Насос своими руками для водоснабжения

Как сделать самодельный ручной насос для воды или качалку для скважины своими руками

«Потому что без воды — ни туды и ни сюды», — поет водовоз в известном советском фильме. Сегодня технических средств доставки живительной жидкости, конечно, стало больше, при этом потребность в ней не стала меньше. Зачастую добывать воду для людей, животных и растений приходится, буквально, своими руками по причине отсутствия электроэнергии, дороговизны оборудования, его сезонного использования и желания сделать это самому.

Виды самодельных водяных насосов по назначению

Зачастую своими руками делают механические ручные насосы для подачи воды из скважины. Серьезные конструкции из металла позволяют ее поднимать с глубины 20 и более метров. Похожие изделия из пластиковых канализационных труб помогут достать воду с глубины в несколько метров. Рассмотрим чертежи, фото и обсудим принципы создания нескольких реальных и полезных конструкций.

Схема работы традиционного ручного насоса для скважины

В свое время самодельные водяные насосы такого типа можно было обнаружить едва ли ни в каждом деревенском дворе. Они устанавливались как на колодцах, так и на скважинах для полива огорода без применения электричества.

В прошлом для изготовления таких агрегатов обычно использовалась гильза от тракторного двигателя. Сегодня можно встретить изделия с корпусами из нержавейки или пластика.

Независимо от внешнего вида подобные агрегаты имеют стандартный набор рабочих элементов. Основной из них – поршень, он поднимает воду из трубы и подает ее к изливу. К поршню крепится шток, второй конец которого имеет подвижное соединение с рычагом, а тот, в свою очередь, является рукояткой. Для рычага предусмотрен упор с осью вращения в месте их соединения.

Поднимающий воду поршень снабжен клапаном, который состоит из отверстий в корпусе и размещенного сверху диска из резины. При движении поршня вверх резина перекрывает отверстия в его корпусе, и вода поднимается вместе с поршнем. При движении штока вниз давление воды отгибает резину, жидкость проходит через отверстия и накапливается над поршнем. Для того, чтобы вода не уходила в скважину при опускании поршня, предусмотрен нижний клапан.

Работу устройства описывает приведенная схема. При первом движении штока вверх в трубе скважины создается разряжение, вода поднимается вверх и открывает нижний клапан. Как только рычаг замирает в верхней точке, нижний клапан перекрывается давлением воды. Теперь поршень опускается вниз, его клапан открывается, и вода собирается над поршнем. Далее шток снова поднимается вверх, клапан на поршне закрывается, и вода попадает в излив, а в рабочий цилиндр через нижний клапан засасывается новая порция жидкости.

Практические чертежи и фото качалки для полива огорода

Насосы для скважины, изготовленные своими руками, могут иметь разный и вполне изящный вид. Их размеры определяют производительность агрегата. Так, внутренний диаметр рабочего цилиндра обычно составляет от 50 до 100 мм.

Мне приходилось поливать таким насосом огород у дедушки. На практике засосать воду удается при неоднократных движениях ручки, причем с небольшой глубины, так как в начале работы агрегата вместо воды приходится качать воздух. В этом случае клапаны работают неэффективно, а уплотнение поршня пропускает воздух при высоком разряжении в трубе скважины.

По этой причине в начале работы в камеру насоса сверху заливают воду, а при глубине скважины порядка 20 м или изношенных клапанах ее приходится добавлять один–два раза во время закачки.

Практическая конструкция ручного насоса представлена на чертеже. Некоторые дополнения для стандартной конструкции:

• Ручка изготовлена из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Ее верхний конец сплющен для удобства соединения со штоком. Обе оси вращения рычага – болт диаметром 10 — 12 мм с шайбами и гайками.
• Шток – стальной пруток диаметром 12-14 мм. В его нижней части необходима резьба для крепления к поршню. Шток фиксируется к клапану между двумя гайками с шайбами.
• Поршень – стальной диск толщиной 4-10 мм, в зависимости от диаметра цилиндра. В нем сверлится ряд отверстий диаметром 10-15 мм. Поршень несколько меньше цилиндра по диаметру.
• Уплотнение верхнего клапана – плоская резина толщиной 4 мм. В худшем случае можно использовать камеру грузовика.
• Цилиндр – гладкая изнутри труба диаметром 50-100 мм. Хорошо подходит гильза от ДВС.
• Нижний клапан изготовлен из той же резины толщиной 4 мм. В отверстие по центру диска вставляется болт с гайками и шайбами. Верхняя шайба примерно соответствует по диаметру размеру трубы скважины, что способствует высокому качеству уплотнения. Резинка крепится сбоку к основанию цилиндра. В настоящее время нижний клапан можно заменить стандартным обратным клапаном, который легко приобрести в магазине сантехники. Из него извлекают пружину для облегчения срабатывания.
• Верхняя крышка зачастую отсутствует, так как для закачки из глубокой скважины приходится заливать воду в насос.

