Насечка по металлу своими руками

Пневматика для всех

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Вы здесь » Пневматика для всех » Столярная мастерская » Насечка своими руками и инструмент для её нанесения

Насечка своими руками и инструмент для её нанесения

Сообщений 1 страница 1 из 1

Поделиться18 Май 2013 23:26:01

• Автор: Мастер
• Администратор
• 
• Откуда: Новомосковск Р.Ф.
• Зарегистрирован : 11 Сен 2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 4231
• Уважение: +68
• Позитив: +178
• Пол: Мужской
• Возраст: 52 [1969-05-31]
• Провел на форуме:
  3 месяца 10 дней
• Последний визит:
  Вчера 20:40:35

Насечка своими руками и инструмент для её нанесения

При длительной эксплуатации охотничьего оружия неизбежно появляются признаки механического износа и различные косметические дефекты. Помимо вытертого добела металла оружия, одним из наиболее досадных дефектов является стирание «ромбов» насечки на цевье и прикладе ружья. Окромя потери внешнего вида, сглаживание насечки ухудшает удержание оружия, что, при определённых обстоятельствах, может стать причиной промаха на охоте.

Насечка и инструменты

У нас традиционно не принято особо обращать внимание на различные мелочи, определяющие комфортность эксплуатации и эстетичность охотничьего и промыслового оружия. Причин тому много и одна из основных – жизненная необходимость в минимальной стоимости оружия, без потери его боевых качеств. Проще говоря, примем как аксиому практическое утверждение: букетная гравировка на колодке ружья и мелкая насечка на дереве ложи никоим образом не улучшают боя ружья и мастерства охотника.
Но, стремясь к совершенству, мы пытаемся всячески улучшить эксплуатационные качества наших ружей, начиная от установки «парадоксов» и быстросъёмных антабок, а заканчивая подмазыванием выбеленных участков стволов быстро стирающимся «Клевером» и попыток восстановления стёртой насечки или нанесения её заново.
Одни охотники несут ружьё в мастерскую или к знакомому «рукодельнику», другие — пытаются всё сделать самостоятельно. Третьим есть чем заняться вместо возни с резаками — они просто бьют зверя и птицу из чего придётся, не мудрствуя лукаво и, по природной своей наивности, даже не представляют, что насечка в 20 линий на погонный дюйм куда «благороднее», чем в 16 линий… Обходятся даже без насечки совсем. И ничего, живут как-то.
Наверное, у меня определённо был приступ снобизма, ибо, после выстругивания из орехового полена приклад и цевьё на мою старенькую, но близкую сердцу двустволку, я неожиданно озаботился самой что ни на есть настоящей, «правильной» насечкой на шейку приклада и цевьё.
Как водится, в подшивке древних номеров «Охоты и охотничьего хозяйства» нашлись рецепты изготовления резцов из различных подручных средств, вроде обломков ножовок. Но, после анализа этот метода, решил от него отказаться – и сложно и результат сомнительный.

Пообщавшись с нашими мастерами, я убедился, что изготовление серьёзного инструмента требует весьма серьёзного подхода. Талантливые мастера-ложевщики используют самодельный инструмент с куда большей эффективностью, чем специальные профессиональные резцы. Благо они делают все свои инструменты сами, строго «под себя» и под свои задачи, без каких-либо усреднений (прямо как когда-то начинающие мастера ЦКИБа). Нет сомнений в том, что многие прекрасные работы по дереву (и не только) у нас по-прежнему выполняются кустарно изготовленным инструментом и буквально «на коленке». Смекалка и природное мастерство наших мастеров с лихвой компенсируют недостаток специализированного инструмента.

Но – на то они и мастера. Проверять свои способности лишний раз я не рискнул: всё сделал проще и радикальней – заказал набор резцов с шагом 16 линий на дюйм (как на «родном» прикладе ижевского ружья) прямо из гнезда мировой демократии – США. Через Интернет, разумеется. После перевода денег прошло месяца полтора (хотя оплачена был АВИА-доставка). И вот в моих руках лёгкая и более чем неброская картонная коробка. В коробке – 6 резцов на деревянных рукоятках. Всё сделано очень просто и вроде надёжно. Хотя в одном держаке (и в коробке тоже не нашёл) отсутствовал штифт фиксации резца. Мелочь, но, как говорится, осадок остался. Пришлось резец заштифтовать первым попавшимся под руку гвоздём подходящего размера.

Приступаем к работе

Для иллюстрирования текста статьи я по-быстрому «поднял» старую насечку на шейке столь же старого завалявшегося приклада от Иж-58 и использовал помощь друзей, настоящих мастеров своего дела, для наглядного разъяснения алгоритма работы резцами.
Со старого приклада предварительно был смывкой для лакокрасочных изделий снят лак, дерево промыто ацетоном и, предельно аккуратно, прошлифовано мелкой шкуркой (как всё это делается правильно – поговорим в следующий раз). Потом одним-единственным резцом, работая по старым линиям, очень быстро «поднята» насечка. По сути – я лишь углубил канавки насечки, по возможности придав «ромбам» пирамидальную форму. После чего дерево можно морить, пропитывать льняным маслом, олифой или покрывать воском. Просто и быстро, хотя, если учесть, что работа ведётся по старому и не всегда идеальному рисунку насечки, может получиться не так красиво, как на штучном ружье известного мастера. Но этого никто и не заметит.

