Насос для домашней пивоварни своими руками

Насос для перекачивания пива

А забугорный импеллер сделан не в Китае? Точно? fortunaru, 14 Янв. 20, 17:38

Нашел вот такую помпу/насос с работой от дрели: латунь для перекачки жидкости DRILL 20 мм
Насос изготовлен из бронзы (корпус и крыльчатка с 18-ю прямыми лопастями) и штоком из нержавеющей стали, конструкция разработана для перекачки воды, вина, молока, масла, органических растворителей, дизельного топлива, удобрений и т. д. Перекачиваемая жидкость не должна содержать тяжелых частиц (песок, гравий, т.п.), которые могут привести к быстрому износу внутренних частей. Не должна вступать в реакцию с материалами с которыми будет контактировать (бронза, нержавеющая сталь).
Перекачиваемая жидкость должна быть температурой не меньше 10 °С и не больше 90 °С. Если вода всасывается при 20 °С, короткими шлангами (1-2 метра) и всасываемая жидкость находится примерно на одном уровне с емкостью, в которую перекачивается жидкость, то скорость перекачивания 12 литров в минуту при 1400 об/м дрели, 17 литров при 1900 об/м, 32 литра при 2900 об/м. При увеличении длины шлангов и при увеличении разницы в уровнях мощность падает.
Если Вы смотрите на насос со стороны присоединения дрели и дрель вращается по часовой стрелке, то направление перекачивания будет слева направо.

Такой же насос, НО нержовый есть в СиВ, вот только цена за первый 3,5 к, а за второй 6,5 к.
Возник резонный вопрос — бронза/латунь ни есть хорошо для перекачки горячего сусла?
Или рассмотреть 3-й вариант? Насос с магнитным приводом MP-10RN (штуцер 14 мм.) за 3,9 к)))) Китай. Первые два — Италия.

Посл. ред. 18 Апр. 20, 08:12 от Zaharzzz84

Перекачиваю пиво насосом THERMOFIX BP-90-10, только у моего выключатель «на жопке», а не на подставке, но это не суть важно.
Наметилась проблема — очень туго вращается ротор, иногда насос стартовать не может. Снимаю крышку крыльчатки, вращаю руками, потом включаю и помогаю руками — и так несколько раз, пока не начнет вращаться сам.
Предполагаю что дело в сальнике, как его хаменить? На крыльчатке есть винт, который фиксирует её на валу, но даже открутив её снять крыльчатку мне не удалось. Силу применять побоялся поломки самой крыльчатки. Пробовал поддеть двумя отвертками.
Как его правильно разбирать, и вообще в нем предусмотрена возможность замены сальника?

Предполагаю, что он разбух из-за применения спирта или кротобелизны для дезинфекции насоса. Наученный опытом теперь дезинфицирую кипятком (при охлаждении подключаю к сливу насос, и горячая вода самотеком дезинфицирует насос и шланги).

Источник

🛑 👉 как сделать самодельный насос для домашней пивоварни

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Дешевый насос для домашней пивоварни. КОНСТРУКТИВ.Подробнее

🛑 👉 насос для пивоварения самодельный, испытаниеПодробнее

пищевой насос для домашнего пивоварения, виноделия и для всего чего душа пожелаетПодробнее

Пивоварня своими руками.Пивоварим.Минимальные затраты.Корзина для солода.Насос.ТЭН.Подробнее

Домашняя пивоварня своими руками недорогоПодробнее

Испытание насос от стиральной машины автоматПодробнее

Пивной насос от стиральной машины ,8 лет работы !!Подробнее

Обзор домашней пивоварни Сделанной своими руками Версия 2 0Подробнее

ВСЯ ПРАВДА О НАСОСАХ для пивоваренияПодробнее

Домашняя пивоварня из бойлера. Обзор мешалкиПодробнее

Лучший насос для домашнего пивоварения Wester WPE 15-12NПодробнее

Делаем пивоварню своими рукамиПодробнее

🛑 👉 насос из нержавейки для пивоварения самодельный,, пивоваренное оборудование своими рукамиПодробнее

Насос для домашней пивоварни за три баксаПодробнее

Обзор MP 15RM — самого популярного насоса для домашнего пивоваренияПодробнее

Теперь я не жалею, что не выбросил ПЛАСТИКОВУЮ КАНИСТРУ от ТОСОЛА!Подробнее

Домашняя пивоварня своими руками за 5 минут.Пивоварим.Подробнее

Источник

Полуавтоматическая минипивоварня своими руками (Страница 1 из 5)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 20 из 85