В идеале все детали насоса следует изготовить из нержавеющей стали, что обеспечит чистую воду и долговременную работу агрегата. При этом для сборки приведенной конструкции не обойтись без сварки. Приведенный эскиз имеет полезные дополнения конструкции и размеров самодельного насоса.

Для монтажа агрегата над скважиной необходима станина, которую удобно сварить из уголка сечением 45х45 мм. Для забора воды из скважины в нее опускается специальная труба с отверстиями на боковых поверхностях для предотвращения заиливания.

На фото представлен один из вариантов ручного насоса в разобранном виде. Рабочий цилиндр изготовлен из гильзы двигателя трактора МТЗ диаметром 110 мм. Верхняя часть – из стальной трубы диаметром 133мм. Подойдет и гильза от грузовика ЗИЛ-130, ее внутренний диаметр 100 мм. Поршень вырезан из ленты транспортера толщиной 15 мм и усилен снизу стальной шайбой большого диаметра. Чтобы не варить гильзу, а также обеспечить легкий доступ для ремонта, конструкция собирается на шпильках диаметром 8-10 мм, приваренных к верхней трубе.

В качестве цилиндра насоса самодельщики находят самые разные детали, в том числе возможно использование корпуса огнетушителя. Ниже следует видео, в котором представлен такой вариант агрегата.

Как сделать поршневой насос для воды с корпусом из пластиковой трубы

Корпус ручного насоса реально сделать из пластиковой трубы, а клапаны можно использовать готовые, которые легко приобрести в магазине сантехники. Работает такой агрегат по следующей схеме. При опускании рычага вниз в цилиндре создается разряжение, и вода заполняет камеру через всасывающий клапан, а при поднятии ручки вверх поршень выдавливает воду из цилиндра через выпускной клапан в излив.

Рассмотрим порядок изготовления водяного насоса в соответствии с иллюстрациями:

1. Верхняя и нижняя крышки представляют из себя диск из стали толщиной 4 мм с кольцом высотой 30 мм из полосы толщиной 3 мм. В нижней крышке сверлятся два отверстия диаметром 20 мм.
2. К отверстию для подачи воды варится дюймовый отвод и резьба.
3. К отверстию для излива воды варятся два дюймовых отвода и резьба.
4. Крышки соответствуют по размеру трубе. В данном случае используется отрезок пластиковой трубы диаметром 125 мм и высотой 300 мм.
5. Нижняя крышка приварена к основанию на трубах сечением 20х20 мм. Основание сварено из труб сечением 20х40 мм.
6. На отводы наворачиваются два обратных клапана. Во всасывающий клапан заворачивается переходник для шланга. В выпускной клапан закручивается излив, сваренный из резьбы и двух отводов.
7. В нижнюю крышку закладывается уплотнительное резиновое кольцо.
8. К верхней крышке приварены кронштейны крепления подвижной опоры.
9. На верхней крышке также имеется отверстие для штока и две втулки для шпилек.
10. Подвижная опора изготовлена из трубы сечением 20х20 мм и крепится к крышке и ручке через оси, изготовленные из болтов диаметром 8 мм. Ручка изготовлена из тубы сечением 20х40 мм.
11. Шток клапана изготовлен из прутка диаметром 16 мм и имеет на одном конце резьбу 12 мм для крепления клапана, а к другому концу приварена проушина для соединения с рычагом. Сам клапан состоит из трех слоев резины от автошины, которые зажаты между двумя стальными дисками с помощью гаек с шайбами.
12. Цилиндр из пластиковой трубы устанавливается на нижнюю крышку через уплотнительное кольцо, а на нее монтируется верхняя крышка через такое же уплотнение. Конструкция стягивается двумя шпильками М10 с гайками и шайбами.
13. Далее монтируется подвижная опора и рычаг. Опора рычага в данной конструкции должна иметь возможность наклоняться, так как шток находится в вертикальном положении независимо от положения ручки.
14. Насос готов, и можно приступать к испытаниям. Агрегат такой конструкции позволит поднимать воду с глубины в несколько метров. Возможные вопросы поможет разрешить следующий видеоролик.