А вот нарезка насечки «с нуля», учитывая сложную поверхность рабочей поверхность и ответственность работы, требует терпения и тщания. Особенно, если это делаешь в первый раз. Основной момент – угол линий рисунка должен быть в 30 градусов. И не надо расстраиваться, если сначала плохо получается. Для правильного нанесения разметки можно отдельно заказать специальную линейку. Можно вспомнить школу и воспользоваться транспортиром (вспоминая школу, желательно вспомнить и уроки труда в целом – в советской школе, уже в 4-5 классе, радивый школьник мог руками делать очень многое).

Начинать нужно с разметки границ рисунка, для чего можно воспользоваться простым карандашом или полосой изоленты. Можно обойтись и без неё, но резец наверняка будет соскальзывать за границы разметки, оставляя на полированном дереве некрасивые глубокие царапины, которые потом непросто вывести.

Определившись с контурами, по линейке, одноканавочным резцом, прорезаем первую линию-границу. Можно для этого воспользоваться копеечным кухонным ножом с мелкой серейторной (волнообразной) режущей кромкой. Потом так же прорезаем острые углы рисунка насечки. Сложной формы боковые края рисунка пока не трогаем.

После этого берём одноканавочным резец с дополнительным, направляющим лезвием (не имеющим режущих свойств) и, используя уже полученную линию как колею, прорезаем параллельную «канавку». Важный момент – сразу стоит определиться, в каком направлении («от себя» или «к себе») вам удобнее и надёжнее будет вести резец. До очерченной границы поля резец не доводим – концы линий будем прорезать на заключительном этапе разметки.

После нанесения всех параллельных линий, начинаем резать поперечные линии, которые и образуют «сетку» насечки. При соблюдении нужного угла в 30 град., мы получим насечку, состоящую из правильных ромбов, которые в итоге, по мере обработки, приобретут пирамидальную форму. Не стоит торопиться – можно одним махом «запороть» всю работу, если резец соскользнёт со своей «колеи» и перережет стройные ряды «пирамидок». Это поправимо, но такая проблема настроение подпортит сильно.

Мой набор американских резцов обеспечивает частоту нанесения в 16 параллельных линий на дюйм (2,5 см). Будучи нормальным показателем для недорогого оружия, эта частота линий действительно маловата для более престижного оружия (20 линий на дюйм смотрятся посимпатичнее, но резать такую насечку дольше, утомительнее и шансов «запороть» работу для дилетанта куда больше). Кстати, учитывая, что даже на дорогих ружьях насечку режут всё-таки обычные люди, не удивляйтесь, если у вас получилось лучше, чем на вашей недешёвой двустволке известного иностранного производителя – даже на элитном оружии часто можно встретить дефекты не только в обработке металла и подгонки деталей, но и недостатки в осадке дерева и качестве насечки).

Нарезав основную площадь насечки, нужно очертить переднюю и заднюю границы. Работа кропотливая и требующая сосредоточенности и твёрдой руки. После этого начинаем углублять размеченную «сетку» насечки, параллельно углубляя линию за линией. Потом углубляем поперечные линии. Концы линий аккуратно дорезаем коротким резачком.

Углубление линий можно осуществлять как одноканавочным, так и двуканавочным резцом, как удобнее будет (при самодельном инструменте, выведение наклонных граней «ромбов» выполняется обычным треугольным надфилем).

Как только ромбы насечки приобрели пирамидальный рельеф – пора заканчивать. Финишную обработку проводят или специальным резцом с более частым рельефом рабочей части или же аккуратными лёгкими движениями рабочего резца. В идеале грани насечки должны блестеть и выглядеть плотными, с идеальной геометрией. Вершинки «пирамидок» можно оставить как чуть притупленными (так долговечнее), так и максимально их заострить – кому как нравится. После чего следует пропитка дерева. Иногда насечку покрывают лаком – так она дольше держится и симпатичнее смотрится, но это не классика, а на любителя-экспериментатора или прагматика.

Конечно же, что бы не «запороть» приклад, для начала лучше потренироваться на дощечках. Навык нарабатывается очень быстро. При приобретении небольшого опыта, нарезать насечку на прикладе и цевье для вас не составит особого труда. Кстати, насечку, как и любую кропотливую и монотонную работу, великолепно наносят женщины. Не исключено, что ваша жена проявит интерес к этому увлекательному занятию (моя супруга такой интерес проявила и избавила меня от основного объёма нудной работы) и, коротая время долгими зимними вечерами, «поднимет» насечку на всех ваших ружьях. По крайней мере, следует помнить старую русскую пословицу – «глаза боятся, а руки делают». Пробуйте и у вас всё получится!

Автор: Юрий Максимов

Источник

Удобный ручной инструмент для накатки рифлений

На металлических рукоятках слесарного инструмента, ручках калибров, а также других деталях (преимущественно цилиндрической формы) часто имеется рифленая поверхность. Это сделано специально — чтобы инструмент удобно лежал в руках.