1 Тема от 10delta 2018-01-22 08:55:30 (2018-02-15 08:28:45 отредактировано 10delta)

• 
• 10delta
• Профессионал
• Неактивен

Тема: Полуавтоматическая минипивоварня своими руками

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ МИНИПИВОВАРНЯ СВОИМИ РУКАМИ (ФОТООТЧЁТ)
Полную версию по построению и эксплуатации полуавтоматической мини пивоварни, можно скачать внизу этого поста.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мысль о самостоятельной варке пива давно витала в моей голове, но пивоварение в кастрюле показалось мне не совсем серьёзным занятием. Поэтому, я решил построить полуавтоматическую минипивоварню своими руками. Просмотрев не мало материалов во всемирной сети Интернет, за основу конструкции решил взять минипивоварню Braumeister от компании Speidel.

Часть I – АВТОМАТИКА

В виду того, что программист я такой же, как и танцор, программное обеспечение (в дальнейшем по тексту ПО), решил взять готовое. Наиболее подходящим, с моей точки зрения, оказалось ПО BeerDuino от Михаила Дёмина за разработку которого выражаю ему огромную признательность. Соответственно и схема автоматики, собираемая мною (см. Фото №1), «заточена» под данное ПО. Для более детального рассмотрения схему BeerDuino в отличном качестве в формате PDF можно скачать здесь: https://yadi.sk/i/EhLfkNzS3RyDUR



I.I. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Для сборки вышеупомянутой схемы на АliЕхрress были приобретены следующие комплектующие:

— набор три в одном (см. Фото №2): 3.2″ TFT LCD сенсорный экран + TFT 3.2″ шильд + Мега 2560 R3 с USB-кабелем (ищется как «3.2 «TFT LCD Сенсорный Экран TFT 3.2 дюймов Щит»):



— пассивный зуммер (ищется как «High Quality Passive Buzzer Module») и часы реального времени (см. Фото №3) (ищутся как «DS3231 AT24C32 IIC Precision RTC Real Time Clock»):



— блок питания 12VDC 2A для ARDUINO (см. Фото №4) (ищется как «new 12v 2A AC-DC Power Supply Buck Converter»):



— блок питания WI-FI модуля (см. Фото №5) (ищется как «new 12v 1A AC-DC Power Supply Buck Converter», но лучше сразу взять блок питания на 5V, вбив в поиск «new 5v 1A AC-DC Power Supply Buck Converter»):



— преобразователи DC-DC (см. Фото №6) для электропитания ARDUINO и WI-FI модуля — приобретаются, если нет блоков питания на необходимые напряжения (ищутся как «OOTDTY LM2596 DC-DC Adjustable Step-Down» и «7V-28V to 5V DC-DC Step Down Power»):



— WI-FI модуль на ESP8266 (см. Фото №7) (ищется как «NodeMCU lua v3»):



— твердотельные реле (см. Фото №8): для управления 24-х вольтовым насосом (ищется как «1 канал ССР твердотельные реле High-Low триггер 5A 3-32 В») и для коммутации ТЭНа (ищется как «SSR40A solid state relay,single phase»). К реле SSR-40DA обязательно необходим радиатор:



— датчик температуры DS18B20 (см. Фото №9) (ищется как «водонепроницаемый 18B20»):



— разъёмы на 16А (см. Фото №10), для подключения сети и ТЭНа (ищутся как «AC 250 В 16A IEC 320 C19 C20 Панель» — разъёмы для корпуса и «PDU разъем IEC320 C19 C20 16A AC» — разъёмы для кабеля»):



— разъёмы для подключения насоса и датчика температуры DS18B20 (см. Фото №11) (ищутся как «M16 16mm 2/3/4/5/6/7/8Pins Screw Type Electrical»):



— штыревые контакты (см. Фото №12) (ищутся как «10pcs 40 Pin 1×40 Single Row Male 2.54 Breakable»):



— шлейф мама-мама (см. Фото №13) (ищется как «(30cm)40pcs in Row Dupont Cable 30cm 2.54mm 1pin 1»):



— водяной насос на 24VDC и блок питания к нему (см. Фото №14) (ищется как «Солнечный 24 В DC Циркуляция Горячей Водяной Насос» и «Power Supply Module AC 110v 220v to DC 24V»). Выбирать нужно такой насос, корпус которого просто раскручивается по резьбе на 2 части:



I.II. ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборку автоматики начал с монтажа штыревых разъёмов, соединяющих ARDUINO MEGA 2560 с TFT LCD MEGA SHIELD V2.2 (в дальнейшем по тексту SHIELD). Отломал необходимое количество штыревых разъёмов и вставил их в ARDUINO MEGA 2560 (в дальнейшем по тексту ARDUINO). Разъёмы вставил не только в те контакты, которые будут задействованы в данной схеме, но и во все остальные (см. Фото №15).



