — при работе удобно под правой рукой иметь такую мусорку, при этом не занимает место на столе.
Всеми мелочами обросла постепенно. Основная конструкция стола прошла испытание работой и временем — недостатков не выявила. Стол получился устойчивый, удобный и компактный.
Работать теперь приятно и удобно! А некоторым поначалу еще и удобно отдыхалось на обновке.
Всем желаю работы в радость и в удовольствие!
Источник
Мастерим бюро для бумаг «Английская охота»
Предлагаю вашему вниманию новый мастер-класс по изготовлению бюро для бумаг «Английская охота». Новенькая заготовочка из фанеры выглядит так:
Необходимо с помощью мастихина замазать шпатлевкой для дерева (акриловой, легко поддающейся шлифовке) все имеющиеся в заготовке отверстия и зазоры. Просушить один час, после чего ошкурить эти места наждачной бумагой или наждачной губкой.
С помощью линейки и карандаша делаем разметки на всех частях бюро, согласно задуманной композиции.
После чего окрашиваем места, не предназначенные для приклеивания салфетки или распечатки спиртовой морилкой. Разводить спиртовую морилку-концентрат можно спиртом или ацетоном (один к одному), но обязательно в стеклянной посуде! (пластик расплавится).
После недолгой просушки (минут 20) покрываем все окрашенные морилкой места акриловым водным лаком (у меня 3V3 из Леруа Мерлен). Просушиваем 1 час. После чего шлифуем поднявшийся ворс фанеры наждачной бумагой или наждачной губкой. Тщательно удаляем пылинки, оставшиеся от шкурения влажной салфеткой.
И покрываем окрашенные морилкой места заготовки тремя слоями лака с промежуточной просушкой.
Пока лак сушится, подготовим 2 овальные накладки из фанеры толщиной 4 мм. Грунтуем фанерные заготовки в 2 слоя грунтовкой «Сонет» или двумя слоями белой акриловой краски из строительного магазина. Причем, грунтуем с двух сторон! Я несколько раз совершала такую ошибку: грунтую медальон с одной (лицевой) стороны, приклеиваю к нему распечатку, покрываю лаком. Медальон ровненький. Когда приходит время на готовую шкатулку приклеить готовый медальон, приклеиваю его, и :О, страх и ужас! Медальон изгибается как заветренный сыр, то есть края его приподнимаются с двух противоположных сторон и образуют огромные щели. Приходилось отрывать медальон, очищать его от клея, сушить, грунтовать, лакировать с обратной стороны.Только тогда он ложился ровно, не изгибался. Все это происходило потому, что тонкая фанера деформировалась от неравномерного попадания в нее влаги.
После просушки прошкуриваем медальоны. Готовим салфетку: отделяем от нее 2 бесцветных слоя и приклеиваем клеем для декупажа методом файла.
После высыхания салфетки, наждачной бумагой сошкуриваем лишние фрагменты салфетки.
Если фрагмента салфетки не хватило на весь медальон, дорисовываем фрагменты травы и земли подходящими красками: умбра жженая, умбра натуральная, охра золотистая. Покрываем медальон тремя слоями лака с промежуточной просушкой 20 минут.
Приклеиваем малярный скотче по намеченным линиям, чтобы защитить проморенные и отлакированные места.
Оставленные под приклеивание распечаток или салфеток места покрываем двумя слоями грунтовки «Сонет» или двумя слоями белой краски. Сушим, прошкуриваем наждачной губкой или бумагой.
После полного высыхания грунтовки, удаляем малярный скотч.Готовим распечатки: вырезаем их точно по размерам оставленных полей. При разметке учитываем симметрию в расположении клеток.
Обязательно замачиваем распечатки на офисной бумаге перед приклеиванием на 3 минуты.
Приклеиваем их на клей для декупажа: промазываем сначала заготовку, потом обратную сторону влажной распечатки, которая лежит лицом вниз на файле.
После чего под визуальным контролем приклеиваем распечатку на заготовку. Пластиковой картой выгоняем из-под распечатки лишний клей и воду. Убираем файл и вытираем лишний клей и воду влажной салфеткой.
Сушим не меньше, чем три часа. Получаем вот такую веселенькую шотландку.
После высыхания покрываем тремя слоями лака.
Затемняем края медальонов с помощью битума и спонжика. По-хорошему нужно сушить битум 24 часа (но мне никогда не хватает на это терпения).
Подбираем фурнитуру для нашего бюро. Я подобрала фурнитуру под бронзу.
Очень удобно при разметке расположения фурнитуры пользоваться белой гелевой ручкой. Она стирается влажной салфеткой, не оставляет следа, и, что самое главное, легко рисует на лакированной поверхности.
Край распечатки с перепадом высоты обязательно нужно закрыть. В этом нам поможет витражная лента. И материалы, которые помогают с ней работать: ножницы, прикатывающий ролик и резец (у меня фирмы «Татьянка»).
Витражная лента двойная (сдвоенная). Чтобы аккуратно разделить двойную ленту, можно разрезать ее острыми ножницами прямо на защитной пленке. Полученную витражную одинарную ленту необходимо выровнять. Я делаю это, проглаживая ее рядом с железной линейкой.
После этого, нужно отделить защитную ленту от витражной и аккуратно приложить к нужному участку. Пока вы не прикатали ленту, ее можно подвинуть и выровнять. Я опять же делаю это с помощью железной линейки.
А вот на следующей фотографии — мой самый большой косяк — я не покрыла обратную сторону овального медальона ни грунтовкой, ни лаком, за что и поплатилась. Все переделывала! Не совершайте моей ошибки — обязательно обрабатывайте обе стороны медальона!
Приклеиваем на клей «В-7000» филиграни и цепочки из шариков вдоль витражной ленты.
Чтобы цвета филиграней , витражной ленты и цепочки из шариков совпадали, окрасим филиграни металлизированной пастой «Корфикс».
Вот и все. Любуемся результатом! Творите с удовольствием!
Источник
