Настил для террасы своими руками

Как построить открытую террасу-настил: от основания до покрытия. 45 решений на любой вкус

• 

Трудно представить себе загородный дом без террасы. Здесь охотно собираются домочадцы, да и для посиделок с гостями лучшего места не найти. Как создать и чем отделать эту «территорию комфорта»?

Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.

Гравийно-песчаная подушка

Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.

Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.

• 

На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.

Эта немудреная технология не требует ни дорогих материалов, ни высокой квалификации мастеров. Команда из двух человек справится с работой за пару дней. Казалось бы, зачем желать большего? Но специалисты считают гравийно-песчаную подушку «прошлым веком», и для этого есть причины.

Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.

Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.

Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей

Итак, гравийно-песчаная подушка — довольно рискованный фундамент для террасы. Теоретически такое основание может служить годами, но вероятность того, что оно «поплывет» после пары дождливых сезонов, довольно велика.

Столбчатый фундамент

• 

Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.

Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.

Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.

Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся

Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.

Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.

Стяжка

• 

Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально

Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.

Более долговечный вариант — древесно-полимерный композит, состоящий из опилок и полимерного связующего. У него немало преимуществ. В отличие от древесины, ДПК плохо поддерживает горение. Кроме того, он значительно меньше «боится» воды. Единственный минус таких лаг в том, что они полые, поэтому внутри может собираться вода. Обычно композитные лаги используют в дуете с досками из того же материала.

Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.

Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.

Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.

Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Какой материал выбрать для отделки настила?

• 

Террасная доска из лиственницы

Долгое время «царицей» террас была доска из лиственницы. И это можно понять. У данной породы есть весьма ценное качество — из-за высокого содержания смол она практически не подвержена воздействию влаги. Именно поэтому лиственницу активно используют в кораблестроении. Она не гниет, а ее прочность составляет 96 МПа — выше, чем у дуба (94 Мпа). Причем со временем древесина становится все тверже и тверже. Впрочем, назвать лиственницу совершенно неуязвимой нельзя. Она нуждается в защите, точнее, в пропитке антисептиком. Это значительно продлевает срок ее жизни.

В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.

ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают

Еще один популярный материал для настила террасы — так называемая термодоска. Речь идет о пиломатериале, обработанном горячим паром под высоким давлением. В результате этой «банной процедуры» древесина высушивается до оптимальных 4% влажности. Но куда важнее то, что в процессе обработки выгорает древесный сахар, который служит питанием для насекомых и вредоносных микроорганизмов. В результате обработки жаром и паром получается твердый, прочный, практически невосприимчивый к влаге материал, плохо поддающийся горению. При прочих равных термодоска служит в три раза дольше обычный. Минусов у этого материала два — высокая цена и трудность механической обработки. В печи доска довольно сильно усыхает, теряя в объеме до 12%. А плотный материал имеет тенденцию к расколу. Чтобы избежать образования трещин, крепежные элементы в такую половицу нужно ставить только после предварительного засверливания отверстий.

• 

Обжиг доски с помощью газовой горелки

И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее. Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.

Монтаж

Перед монтажом доски следует выдержать пару дней на открытом воздухе, чтобы они «привыкли» к текущим погодным условиям и стабилизировались. Укладку ведут, двигаясь от стены к краю. При этом важно отступать от всех неподвижных конструкций не менее 8 мм, чтобы при набухании от влаги доски не выгибались. По этим же причинам между половицами оставляют щели порядка 3-5 мм.

• 

Монтаж на деревянные лаги настила из ДПК. Используются скрытые кляммеры

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.

Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.

По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Настил на террасе своими руками от А до Я

Террасный настил своими руками

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СОВРЕМЕННУЮ ДАЧУ ИЛИ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ БЕЗ ОТКРЫТОЙ ТЕРРАСЫ. ЕЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО-РАЗНОМУ: И КАК МЕСТО ДЛЯ ОБЕДОВ И ЧАЕПИТИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, И КАК ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГР, И КАК ПЛЯЖНУЮ ЗОНУ РЯДОМ С БАССЕЙНОМ. ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЮБОЙ ТЕРРАСЫ – НАСТИЛ. КАКОВЫ СЕКРЕТЫ ЕГО УСТРОЙСТВА?