Самодельный насос из канализационных труб своими руками

Не у каждого есть возможность сделать водяной насос из металла с использованием сварочного аппарата. При этом реально собрать устройство из недорогих канализационных труб. Такой агрегат поднимет воду с глубины до 3 м. При этом воде не грозит ржавчина, как в случае применения устройства из черного металла.

Металлические детали в конструкции все же имеются, но сварка при этом не применяется. Рычаг устройства изготовлен из профильной трубы сечением 20х40 мм, подвижная опора из прутка диаметром 12 мм. Опора крепится снизу болтом к металлическому хомуту на корпусе устройства. Для упрочнения конструкции рядом установлено еще два стандартных хомута. Ручка соединяется со штоком поршня и опорой с помощью металлических пластин толщиной 2 мм и винтов диаметром 6-8 мм.

Рабочий цилиндр устройства – труба диаметром 100 мм и длиной 500 мм. Сверху в нее вставляется тройник 100х50х100 мм. В свою очередь. он закрывается крышкой, в которой проделано отверстие и вклеена горловина трубы диаметром 32 мм в качестве направляющей для штока.

Шток поршня имеет ряд отверстий для прохода воды. В нижней части штока крепится стандартный обратный клапан, из которого извлечена пружина для облегчения срабатывания. В клапан заворачивается пустотелая латунная гайка, на которой крепится поршень. Поршень изготовлен из толстого пластика и уплотнен прокладкой из силикона. Снизу на корпус надевается пластиковая муфта диаметром 100 мм, в нее вставляется заглушка с отверстием под 50-ю трубу.

В отверстие устанавливается переходник 50 на 32, к которому подключается подающая труба.Устройство закрепляется на горловине скважины с применением подходящих для конкретной ситуации элементов.

Несколько движений рычагом то вниз, то вверх, откачиваем воздух и… Урааа! Пошла вода! Возможно, у Вас остались вопросы, тогда можно изучить следующее видео.

Источник

Водяной насос своими руками: обзор лучших способов самостоятельного изготовления

Для решения проблемы индивидуального водоснабжения загородных участков большинство владельцев обустраивают автономные источники. Водяной насос, своими руками изготовленный, обеспечивает подачу жидкости к месту потребления, избавляя дачников от лишних расходов.

Насос водяной.

Насос для перелива жидкости

Простейшая конструкция выполняется из доступных материалов.

Понадобятся следующие комплектующие:

• 2 пластиковые фляги (одна с крышкой, вторая открытая);
• отрезок ПВХ-трубы соответствующего диаметра;
• специальный шланг для перелива воды.

Самостоятельное изготовление насоса начинают с лепесткового клапана. Первым шагом вырезают окружность из прокладки в крышке бутылки из пластика. Диаметр круга должен быть меньше горлышка фляги. В процессе обрезания небольшой сектор оставляют в первоначальном виде.

Простейшая конструкция насоса для перелива жидкости.

По центру пробки формируют 8-миллиметровое отверстие. Следующим шагом вставляют в исходное положение перегородку и завинчивают обрезную горловину пластикового изделия. При закрутке мембрана зажимается, создавая клапанное устройство лепесткового типа.

Поверх полимерной трубы, вставленной в готовый клапан, закрепляют вторую бутылку с обрезанной верхушкой. Получается конструкция, напоминающая заборную воронку. Заключительным этапом самостоятельного изготовления простейшего насоса является соединение изливного шланга со вторым концом пластикового трубного изделия.

Ручная помпа с боковым изливом

Доступные материалы невысокой стоимости и простая технология, позволяющая дачнику выполнять все процедуры своими руками, признаются основными достоинствами конструкции.

Для изготовления потребуется:

• 2 трубы: пластиковая 50 мм и полипропиленовая 24-миллиметрового сечения;
• полимерная муфта 50 мм;
• 2 ПВХ-заглушки диаметром 50 мм;
• ППР-отвод 24 мм;
• круглая резиновая прокладка d 50 мм толщиной 4 мм;
• винтовой хомут для стяжки;
• 15-миллиметровый обратный клапан;
• накидная гайка размером 15 мм;
• заклепка;
• тройник из поливинилхлорида сечением 50 мм с отводом 350;
• использованный баллон из-под силикона.