Сделал это для того, чтобы в случае обновления ПО и задействования других выводов ARDUINO, не нужно будет всё заново разбирать, добавлять новые штыревые разъёмы и припаивать их к SHIELD. Также, возможно, со временем захочется попробовать ПО и других авторов, например, BreweryArduino от Николая Дементьева (https://breweryarduino.github.io/).
Чтобы облегчить работу по возможным доработкам схемы в будущем, провода решил не припаивать к SHIELD, а присоединять к нему с помощью тех же штыревых разъёмов, которыми соединял ARDUINO с SHIELD. Теперь, в случае проведения доработок, нужно будет просто переткнуть (добавить) провода на нужные выводы ARDUINO.
Состыковал ARDUINO с SHIELD, установил параллельно SHIELD аналогичные штыревые разъёмы. Припаял их друг к другу и SHIELD (см. Фото №16).



Качество пайки проверил с помощью лупы (см. Фото №17).



Для пайки радиодеталей использовал паяльник с узким жалом, с регулируемой мощностью 25-60 Ватт, а также припой типа ПОС с канифолью, расположенной внутри трубки припоя (см. Фото №18).



Выполнил небольшую доработку часов реального времени. По умолчанию, в часах реального времени используется литий — ионный аккумулятор типа LIR 2032. Данный аккумулятор имеет ёмкость всего 35 — 45 mAh. Поэтому, я решил заменить его батарейкой типа CR2032, имеющей ёмкость 220 mAh. Т.к. батарейке заряд не требуется, я разорвал зарядную цепь аккумулятора VCC→R5→D2→BAT, выпаяв из неё диод D2 (см. Фото №19).



Далее установил драйвер CH340G для USB-COM TTL. Как это сделать, можно узнать, например, отсюда: http://smart-chip.ru/drajver-dlya-arduino/.

Залил скетч Михаила Дёмина, как это сделать читаем здесь: http://demin.org/avtomatika-dlya-pivova … -mega.html

Для упрощения сборки распечатал и наклеил на выводы АРДУИНО их нумерацию и названия (см. Фото №20).



Проверил работу часов реального времени и звукового модуля, присоединив их с помощью шлейфов к соответствующим выводам ARDUINO. Все работало отлично! Заодно выставил на дисплее текущее время (см. Фото №21).



В отличие от минипивоварни Braumeister, корпус автоматики моей минипивоварни, будет находиться не внизу пивоварни между её ножками, а отдельно от неё. Возникает вопрос — почему я не захотел ставить блок автоматики внизу пивоварни? Вот несколько соображений:
— находясь отдельно от минипивоварни, блок автоматики не будет нагреваться от дна кастрюли;
— исключается возможность попадания сусла в блок автоматики при его переливе через край ёмкости;
— исключается возможность попадания жидкости в блок автоматики при мытье минипивоварни.
Исходя из вышеизложенных соображений, с габаритами корпуса блока автоматики решил особо не заморачиваться и в качестве корпуса использовал пластиковую распаячную коробку для открытого монтажа TUCO размерами 240*195*90 мм. (см. Фото №22).



Разметил на бумаге переднюю панель и прикрепил лист к распаячной коробке (в дальнейшем по тексту корпус) для переноса местонахождения органов управления и сигнализации (см. Фото №23).



Вырезал окошки для автоматического выключателя, дисплея АРДУИНО, разъёмов электропитания и ТЭНа, разъёмов насоса, датчика и вентилятора.
Просверлил отверстия и вставил в них болты для крепления модулей автоматики (см. Фото №24).



Закрепил модули автоматики и блоки питания в передней и задней частях корпуса. Произвёл разводку силовой части автоматики (см. Фото №25).



Для зачистки проводов и обжима кабельных наконечников использовал специализированный инструмент (см. Фото №26).



Соединил модули согласно схемы BeerDuino (см. Фото №27).



Подключил светодиодную индикацию работы насоса (зелёный светодиод) и ТЭНа (красный светодиод) (см. Фото №28).



