Как отремонтировать насос для скважины своими руками
Принцип работы и конструкция многих марок насосов похожи. Популярны для забора воды погружные скважинные насосы марки BELAMOS, которые отличаются не высокой ценой и оптимальными эксплуатационными характеристиками.
Часто с насосами этой марки (например серии TF) бывает такой случай — он гудит, но не работает и не качает воду.
Для того, что-бы разобраться с проблемой необходимо сначала проверить не заблокирована ли его насосная часть.
Для этого снимаем защитную сетку в середине насоса и вручную проверяем вращение вала под ней.
Если вал не крутится, значит необходимо разделить насос на две части , чтобы выяснить, какая из них вышла из строя. Что бы это сделать надо открутить 4 гайки крепления фланца и 4 винта крепления кабеля питания.
Вручную проверяем вращение насосной части , если он не вращается, значит его заклинило и требуется её разборка.
В ней чаще всего насосные блоки забиваются песком или спаиваются от перегрева (сухой ход).
Теперь о самой частой проблеме: блок электродвигателя
Проверка
Помещаю блок в ведро с холодной водой или со снегом и подаю электропитание.
Если вал не вращается, а мотор гудит, то надо попробовать дать ему первоначальное вращение рукой и если вал начинает крутиться, то могут быть 2 причины поломки.
Вот они: сгорела одна из обмоток (стартовая) электродвигателя или вышел из строя пусковой конденсатор .
Разбираем блок электродвигателя — начинаем с нижней части:
Пассатижами снимаем стопорное кольцо крышки, а шлицевой отвёрткой цепляем саму крышку.
Извлекаем резиновую мембрану и осторожно сливаем масло в чистую сухую ёмкость.
Проверяем масло на цвет и запах
Если оно мутное , значит туда попадает вода (через сальник или корпус)
Если тёмное и есть прогорклый запах, значит горела обмотка от перегрузки.
Если масло прозрачное и без запаха, значит дело в пусковом конденсаторе и требуется его замена.
Стоит обратить внимание на контакты (скрутки) соединения конденсатора , в моём случае причиной служили именно они.
Есть мнения, что ещё может быть пробой кабеля электропитания внутри насоса и другие причины, связанные с питанием. Кто об этом знает, пожалуйста поделитесь в комментариях!
Сборка производится в обратном порядке.
Надеюсь, что эта статья была для вас полезна. Подписывайтесь на канал , чтобы не пропустить следующие статьи про ремонт оборудования своими руками .
Источник
Вопросы по ремонту и устранению неисправностей насосов Беламос
Возникла проблема. Купили скважинный насос Belamos TF3-60 с трехжильным проводом. Раньше покупали такой же TF-60 или TF-40, но там было 4 жилы. Можно ли как-то подключить новый агрегат к нашей системе автоматики?
Если китайцы установили пусковой конденсатор в сам насос, то убираете старую конденсаторную коробку и вместо неё просто соединяете провода между собой по цветам. Возможно агрегат такой же, как и был, с внешним пусковым конденсатором, и просто сэкономили на кабеле, выкинув заземляющий проводник. В таком случае подключается также, как и старый (в конденсаторную коробку), за исключением заземляющего проводника (желто-зеленый).
Имею скважинный насос Belamos TF3-40, реле давления (настроено на включение 1.5 атм., выкл. 2.5 атм), далее гидроаккумулятор 24 л, фильтр ББ20 механической очистки, фильтр со смолой Гейзер аквачиф c блоком управления runxin, накопительный бак для гвс на 80 л, угольный фильтр ББ20. Агрегат опущен в скважину на глубину 10 м, подключен через гибкий шланг 20мм. Описание проблемы: Днём система работает в нормальном режиме, но на утро, после цикла восстановления в ионообменнике (происходит каждую ночь в 4:00), агрегат не может накачать больше 2 атм. и продолжает работать. Приходится опускать давление его выключения до 2, чтобы не повредить. Насос только поставил, с его предшественником Калибром (у него напор 50 м был) было то же самое. Поменял реле давления, картина не изменилась. Система герметична, после 15 мин. давление не уходит. У меня несколько вариантов: у агрегата напор всего 42 м, номинальный вообще 30, вероятно после длительной работы в момент очистки смолы (а это около 1-1,5 куба за час) агрегат постоянно работает и снижается его напорная характеристика. Каюсь, сэкономил и купил самый дешевый, да ещё и по скидке. Спасёт положение агрегат с подъёмом от 60м? Всё-таки есть какая-то течь в шланге, но травить может только после 2,5 атм. И ещё есть смежные вопросы по системе. Гибкий шланг 20мм это насколько я понял плохо и надо менять на ПНД 32мм? Гидроаккумулятор на 24 литра это не очень, калькуляторы выдают ГА на 100л, это может помочь в решении проблемы? Насколько я понимаю, это даст более равномерную нагрузку на электронасос.