Накатать такие насечки на деталях и заготовках не составит труда и в домашних условиях. Для этого можно использовать самодельный ручной инструмент, который предназначен для накатки рифлений.

Для изготовления данного приспособления потребуется кусок круглой трубы, стальная пластина, квадратный пруток, полоса металла, а также накатные ролики (три штуки). Для соединения деталей автор использует сварку.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо отрезать два куска пластины прямоугольной формы и просверлить в них по два отверстия под болты.

Потом нужно будет в каждой из заготовок с помощью болгарки (УШМ) или бормашинки сделать треугольный вырез. По краям двух пластин автор приваривает еще два куска металла (можно использовать также отрезки квадратного прутка).

Между двумя стальными пластинами автор устанавливает два накатных ролика с насечками, и фиксирует их с помощью болтов с гайками.

Сборка инструмента

На следующем этапе необходимо будет отрезать кусок круглой трубы и заготовку из стального кругляка, которая входила бы в эту трубу. Также потребуется небольшой отрезок шпильки, из которой мастер изготавливает еще одну деталь.

Далее из небольших кусков металла делается посадочное место под третий накатный ролик, который надо приварить к стальному прутку. На другой стороне кругляка с помощью болгарки делается прорезь под шпильку.

Потом изготавливаются остальные детали. Все заготовки свариваются вместе. На последнем этапе изготавливается деревянная рукоятка. Ее можно покрыть лаком или минеральным маслом.

Подробно о том, как сделать ручной инструмент для накатки рифлений на деталях, вы можете посмотреть в данном видео.

Источник

Самодельный инструмент для нанесения насечки (чекеринг)

Довольно часто встречаю в инете вопросы касающиеся именно этого процесса, а именно как снять-поправить насечку на своем любимом и немного потрёпанном ружье. Для этой операции продается специализированный инструмент, но не каждому доступно выписать его из за бугра, да и не всегда это целесообразно, тем более когда нужно подправить только одно ружье. Вот и попытаюсь здесь описать как можно сделать подобный инструмент «на коленке» так сказать.И как не странно, он довольно неплохо работает 😛
И так начнем ,берем любую уже не пригодную в работе отвертку, не пригодную что бы не жалко было испортить рабочий инструмент.Я взял старую советскую, уже много лет эксплуатируемую, на мой взгляд сталь которая использовалась для их изготовления более подойдёт нам, чем та что идет на современных китайских. Хотя может и ошибаюсь в этом вопросе, из китаез никогда не делал ,можете попробовать вероятно что и выйдет .

Немного изгибаем ее конец, если не выходит сразу согнуть так как показано на фотке ,не отчаивайтесь, просто разогрейте ее до красна и согните, все выйдет. Я грел над газовой плитой. Угол загиба определите для себя сами ,я делаю так как мне удобней и привычней работать, по идее нужно согнуть ещё разок немного повыше, чтоб держа при работе инструмент в руке он был перпендикулярен рабочей поверхности, но мне так не привычно, намного удобней держать под углом.

Ножовкой срезаем все ненужное. Берем напильник и стараясь не завалить углы, ровно снимаем метал с будущей рабочей поверхности нашего инструмента, все нужно сделать абсолютно ровно, на схеме по ниже картинка N2 показано в сечении ,надеюсь понятно. Должно получится как на фотке.

Далее зажав будущий инструмент в тиски делаем пропилы, можно ножовкой, я делал бор-фрезой, стараемся сделать как можно симметричный, что бы патом было легче все заточить.

Берем надфиль с треугольным сечением, и не спеша, ни в коем случаи не заваливая ,снимаем металл с середины (картинка N3 ) на глубину которую сочтете приемлемой для себя, я снял приблизительно 3мм.Стараемся сделать эту операцию как можно аккуратней. Далее делаем баковые пропилы тем же надфилем( нижний ряд на схеме картинка N3 ).Здесь можем особо и не заморачиваться с выдерживанием угла, главное чтобы верхушки «пирамидок» сходились, но и эстетику никто не отменял, баковые пропилы выполняют функцию мини-пилы. Намного важней сделать без завалов и ровно пропил по середине, от этого зависит в будущем внешний вид вашей насечки.

Далее под углом (

45)который должен быть равен тому же углу, что и внутренняя уже снятая часть ,снимаем металл по бокам ,картинка N4 на схеме. В конечном итоге у вас должны получится ровные и красивые пирамидки по всей поверхности. Для удобства в последующей работе так же можем снять и лишний металл с инструмента ,картинка N5 на схеме. Закаливать не советовал бы,по любому инструмент «сядет»,а закаленным его патом не подточить.
Все поздравляю, инструмент готов, можете тренироваться «на кошках» ,как с ним работать надеюсь отписывать ни надо, но если что то не понятно то спрашивайте с удовольствием помогу 😛 .
Одна из «кошек» для примеру, на фотке ничего нормально не разобрать, всё таки телефон, а не аппарат, но все же.

СХЕМА(сверху в сечении, снизу вид с боку)

Хорошая идея!
Вот ещё самоделки

Источник