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАСТИЛА НА ТЕРРАСЕ

С давних времен террасные настилы выполняют из древесины – экологически безопасного, износостойкого и долговечного материала, обладающего неповторимым внешним видом.

Однако для использования под открытым небом подходит лишь древесина тех пород, которые в наименьшей степени изменяют свою геометрию под воздействием осадков и колебаний температурно-влажностного режима. К таким породам относятся в основном экзотические – тик, иле, кумару, бангкирай, гарапа, махагон и др. Учитывая высокую стоимость подобных пород, многие заказчики, желающие видеть у себя на участке деревянный настил, делают выбор в пользу значительно более доступной по цене лиственницы. Деревянные доски могут иметь гладкую или рифленую поверхность. Последняя смотрится более оригинально и лучше препятствует скольжению, и потому по ней безопаснее ходить после дождя.

Рифленые доски прекрасно подходят и для создания площадок вокруг бассейнов. Деревянный настил предполагает обработку антисептическими составами (во избежание гниения), а также нанесение и регулярное обновление защитно-декоративного покрытия (масло, воск и проч.). Размеры деревянных досок могут варьироваться. Так, изделия из лиственницы чаще всего обладают толщиной 27-34 мм, шириной 90-140 мм, длиной 2-5 м.

Другой популярный материал для устройства террас – доски из термообработанной (термомодифицированной) древесины. Это обычная древесина традиционных для европейской части России пород (сосна, ясень, береза, бук, клен), прошедшая обработку при очень высокой температуре (185-230 °С). Такая обработка приводит, в частности, к разложению гемицеллюлозы и целлюлозы в оболочках клеток материала, благодаря чему он приобретает отличные от обычной древесины физико-механические свойства. Так, в 3-5 раз снижается его водопоглощение, и потому доски из термодревесины менее склонны к деформации при колебаниях температурно-влажностного режима. Кроме того, термообработка устраняет внутренние напряжения в древесине, что делает ее стабильнее.

Еще один плюс – после обработки высокой температурой материал становится устойчивым к поражению грибками, плесенью и микроорганизмами. А хвойные породы после нее еще и практически полностью теряют смолу. Высокая сопротивляемость гниению позволяет не покрывать термодревесину антисептическими составами. Наконец, древесина после термической обработки в большинстве случаев становится тверже. Очевидно, что доски с такими характеристиками являются подходящим вариантом для создания долговечных террас и площадок под открытым небом. Вместе с тем у термообработанной древесины есть недостаток в сравнении с обычной: как правило, она более хрупкая на излом.

Впрочем, этот минус не критичен и лишь требует более ответственного отношения монтажников при выполнении работ по устройству настила.

Отметим и такой момент: в процессе термической обработки древесина меняет цвет, становясь темнее и приобретая коричневый или темно-красный опенок. После этого сравнительно недорогие породы визуально воспринимаются как более дорогие и благородные. Однако со временем под воздействием ультрафиолетового излучения термодревесина выцветает, и потому необходимо периодически обрабатывать ее составами, защищающими от ультрафиолета, а заодно и от других внешних воздействий.

Добавим, что процесс термической обработки не предполагает использования химических добавок, а потому не оказывает негативного воздействия на экологическую чистоту материала. Обычно длина термообработанных досок составляет от 1,5 до 3,5 м, ширина-от 100 до 200 мм, толщина – от 20 до 40 мм. Доски могут иметь гладкую или рифленую поверхность.

Еще один распространенный материал для устройства настилов – доски (профили) из древесно-полимерного композита (ДПК), то есть на 50% состоящие из древесной массы и на 50% – из поливинилхлорида (ПВХ). Визуально они напоминают деревянные доски, но по своим физико-механическим свойствам они ближе к ПВХ.

К их достоинствам можно отнести высокую прочность (1 кв. м настила из них выдерживает нагрузку до 1400 кг), а также устойчивость к влаге, коррозии, истиранию, гниению, воздействию насекомых. В их активе и сравнительно доступная цена. В отличие от обычной или термически обработанной древесины доски из ДПК не требуют регулярного обновления финишного покрытия.

Их поверхность всегда рифленая, причем нередко глубина рельефа различается в зависимости от стороны доски.