У нас была похожая проблема. В системе есть обратный клапан между насосом и гидроаккумулятором. Мастера, которые монтировал систему, не смогли видимо найти штуцер на 25 трубу, и придумали инновационный способ, а именно взяли штуцер на 20 трубу, надели на неё обрезок этой трубы, а уже на него с помощью фум ленты натянули 25 трубу и прикрутили 2 хомутика. Из-за этого и была течь, причём это был штуцер тот, что до обратного клапана. Соответственно в системе давление не падало, создавалась иллюзия герметичной системы, но и больше 2 атм. не могло накачать. Заменил штуцер на традиционный и проблема решилась.
На прошлой неделе пробурили скважину. Глубина 17 метров. От 0 до 7 метров — глина, дальше метра 2 твердый известняк, затем щелеватый известняк, из которого собственно сочится вода. Вначале бурили диаметром 125 мм (ну или что-то вроде того), дошли до известняка, и из-за того что на прошлом объекте у них сломался бур, стали бурить меньшим диаметром. Обсадную трубу опустили до известняка, т.е. на 7 метров. Прокачивали скважину аэрлифтом несколько часов, шланг был опущен на глубину 7м, глубже не получилось, поскольку ПНД труба изгибается по краям. Замеряли дебит, получилось 350 л/час. До чистой воды так и не допрокачали, сказали, что не страшно, докачаю до чистой воды сам. Позавчера я купил погружной насос Беламос TF3-40, установил его по рекомендации на глубину 6 метров, начал качать. Вначале вода шла очень мутная с глиной, вскоре стала умеренно мутная — струя вроде прозрачная, но когда набираешь ведро, то донышка не видно. В итоге после 15 часов прокачки вода стала светлой. Но дебит! После часа прокачки — 750 л/час, после 3 часов и ночного перерыва — 500 л/час, после 10 часов — 300 л/час, и в итоге, когда вода стала полностью светлой после 15 часов, дебит составил — 190 л/час. По ходу прокачки я заметил, что если делать перерыв в работе насоса, даже на 15 минут, то через некоторое время после включения идет мутная вода, иногда по 10 минут. Не нравится маленький дебит. В документации указано, что дебит должен быть не меньше 400 л/ч, иначе будет перегреваться. Я думаю, если бы была возможность опустить агрегат глубже 6 метров, он был бы больше. Нужно ли просить бурильщиков, чтобы они добивали оставшиеся метры большим диаметром? Поможет ли это?
Для увеличения дебита, желательно промыть вашу скважину водой (2-3 куба) и сделать обсыпку фильтра. Скорее всего приток воды уменьшается из-за оседающего сверху очень мелкого песка на фильтр. Все говорит об этом.
Подскажите почему периодически меняется напор воды в доме. Скважина на 50 м, насос глубинный Belamos TF3-60 установлен гидроаккумулятор, на входе перед гидроаккумулятором стоит фильтр. От скважины, к агрегату подключен еще один дом. На прямую без насосной станции и у них напор воды постоянно нормальный. Давление примерно 0,5, когда слабо, а 1.5-2 — это когда нормальный напор воды. Поменял фильтр, напор стал нормальным, через два три дня начались обратно перепады. На электропитание насоса установлен стабилизатор напряжения. Но существуют систематические отключения электричества, в ночное время (один или два раза в ночь) в среднем на 15 минут. Вот и сегодня с утра напор слабый, давление 0,5, а сейчас примерно через 1,5 часа давление стало 2, и напор воды стал в норме.