Начинать рекомендуется с изготовления обратного клапана.

По периметру заглушки прорезают несколько дырок d 5-6 мм. По центру ПВХ-изделия сверлом делают отверстие с диаметром, соответствующим размеру заклепки.

Внутренняя поверхность прикрывается резиновой прокладкой. Необходимо следить, чтобы перегородка накрыла всю просверленную перфорацию, не затираясь о стенки пластиковой заглушки. Для надежности конструкции выполняют стяжку по центру. Допускается использовать заклепку или пару винт-гайка.

При изготовлении помповой гильзы ПВХ-труба обрезается с узкой стороны на длину, соответствующую глубине погружения насоса. В раструб помещается подготовленный клапан. Надежность фиксации обеспечивается креплением с помощью саморезов.

Согласно диаметру полипропиленового трубного изделия, в пластиковой заглушке просверливают отверстие сечением 25 мм. Элемент размещают на противоположном конце канализационной трубы.

Помпа ручная.

Стараясь не нарушить жесткость конструкции, в штоке формируют несколько больших дырок. В верхнюю часть гильзы помещают тройник с отводом.

Движение поршня в верхнем направлении способствует вытеснению жидкости. Через отверстия вода подается в боковой излив.

Для следующего этапа понадобится использованная тара из-под силикона.

Пустой баллончик с обрезанным носиком предварительно разогревают до высокой температуры, вставляют во внутреннюю полость пластиковой гильзы, насаживая на клапан.

При проведении процедуры необходимо соблюдать соответствие диаметров ПВХ-трубы и емкости, ранее содержавшей силиконовый состав.

Сборка поршня завершается обрезанием излишней части баллона. В качестве крепежного элемента используется накидная гайка.

Для изготовления штока самодельного насоса с боковым изливом рекомендуется применять 24-миллиметровую полипропиленовую трубу, на 60 см превышающую длину гильзы. В разогретый конец изделия вставляется обратный клапан. Не дожидаясь полного остывания конструкции, выполняют фиксацию винтовым хомутом.

Заключительным этапом считается сборка помпового устройства. В ПВХ-корпус вставляется шток насосного агрегата, с помощью муфтового фитинга закрепляется опора скольжения, представленная заглушкой. Тройник, расположенный внутри гильзы, позволяет поршню направлять воду через отверстия в ППР-трубе в специальный отвод. После подсоединения шланга появляется возможность использовать ручной насос для перекачки жидкости.

Поршневой скважинный насос

Техническое приспособление применяется при обустройстве систем автономного водоснабжения из неглубоких скважин до 8 м.

Во внутреннем пространстве цилиндрического корпуса поршень формирует зону разрежения, обеспечивающую облегченный забор воды из индивидуального источника.

Начинающие мастера способны самостоятельно сделать ручной скважинный насос.

Для изготовления потребуется:

• 1 м металлической трубы сечением 100 мм;
• резиновые уплотнители;
• 2 металлических диска для создания поршня;
• 2 клапанных механизма.

Герметичность конструкции обеспечивает эффективность эксплуатации поршневого агрегата, увеличивая производительность самодельного устройства для откачки воды.

Устройство гильзы агрегата

Для обеспечения высокой продуктивности необходимо подобрать корпус с ровной и гладкой поверхностью внутренних стенок. Допускается использовать гильзу грузового автомобильного двигателя, обладающую указанными характеристиками.

По центру стального диска, соответствующего размеру оголовка скважины, устанавливается лепестковый клапан. Можно смонтировать клапанное устройство для воды заводского производства. Готовое днище сварочным аппаратом соединяется с нижней частью корпуса.

Для придания самоделке эстетичного вида гильзу сверху накрывают крышкой.

При изготовлении необходимо сформировать щелевидное отверстие для поршневого штока.

Сооружение поршня насоса

Резиновая прокладка толщиной до 1 см помещается между 2 металлическими дисками. Для закрепления конструкции используют болтовую стяжку.

Выступающие по краям изделия излишки мембраны выступают в качестве уплотнителя. Обод из резины заполняет промежуток между поршнем и гильзой, обеспечивая герметичность корпуса самодельного насоса.

Завершается этап монтажом клапана и привариванием уха для подсоединения штока.

Изготовление лепесткового клапана из резины

В центре круглой резиновой прокладки, размером превышающей входные отверстия для воды, прорезается небольшая дырка.