Укладывать такие доски можно любой стороной вверх: они обе рабочие. Цветовая гамма профилей достаточно широкая (как правило, до 8 цветов). Длина досок из ДПК обычно от 3 до 6 м, ширина – от 130 до 160 мм, толщина от 22 до 28 мм. При монтаже таки> профилей стоит учитывать, что из-за наличия в их составе полимера их температурное расширение больше, чем деревянных досок.

Устройство террасы – чертеж

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА

Все перечисленные материалы укладывают схожим образом (отличия – лишь в незначительных нюансах). Монтажные работы начинают с формирования основания под настил. Поверх этого основания впоследствии установлены лаги, к которым будут зафиксированы террасные доски. Важный момент: доски всегда укладывают с небольшим зазором, необходимым для отвода воды от настила и для его вентиляции (во избежание деформации и гниения лаг и тыльных сторон досок). А значит, основание должно быть устроено так, чтобы либо впитывать воду, либо удалять ее 8 сторону от террасы.

Среди других требований к основанию – ровность, прочность и морозостойкость. Существуют разные способы сооружения основания. Пожалуй, самый простой из них – это съем плодородного слоя почвы, затем утрамбовка грунта и засыпка его подушкой из песка и гравия (фракции 5-20) толщиной не менее 250 мм. Засыпка предназначена для впитывания воды и отвода ее от лаг. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то имеет смысл предусмотреть по периметру террасы систему дренажа (например, трубчатого).

Кроме того, желательно уложить под засыпку подложку в виде рулонов геотекстиля или битумных материалов, которая будет препятствовать прорастанию сорняков через настил. У основания данного типа есть недостаток: если лаги под воздействием нагрузки просядут, то вентиляция конструкции настила будет нарушена, что чревато снижением срока его службы. Этой проблемы легко избежать, если настилать лаги, например, на тротуарную плитку, уложенную с определенным шагом на песчано-гравийную подушку.

Более совершенный вариант основания – в виде каркаса из деревянных балок (например, сечением 150×50 мм), устанавливаемых с расчетным шагом поверх тех или иных опор – деревянных стоек, бетонных блоков (которые нужно отделить от балок рулонной отсечной гидроизоляцией – битумной, битумно-полимер-ной) и проч. Пожалуй, еще более надежный, но в то же время и более трудоемкий способ – устройство сварного металлического каркаса поверх утрамбованного грунта или уложенных на него опор (например, бетонных блоков и проч.). На каркас любого типа настилают лаги, а на них – доски.

Чтобы отделить лаги от металлической конструкции, ребра каркаса закрывают рулонной отсечной гидроизоляцией. Еще одна популярная технология – установка регулируемых винтовых опор (как правило, металлических), которые позволяют очень точно выравнивать основание для настила и идеально подходят, помимо прочего, тогда, когда нужно соорудить террасу на местности с заметными перепадами по высоте. Такие опоры ввинчивают в грунт, как правило, с шагом 400-500 мм. Отметим, что винтовые сваи особенно актуальны тогда, когда террасу нужно установить на пучинистый грунт.

В этом случае сваи заглубляют ниже границы промерзания грунта. На сваи опирают каркас из деревянных (обычно клееных, сечением 150×150,150×200 мм) или металлических балок, а на него – лаги и затем доски настила. Если был выбран металлический каркас, то между ним и деревянными элементами настила предусматривают слой рулонной отсечной гидроизоляции. Безусловно, самый надежный, хотя и довольно затратный фундамент для настила – это монолитная железобетонная плита, изготовленная из бетона с маркой прочности М350 и более.

Толщина плиты должна составлять не менее 150 мм: если она будет тоньше, то есть риск ее повреждения крепежными элементами при монтаже лаг. Поскольку дождевая и талая вода, попадающая на плиту через настил, должна отводиться, необходимо предусмотреть в бетонном основании уклон – не менее 10 мм/пог. м.

Если уклон не сформирован, то со временем из-за постоянного увлажнения возможна деформация лаг. Когда терраса или площадка примыкает к зданию или другому статичному сооружению, уклон выполняют в направлении от них. Рачительные хозяева загородного дома создают поверх плиты еще и слой рулонной или обмазочной гидроизоляции из битумных или битумно-полимерных материалов. Воду с основания желательно отводить в систему дренажа.