Падает напряжение питания. Да, не смотря на установленный стабилизатор, это вполне может быть, например плохие контакты никто не отменял. Проверять мультиметром/тестером на работающем агрегате (как можно ближе к нему). Неправильный подбор модели по параметрам. Возможно, напор падает при увеличении расхода (открытии еще одного крана). Даже без узнавания подробностей, агрегат с напором 60 метров в 50-ти метровую скважину вряд ли подходит. Заужен трубопровод. Аналогично п. 3 — напор падает при повышении расхода. Фильтры. Это уже озвучил наш консультант. Падение уровня воды в скважине и т. н. «сухой ход». Причем сухой ход может проявляться и в виде «плевков» воды/воздуха, и в виде волнообразного нарастания/снижения напора воды, и в виде простого снижения напора. Неисправность агрегата. Это маловероятно, но тоже возможно. На него можно думать только после исключения остальных причин и при условии правильного монтажа.
Скважина на 27 метров, сейчас там висит вибрационный электронасос. Вчера купил скважинный насос belamos sp 40-5, на замену вибрационнику Водолей-3. Можно ли через переходник подсоединить армированный шланг на 3/4 дюйма? Не отразится ли пагубно это сужение на агрегате? Скважина используется для полива, то есть в оголовке стоит тройник, с одной стороны кран, для набора воды в емкости, с другой стороны тройника шланг, который лежит в конце дачного участка и при включении насоса, выход воды всегда свободный, то есть кран перекрываю, а шланг нет.
На агрегате никак не отразится, а вот на его производительности в какой-то степени скажется.
Недавно приобрёл погружной насос Belamos SP 40-5. В инструкции очень мало про монтаж в скважину. Посоветуйте: на что подвешивать (капроновый шнур или трос)? У меня стоит пока вибрационный Малыш, так вот он на тросе не хочет висеть. Вместе крепления трос перешаркивается, ребята которые бурят скважины сказали, что надо на капрон подвесить. Но ведь Малыш весит примерно 2 кг, а Belamos SP 40/5 по паспорту 11 кг. Вот и встал вопрос: можно ли его на капрон повесить или всё таки на стальной трос? И еще, если в инструкции написано, что встроен обратный клапан, как это проверить, есть он там или нет. И как я понимаю, дополнительно его ставить не надо.
Разумеется на трос и лучше всего из нержавейки. Только учтите, для таких скважинных насосов несущей будет являться напорная труба (ПНД 32). Сам трос является страховочным и должен иметь слабину, равно как и эл. кабель, который закрепляется небольшими петлями на напорном трубопроводе. Проверять не нужно, обратный клапан там есть. Устанавливать дополнительно нет никакой необходимости.
Предстоит монтировать водопровод из скважины в дом, но общение со специалистами мало что проясняет, а на вопросы, как правило, ответ: а зачем вам это? Либо и так все будет хорошо. Куплен погружной насос Беламос TF3-60 для скважины 27 метров с зеркалом воды на 18 метрах, дебитом 3,5 куба в час. Вокруг скважины сделан кессон из трех колец. Первый вопрос: как сделать так, чтобы вода не замерзала в вертикальной части трубопровода, размещенной в холодном подполе, фактически на улице. Можно ли сделать в подающей 32-й трубе дырочку для обратного слива? (Это решит все проблемы с утеплением, и уж точно не понадобится греющий кабель). Второй вопрос можно ли сделать еще в кессоне, еще до расширительного бака, который будет в доме, отвод для полива огорода? Не хотелось бы тянуть летнюю воду из дома, по некоторым причинам это неудобно.
1. Не допускать в подполе минусовой температуры. Больше потери тепла через пол — больше лишних трат на обогрев. 2. Утепление трубы и греющий кабель. Если у Вас автоматическая система водоснабжения то «дырочка в трубе» немного противоречит требованию к герметичности системы. К насосу в кессоне (или в доме — это не важно) мембранный бак с реле давления у Вас стоит? Если да — то на второй вопрос ответ: конечно можно воду для полива подключать из кессона скважины. Так обычно и делают. Только снизу в кессоне сделайте возможность сливать воду на зиму с патрубка с краном для подключения полива. Другая история, что поливать лучше не холодной водой (растения это не любят), а через бочки (емкости).