Она предназначена для закрепления мембранного диска поверх впускных щелей с помощью специальной шайбы.

В процессе засасывания происходит поднятие краев резины, позволяющее жидкости заполнять устройство.

Прижимное давление обратного хода способствует опусканию лепестка, обеспечивая герметичное перекрытие входных отверстий.

Окончательная сборка и установка

Для закрепления насоса рекомендуется на днище гильзы и оголовке скважины нарезать резьбу. Данная процедура облегчит демонтаж помпового агрегата для ремонта и сервисных мероприятий, не нарушая надежность фиксации и герметичность конструкции.

После монтажа верхней крышки к штоку присоединяется ручка. Изолента или веревка, плотными витками накладываемая на конец держателя, обеспечит комфортную эксплуатацию самоделки для закачки воды из автономного источника.

Прекращение подачи жидкости свидетельствует о недостаточно качественном уплотнении соединений. Восстановление герметичности креплений позволит вернуть системе функциональность.

Схема сборки и установки насоса.

Ручная помпа с прямым изливом

Технология изготовления аналогична насосу с боковым изливом. Отличия заключаются в упрощенной конструкции гильзы и исключении из перечня материалов тройника с отводом.

Шток выполняется из цельного отрезка ППР-трубы, отверстия не сверлятся. Отводное приспособление соединяется с трубным изделием.

Большинство владельцев загородных участков с автономным водоснабжением предпочитают устанавливать помпы с боковым изливом.

В этом варианте конструкции насосного агрегата имеется существенный недостаток. Изливаемая жидкость движется совместно со штоком.

Незначительные усовершенствования гильзы позволяют исправить направление движения воды, обеспечивая удобство эксплуатации.

Насос на энергии волн

Первый вариант предусматривает крепление на мачте гофрированной трубы с подвешенным бревном. Параметры деревянного элемента определяют опытным путем, согласно жесткости гофры.

Направления работы обоих клапанных механизмов лепесткового типа, вставленных в трубное изделие, совпадают. Забор воды осуществляется при погружении поплавка, сопровождаемом некоторым растяжением гофрированной трубы. При движении бревенчатого фрагмента вверх происходит сжатие гофры, способствующее вытеснению жидкости из внутренней полости.

Во втором варианте самодельной конструкции в качестве основной функциональной детали используется диафрагма тормозной камеры. В этом случае клапана работают в противоположных направлениях.

Эластичная мембрана разделяет корпус на 2 отсека, скрепленных винтовым соединением. Воздушное отделение не отличается герметичностью и не участвует в рабочем процессе. Вторая часть заполняется водой.

Рукоятка, используемая для управления выкачкой жидкости, подсоединяется к штоку, установленному по центру диафрагмы.

Схема насос на энергии волн.

На всасывающей трубе монтируется впускной клапан, на напорной — выпускной. Клапанные устройства функционируют в противофазе.

Направляя ручку вниз, добиваются поднятия штока одновременно с эластичной мембраной. Зона разрежения, образующаяся под устремляющейся вверх диафрагмой, способствует заполнению водяной камеры жидкостью. При движении рукоятки вниз вода выталкивается из отсека.

Глубинный поршневой насос

Конструктивно напоминает стандартную ручную поршневую помпу. Параметры гильзы насоса определяются соответственно глубине скважины. В отдельных случаях длина штока превышает 10 м.

Принцип действия основан на использовании пружинного механизма, возвращающего поршень в исходное положение после поднятия специальным тросом. Вместо пружины, закрепляемой на дне источника, допускается применять подвешенный груз. Функции гильзы возлагаются на ствол водяной шахты.

Для облегчения веса рекомендуется изготавливать шток из алюминиевых сплавов. Таким способом решается проблема увеличенной длины изделия.

Схема глубинного поршневого насоса.

Американский, или спиральный, тип

Использование энергии речного течения лежит в основе принципа действия спирального насоса. Для нормальной эксплуатации водяной поток должен двигаться со скоростью, превышающей 15 м/с на глубине не меньше 0,3 м.

Для изготовления необходимо подготовить материалы по следующему списку:

• резиновый шланг d 50 мм;
• хомуты соответствующего размера;
• отрезок пластиковой трубы сечением 150 мм;
• трубный редуктор из утилизированной ассенизаторской машины;
• колесо, для эффективности дополненное лопастями.