Установил на заднюю стенку радиатор с твердотельным реле SSR-40 DA. Для дополнительного охлаждения радиатора снабдил его 24-х вольтовым вентилятором. Вентилятор запитал от блока питания насоса. Наклеил бирки, указывающие наименования разъёмов (см. Фото №29).



Облагородил лицевую панель блока автоматики, наклеив на неё распечатанную на принтере картинку. Перед наклейкой, картинку заламинировал плёнкой для ламинатора (см. Фото №30).



Проверил работу блока автоматики, настроил WEB-интерфейс (см. Фото №31).



I.III. НЕЖДАНЧИКИ

Как проявились

Нежданчик первый – не знаю, как и почему, но первый мой сенсорный экран (вернее его тачскрин) «приказал долго жить». Толи я перетянул плату экрана гайками, когда прикручивал её к корпусу, толи сильно нажал на тачскрин, в общем, случилось то, что случилось. Но и до этого печального события, тачскрин экрана работал через раз – то функционирует, то нет. Причём читал на форумах, что многие, кто купил не фирменные, а китайские ардуины, экраны и шильды, мучаются с подобными глюками.
Нежданчик второй – что первый дисплей, что второй, если и работали (хоть и через раз), то только при питании от USB-порта. От блока питания отказывались работать наотрез, да ещё и по экрану шли помехи в виде полос (правда, видно их было только при взгляде сбоку).

Лечение

— соответственно, если дисплей приказал долго жить – приобрёл новый (естественно понёс дополнительные затраты, да потерял время);
— помехи в виде полос на экране вылечил установкой 2-х электролитический конденсаторов 10000 мкФ х 20В – один установил на выход блока питания, другой установил на выход преобразователя DC – DC (см. Фото №32).



— теперь, пожалуй самое, на мой взгляд интересное – исходя из описания Arduino Mega 2560 рекомендуемое входное напряжение 7 – 12 V. Я пробовал выставлять и 10 вольт и 9 и 8, и 7 – фих Вам – ну не работает тачскрин, хоть ты убейся! А дайка, подумал я, возьму и снижу напряжение питания, до предельного (6V нижний порог Arduino Mega 2560) или даже ещё ниже. Снизил, и о чудо – тачскрин заработал как часики. См. фото №32 немного выше по тексту – на светодиодном экране преобразователя DC-DC видно, что напряжение на выходе всего 5,7 V, и тачскрин работает, правда экран слегка мерцает, но работает и автоматика отрабатывает всю программу! В общем, повысил я напряжение до 6,1 V (см. Фото №33), ну чтоб экран перестал мерцать, и проверил раз 20 тачскрин, включая и выключая питание автоматом – работает. Так что у кого есть или будет аналогичная проблема, пробуйте снижать напряжение питания практически до нижнего порога – и надеюсь, будет вам счастье!



Часть II – ЖЕЛЕЗО

II.I. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Для изготовления механической части мини-пивоварни были приобретены (см. Фото №34):



— кастрюля 50 л. из нержавеющей стали с тройным дном с размерами 420 мм (высота)*396 мм (диаметр) производства Ашинского метзавода (артикул С-2036 АША);
— бункер для солода (в комплекте с: 2-ми ситами, прокладкой, ручкой для выемки, упором, штырём с метизами для крепления, прижимной трубкой);
— ножки мебельные Ø50мм, длиною 150 мм, регулируемые по высоте – 4 штуки;
— 4 болта из нержавеющей стали Ø10 мм с гайками и шайбами для крепления ножек и 1 болт Ø12 мм для крепления датчика температуры;
— ТЭН мощностью 3кВт из нержавеющей стали с латунными штуцерами (поставлялся без гаек). Гайки с резьбой М16х1,25 для крепления ТЭНа, приобрёл в автомагазине;
— наборы паронитовых и фторопластовых прокладок, а также небольшая формочка из силикона для самостоятельного изготовления прокладок;
— 2 врезки, 3 проходных крана, 2 американки, уголок и тройник, штуцер с трубкой для шланга – всё на 1/2», 2 полусгона с накидной гайкой на 3/4» и 2 футорки 1/2»х3/4» для крепления насоса.

II.II. ПОРЯДОК СБОРКИ, ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ:

Сборку пивоварни начал с нахождения центра между ручками кастрюли и переноса его на дно с помощью лазерного уровня (см. Фото №35).



Полная pdf версия для удобства чтения: скачать

Источник

Читайте также:  Открытка ко дню рождения мужа своими руками