В эксплуатации скважинный насос Belamos TF3-40. Поставили мне его мастера в мае. Пару месяцев он отработал по-честному. Потом замолчал. Включаю кран. Вода не идет. На автомате загорается красная лампочка с надписью «авария». Пока вызывал службу, в которой имею гарантию на это дело, пока они получили заключение, что с ним все в порядке, пока приехали и поставили обратно, прошло ещё полтора месяца. Агрегат даже и не подумал включаться. А через несколько дней я решил включить, и он заработал, к моему крайнему удивлению. Скажите почему может быть с ним так: хочет — работает, хочет — нет?
Необходимо, прежде всего, обеспечить те условия эксплуатации насосного оборудования, которое предписано производителем в эксплуатационной документации, в том числе и по величине напряжения питания.
Ситуация такая: колодец 17 колец, уровень воды бывает с уровнем земли, а бывает 5-7 колец ниже уровня земли, до дома 5-ть метров, две точки разбора плюс водогрей 30 литров и стиральная машина, насос Беламос 10-60, гидроаккумулятор 80л. Заменил мембрану, гидроаккумулятор и обратный клапан, включаю питание, насос работает, но давление больше 3 атм. не дает, даже 3 атм. он набирает долго. Когда наберёт давление, реле его отключает, но по манометру видно падение давления и через 3-и минуты опять включение. Видимых утечек не видно, что может быть? И еще, подскажите, нужен ПЗУ к Беламос 10-60 или какая другая электроника?
У указанного насоса максимальный напор 60 метров. Минус подъем — ну пусть останется 50 метров (или 5 атм.). То, что он не может набрать давление выше 3 атм., может говорить или об износе, или о пониженном напряжении питания, или об утечках. Так же причиной недобора (или крайне медленного набора) давления может служить фильтр между агрегатом и автоматикой. С учетом того, что давление в системе не держится — ищите и устраняйте утечки. Остальные причины тоже со счетов сбрасывать не стоит.
В колодце сделали абиссинскую скважину. Прямо в самом колодце установили насосную станцию Беламос. Внизу колодца вода, где-то кольцо. Сам колодец 5 колец. Колодец утеплили снаружи, обмотали кольцо, которое торчит из земли. Внутрь положили крышку-утеплитель ниже уровня земли (ОСП-пенопласт 10 см-ОСП, сверху еще толстое одеяло в полиэтилене). Вчера вода прекрасно текла. Сегодня приехала, насосная станция даже не включается. Были ночью морозы градусов 17. Залезла в колодец, подняла утеплитель, вода в колодце не замерзла, на самой станции капли, никакого льда нет. Неужели станция могла замерзнуть?
На самой насосной станции установлен манометр. Смотрите, сколько он показывает. Если от 1,5 до 3 атм., а вода в доме из крана не идет, то ищите, где замерзла труба на вводе в дом. Если на манометре около нуля, то проверять питание и исправность самой НС. Если решили поставить в колодце обычную розетку, то причина вполне может быть в ней (конденсат и замыкание).
Скважина на песок 8м, статический уровень 4м, фильтр на стальной обсадной трубе на 7,5м. Герметичный оголовок. Погружной насос Беламос TF-60 висел чуть выше дна, чтобы водозабор был примерно напротив фильтра обсадной трубы. Встроенный в насос обратный клапан выведен из строя (просверлено отверстие 10мм). Сухой ввод. По глупости зимой слил гидроаккумулятор не через точки разбора, а выдул его назад в скважину 100л из ГА под давлением в 3 атмосферы. Сразу не подумал, к каким последствиям это может привести. При следующем запуске пошла муть, ил, грязевой фильтр (хорошо прозрачный) тут же забился. Решил прокачать скважину, минуя систему, сливая воду напрямую в шланг и на улицу. Вода была мутной, грязной, и уже через несколько минут прекратила бежать. Из чего я сделал неверный вывод что после инцидента уменьшился дебет скважины. Подождал минут 15 и включил, вода опять пошла (что добавило уверенности в том, что виноват дебет) и опять скоро перестала. Через несколько таких пусков насос сломался (забился песком). И вот вытащил его — вал не крутится. Разобрал: насосная часть забита песком, но легко промылась даже без её разбора. Двигатель пускается раз из 10, в зависимости от того в каком положении находится вал. Начал промывать скважину вибрационником (нижний забор, опустил на дно) — очень долго шел песок (пару дней, часов по 5 в день), много песка и камни достаточно крупные (мм 3-4, сколько вход у вибрационника). Раньше (до того как купил и поставил циркуляционный) пользовался именно этим вибрационником для полива — такого не было, и глубина была та же. Поднял его на 0,5м от дна (напротив фильтра обсадной) — та же картина. Поднял еще на метр — пошла чистая вода, без песка. Теперь вопросы: Что плохого могло произойти, когда 100л под давлением ушли в скважину? Чем чревато в будущем? Потока большого не должно было быть, дырка в обратном клапане всего 10мм, да и сам насос. Но так как оголовок герметичный, давление все-таки оказывало какое-то влияние на песочную линзу. Откуда камни? Могло ли это давление повредить фильтр на обсадной трубе? Или все устаканится, а это результат разрушения линзы? Песка сейчас идет мало, но достаточно, чтобы быстро забить грязевой фильтр, поэтому хотелось бы чтобы его количество было почти нулевое (как до инцидента). Ждать? Или поднять агрегат еще выше?