Водозаборник, выполненный из поливинилхлоридного изделия диаметром 150 мм, подсоединяется к 1 концу гибкого шланга. Противоположный край надевается на редуктор. Допускается использовать оборудование промышленного производства.

Хомутами шланговый трубопровод фиксируется на колесе. Крепление рекомендуется выполнять по спирали.

Жидкость поступает в заборник и движется по спиралевидной траектории, обеспечивая требуемое давление. Высота подъема определяется скоростью водяного потока и глубиной погружения водозаборной трубы.

Водяной насос из компрессора

Эффективный насосный агрегат простейшей конструкции собирается из рабочего компрессора. Для самодельного устройства понадобится 2 трубопровода — для воздуха и воды.

Технология изготовления отличается простотой. Дачники, не знакомые со строительной профессией, способны самостоятельно справиться с работой.

В нижней части водяной трубы, расположенной на дне источника, формируется отверстие, размером превышающее диаметр воздуховода. Воздушный трубопровод вводится в образованную дыру, соединяется с компрессором.

Под воздействием давления атмосферных масс вода выталкивается из системы.

Принцип работы водяного насоса из компрессора.

Шестеренная водяная машина

Базовым элементом конструкции является шестеренный насос, нагнетающий масло в грузовой или сельхозтехнике. Оптимальным вариантом считается подключение помпы к силовому агрегату стиральной машины.

Требуемая сила всасывания создается шестернями даже при отсутствии воды. Для самостоятельного изготовления используют шкивы и ремни, обеспечивающие необходимое количество оборотов.

Подробное описание значение Шестеренного насоса.

Фитильный насос Шухова

Фитиль сплетают из хлопчатобумажных нитей суммарной толщиной 6 мм, покрытых специальной оболочкой. При намокании веревки происходит наматывание на сателлиты.

Пружина, расположенная на шестеренке, прижимает мокрую бечевку к зубчатке. Отжатая вода поступает в приемник. Для питания системы достаточно электродвигателя мощностью 10 кВт.

Подробная схема фитильного насоса Шухова.

Устройство из стиральной машины

С помощью центробежного насоса из старой стиральной машины изготавливают самодельную дренажную помпу, позволяющую качать воду с глубины до 2 м.

Помимо элемента бытовой техники потребуется:

• клапанное устройство лепесткового типа;
• гибкий резиновый трубопровод;
• разделительный трансформатор.

Из стиральной машинки устройства для изготовление дренажной помпы.

Допускается использовать готовый клапан от стиральной машины с небольшой доработкой. Одно из отверстий надлежит заглушить с помощью крышки от пластиковой фляги.

Верхний конец шланга соединяется с насосом. Противоположный край опускается в источник. Предварительно на нижнюю сторону гибкого рукава монтируется лепестковый клапан.

Для запуска необходимо заполнить трубопровод водой и подключить трансформатор.

Самоделка для небольшого ручья

2 ковша жестко связывают через блоки. Водоотвод выполняют из оцинкованной стали. На металлическом изделии крепится поводок с тросом. Для уменьшения износа используют полимерную прокладку.

Принцип действия основан на переливании жидкости из одного ковша в другой. Для передачи энергии насосу применяется кривошипный механизм.

Насос из велосипедного колеса

Технология изготовления основана на использовании следующих элементов:

• ПВХ-отводы и полимерные трубы для канализационных сетей;
• 2 велосипедных колеса разного диаметра;
• небольшая шестерня;
• несколько готовых поршневых конструкций;
• веревка из нейлонного волокна;
• штанга для крепления.

Водяной насос с использовании велосипедного колеса.

Гильза, выполненная из пластиковой канализационной трубы, погружается в источник. Сверху монтируется отвод, предназначенный для стекания воды. Снизу устанавливается малый сателлит, изготовленный из обода меньшего диаметра. Большее велосипедное колесо фиксируется в верхней части конструкции.

Поршни равномерно распределяются по всей длине нейлонной бечевки, закрепляются на тросе. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации необходимо прохождение через гильзу самодельного насосного агрегата. Веревка исполняет роль связующего звена между шкивом и велосипедным колесом.

При вращении шестерни происходит захват воды поршнями, закрепленными на бечевке. Устройство поднимает жидкость наверх, позволяя водяному потоку направляться в отвод. Для облегчения использования подобного насоса рекомендуется установить в систему велосипедный привод.

Источник