Перед монтажом лаг следует про верить ровность плиты и наличие уклона. Это можно сделать, наливая на плиту воду: если она не стекает, а остается в виде луж, то основание выполнено некачественно и требует дополнительного выравнивания, например, за счет цементно-песчаной стяжки. Чтобы добиться наиболее эффективного отвода воды от настила, под лагами нередко устанавливают резиновые прокладки толщиной не менее 5 мм.

Добавим, что при создании террасных настилов, в частности, на эксплуатируемых крышах, применяют устанавливаемые на основание регулируемые опоры из полипропилена, у которых изменение высоты происходит по принципу винтового домкрата и в случае самых простых серий таких опор колеблется в диапазоне от 17 до 315 мм. Подобные опоры снабжены регулятором угла наклона, что позволяет практически идеально выровнять плоскость настила. К тому же в пространстве под опорами можно проложить инженерные коммуникации, декоративную подсветку и проч.

УКЛАДКА ЛАГ ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА

В качестве подконструкции для террасных досок из древесины применяют лаги прямоугольного сечения, изготовленные из обычной или клееной древесины (лиственницы, сосны и др.). Клееная дороже, но значительно прочнее и стабильнее, а значит, терраса с под-конструкцией из нее дольше сохранит изначальную геометрию.

Чтобы лаги прослужили много лет, их обязательно следует обрабатывать антисептическим составом. Стандартное сечение лаг – 50×55 мм. Их шаг рассчитывают, исходя из размеров доски. Так, рекомендуемое расстояние между центрами лаг при доске шириной 90 мм составляет не более 300 мм, при доске шириной 120 мм – не более 350 мм, а при доске шириной 140-145 мм – не более 400 мм.

Величина шага зависит также от толщины доски и предполагаемой нагрузки на террасу. Впрочем, монтировать лаги с шагом свыше 500 мм не рекомендуют во избежание прогибов настила под весом человека. Укладку лаг производят по направлению стока воды.

При этом стоит иметь в виду, что террасные доски должны располагаться перпендикулярно лагам. Если же возникла ситуация, когда доски нужно настилать также по направлению стока воды, то можно установить поверх одной лаговой конструкции другую – перпендикулярно первой, а на нее уже укладывать доски. К основанию в виде дере вянного каркаса лаги крепят, как правило, саморезами или металлическими уголками в сочетании с саморезами. К металлокарка-су лаги фиксируют по-разному, например, болтами или перфорированной металлической лентой. К железобетонной плите их крепят анкерными болтами, дюбель-гвоздями, металлическими скобами и др.

Стандартное расстояние между крепежными элементами – 1000 мм. Стык торцов террасных досок стоит опирать на две параллельные лаги, так чтобы торец каждой доски опирался на «собственную» лагу.

Подконструкция для настилов из других материалов устраивается по схожей технологии. В сочетании с термообработанными досками чаще всего используют лаги из обычной древесины. Вместе с тем некоторые компании, поставляющие на рынок такие доски, допускают их укладку на лаги, изготовленные из той же термообработанной древесины. Многие специалисты, однако, категорически возражают против данного решения, так как у термодревесины сравнительно невысокие прочностные характеристики. Что же касается террас из древесно-полимерного композита, то для них устраивают лаговую конструкцию из того же материала – ДПК.

Это связано помимо прочего с тем, что профили из ДПК обладают значительным линейным расширением, а значит, применение лаг с теми же характеристиками не позволит настилу деформироваться. Лаги допустимо крепить к основанию крепежом, предполагающим выполнение сквозных отверстий в профиле, в частности, анкерами (устанавливаемыми в предварительно просверливаемые отверстия).

Однако, учитывая фактор существенного линейного расширения ДПК, некоторые специалисты не рекомендуют такой способ: очень жесткое закрепление лаги из ДПК на основании может привести к ее деформации. Поэтому советуют фиксировать подконструкцию с помощью, например, хомутов из перфорированной металли-ческой ленты, закреппяемой на каркасе саморезами. Подобные хомуты допускают незначительную подвижку лаг. Кроме того, для компенсации расширения подконструкции оставляют зазор не менее 20 мм в местах примыкания лаг к неподвижным элементам (стены зданий, бордюры, опоры и проч.). Максимально возможная длина лаг -4 м. Если длина настила больше, то в местах схождения торцов лаг также оставляют зазоры не менее 20 мм. Зазоры должны быть и в других местах, где стыкуются лаги, в частности, в месте схождения рядовых продольных лаг и крайней поперечной лаги.