Дно скважины заглушено или нет? Опускаете агрегат ниже фильтра, песок и гравий и идут из отстойника. Водозаборная часть центробежника должна быть над фильтром, попробуйте приподнять его.
Моя система: погружной насос беламос TF-40, гидроаккумулятор на 50 л. Сходил в магазин, где посоветовали: реле давления aquario РМ-5 (черный), реле сухого хода aquariohydro-protectorмодель HP-04E (красный). Купил. Вроде собрал. С РМ-5 вроде все понял, почитал — спасибо. А вот как настроить hydro-protector не понятно (инструкции нет). Под крышкой он идентичен РМ-5 только с кнопкой. Как все это настроить? И посоветуйте, пожалуйста, на какие величины давления воды и воздуха оптимальней настроить мою систему (РД, РСХ, ГА). А может что-либо заменить?
Если водоснабжение только одного этажа, можете не думать о настройке LP3, оставляйте заводскую.
Прошлой осенью сделал третью скважину на участке глубина 24 метра (первые две заканчиваются и вода грязная с песком, глубина 15 и 20 м), воды много, но тоже идет с песком. Решил в любом случае подвести в дом, попробую очистить фильтрами. Скважины самые простые — отверстия в асбестовых трубах, но у соседей вода чистейшая! В доме поставлю гидроаккумулятор, нагреватель и фильтр. Вопросы: Можно ли поставить гребенку после насоса и не гнать воду для полива огорода через ГА и фильтра? Будет так он работать? Какой насос порекомендуете для воды с песком? Также хочу воду и в баню подвести от дома — 30 метров, какой мощности агрегат лучше от скважины до дома 5 метров? Гидроаккумулятор какой емкости? В доме только умывальник ставить буду. Можно сразу ставить несколько фильтров в доме? Можно ли поставить фильтр грубой очистки на насосе, или лучше его выкачивать из скважины?
Берите винтовой насос Беламос. Он как раз часто используется для первичной прокачки скважин — там, где малыша из-за глубины не хватает. У него производительность 1.2 куб. м/час — скорее всего не осущит скважину, а если еще ограничить выход — то вообще без проблем.
Расскажите про обратный клапан с воздухоотводчиком на выходе из скважины. Как он работает?
По стандартной схеме по рекомендациям обратный клапан ставиться около или в метре от насоса. При этом в скважинной трубе постоянно будет вода, а зимой она просто замерзнет и все. Делать утепленный глубокий ввод в дом нет никакого желания: не живем там в холодное время года и, в общем, в холодное время года вода нужна изредка, но нужна. Короче перед обратным клапаном ставлю тройник. К тройнику цепляю автоматический воздухоотводчик и кран на 1/2. Летом работает в штатном режиме с закрытым краном. Вода постоянно в трубе. Надо спустить воду из трубы (например, для подъема и ремонта агрегата, все легче) — открываем кран, вода тихо стекает обратно в скважину — минус лишних почти 10 кг на подъем. В остальной системе вода остается под давлением с запасом литров 50. Возможен вариант, когда при последующем запуске раньше сработает реле сухого хода — не страшно: предусмотрен в доступном месте тумблер ее электрической блокировки. Да и тумблер блокировки реле давления может оказаться очень полезным — проверяется, сколько давления может дать агрегат или выдержат трубы — что раньше произойдет.
Источник