МОНТАЖ ДОСОК НАСТИЛА

Для фиксации досок к лагам применяют два способа крепежа – скрытый и открытый. Первый более распространен, в силу того что обеспечивает настилу более привлекательный внешний вид. Скрытый крепеж – это элементы разной формы, изготовленные из пластика или металла (нержавеющей стали), которые после укладки досок будут незаметны для глаз.

Среди таких элементов – клипсы той или иной конфигурации, «ключи», «крабы», «бабочки» и др. Все они притягивают к лагам продольные торцы досок. Как правило, они применяются в сочетании с досками, имеющими пазы на боковых гранях, куда и вставляются крепежные элементы. Такой крепеж обеспечивает не только сцепление настила и лаг, но и зазор между соседними досками (обычно 4-5 мм), необходимый для отвода воды и вентиляции подконструкции.

Крепежные элементы фиксируют к лагам саморезами из нержавеющей стали. Есть и другие виды скрытого крепежа, например, пластиковые или металлические элементы, а также деревянные планки, монтируемые к тыльной стороне досок и затем присоединяемые к лагам. Открытый крепеж позволяет сформировать более жесткую и надежную конструкцию террасы, но он будет заметен на ее поверхности. Его используют чаще всего для укладки настила из обычной и термообработанной древесины. Самый популярный вариант такого крепежа – фиксация досок саморезами из нержавейки в предварительно просверленные отверстия.

Предварительное просверливание нужно для предотвращения растрескивания древесины при завинчивании самореза (оно особенно необходимо для термообработанных термообработанных досок, которые очень склонны к растрескиванию). Вместе с тем можно использовать саморезы особого профиля, которые вкручиваются без расщепления доски. Предварительно просверливать отверстия под них зачастую не нужно. В случае открытого крепежа требуемые зазоры между досками (5-8 мм) должен сделать сам монтажник.

При наличии определенного опыта можно во время завинчивания саморезов выводить их шляпки в уровень с верхней поверхностью доски, и тогда они не будут бросаться в глаза, тем более если выбирать саморезы, окрашенные в цвет досок. этого зазора различается в зависимости от длины доски и составляет от 6 до 12 мм. Как уже говорилось, у профилей из ДПК обе поверхности – рабочие (но отличаются своим рельефом), поэтому при монтаже нужно следить за тем, чтобы доски были уложены одной и той же поверхностью вверх.

Внутри профилей из ДПК обычно имеются пустоты и ребра жесткости, и потому торцы таких досок довольно неприглядные, в связи с чем их закрывают заглушками из того же материала, используя для фиксации, как правило, двухкомпонентный полиуретановый клей.

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК

На обычную или термообработанную древесину нужно наносить финишное покрытие для защиты от влаги, износа и потери цвета под воздействием УФ-излучения. В большинстве случаев используют экологически безопасные покрытия на основе масла или масла в сочетании с воском (масловоск), которые могут быть бесцветными или цветными (тонированными). Они проникают вглубь древесины, заполняя ее поры, но не образуют на ее поверхности пленку, а потому не отличаются высокой износостойкостью. Как правило, доску покрывают составом в несколько слоев: перед монтажом ее обрабатывают целиком (одним или двумя слоями), а после укладки настила – лицевую поверхность (одним или двумя слоями).

В зависимости от типа древесины – обычная или термообработанная – консистенция составов различается. По мере износа покрытие из масла или масловоска обновляют, обычно не чаще одного раза в год в местах большой проходимости. Предварительно шлифовать поверхность не требуется, что упрощает выполнение работ.

Также настилы можно покрывать лаками и красками на основе акрила, силикона, силоксана и проч.

Эти составы наносят после того как поверхность обработана грунтовкой. Цветовая гамма красок практически не ограничена. Лаки и краски формируют на поверхности доски пленку, тем самым повышая износостойкость настила. Однако со временем пленка отслаивается, шелушится и растрескивается, а чтобы ее обновить, понадобится шлифовка поверхности, что связано с дополнительными трудозатратами. Кроме того, качественно отшлифовать рифленые доски весьма проблематично.

Источник