Насадка рыбочистка для шуруповерта своими руками

Насадка на шуруповерт для очистки рыбы от чешуи

Очистка рыбы от чешуи — занятие весьма утомительное, особенно, когда рыбы очень много, а почистить ее надо быстро. И поэтому автор предлагает самоделку, которая, по его мнению, способна облегчить этот нелегкий труд.

Для изготовления самодельной насадки на шуруповерт потребуется один длинный болт и три старые пилки для электролобзика. Из инструмента понадобится только болгарка с отрезным диском, а также нужен будет сварочный аппарат.

Первым делом в шляпке болта необходимо сделать три прорези, чтобы можно было вставить в них пилки для электролобзика. Делаем разметку, зажимаем болт в тисах и делаем прорези болгаркой.

Основные этапы работ

На следующем этапе в прорези в шляпке болта необходимо будет установить пилки для электролобзика.

После этого свободные концы пилок нужно будет временно зафиксировать куском стальной проволоки. Далее все места соединений нужно обварить.

В конечном итоге получилась простая насадка для очистки рыбы от чешуи. Единственный недостаток данного приспособления в том, что в процессе очистки рыбы большая часть чешуек разлетается в разные стороны.

Подробно о том, как изготовить насадку на шуруповерт для очистки рыбы от чешуи, смотрите в данном видеоролике.

Источник

Хитрости с шуруповертом: 5 необычных насадок своими руками

Предлагаем 5 интересных и полезных самоделок для дома, дачи и гаража. Делимся опытом, как сделать необычные крутые насадки на шуруповерт своими руками из простых материалов.

Точильный круг для шуруповерта своими руками

Рассказываем, как сделать точильный круг в домашних условиях из простых материалов.

Для изготовления самодельной насадки на шуруповерт нужно взять:

• деревянный круг с готовым отверстием;
• полоску наждачной бумаги;
• клей;
• болт с гайкой.

Болт должен по диаметру подходить под отверстие круга.

1. Обильно пропитайте клеем деревянный круг по всему периметру.
2. Аналогично промажьте клеем наждачку.
3. Затем аккуратно приклейте ее по периметру круга. Плотно придавите ее по всей поверхности, чтобы в процессе работы наждачка не отрывалась.
4. Вставьте в отверстие болт и плотно закрепите его гайкой, чтобы не болтался во время эксплуатации.

Наденьте новоиспеченную насадку на шуруповерт, и можете работать.

Самодельный переходник для шуруповерта под головки

Если вы испортили биту во время работы, то не спешите ее выбрасывать. Из нее получается простой в изготовлении, но отличный переходник на шуруповерт под головки.

1. Сделайте маркером отметки на двух противоположных гранях биты.
2. Немного сточите их наждаком или болгаркой.
3. Наденьте головку на получившийся переходник.
4. Зажмите его в патрон шуруповерта и работайте, как гайковертом.

Теперь с помощью этого переходника можно без проблем закручивать и откручивать различные гайки и болты.

Пила – самодельная насадка на шуруповерт

Насадка, которая режет любые материалы от дерева до металла. Предлагаем самостоятельно сделать отрезной диск для шуруповерта из стальной жести толщиной 0,5 мм.

1. Наметьте на жести дюбелем центр. Опираясь на него, прочертите 2 перпендикулярные линии.
2. Затем прочертите штангенциркулем 2 окружности. Одна окружность должна быть на 5 мм меньше в диаметре.
3. Разделите сектора круга пополам до тех пор, пока ширина одного не достигнет 3-4 мм.
4. Вырежьте ножницами по металлу сначала круг, затем намеченные зубья.
5. Выровняйте диск плоскогубцами или молотком.
6. Просверлите отверстие под винт.
7. Чтобы диск прослужил долго, прокалите его на огне и резко охладите в машинном масле. После этих процедур вы получите более высокую твердость стали.

Установите пилу в держатель, смонтируйте в цанговый патрон шуруповерта и можете работать.

Такой диск режет фанеру, дерево, пластик, плексиглас, оргстекло, алюминиевую жесть и многое другое.

Рыбочистка – насадка на шуруповерт своими руками

Делимся информацией, как сделать автоматическую рыбочистку из шуруповерта. Очищает окуня, судака и щуку от чешуи за 10 секунд.

Для самостоятельного изготовления этого приспособления понадобится:

• черенок от лопаты или стержень фторопласта;
• болт М8 длиной 90 мм;
• гайка М8;
• подвесы для гипсокартона;
• ножницы по металлу.

Пошаговый процесс изготовления рыбочистки насадки на шуруповерт.

1. Отпилите от черенка кусок длиной 60 мм.
2. В центре просверлите отверстие под болт.
3. Сверлом большего диаметра с одной стороны сделайте выемку под шляпку, чтобы она утопилась в деревяшку.
4. Отпилите из подвеса 3 полоски, разрежьте их по длине пополам.
5. Тисками загните на них зубья.
6. Прикрепите полоски к болванке шурупами через одинаковые промежутки.
7. Вкрутите болт, затяните его гайкой, чтобы он не прокручивался.

Вставьте насадку в шуруповерт и можете чистить рыбу от чешуи.

Автоматический вертел для мангала своими руками

Простой, но очень эффективный способ сделать автоматический вертел для мангала с помощью шуруповерта.

Для изготовления этой насадки понадобится:

• 2 металлические шпильки;
• 2 гайки с зажимными винтами;
• шуруповерт.

Пошаговая инструкция изготовления самодельного вертела для мангала.

1. Зашлифуйте металлическую шпильку. На конце сделайте небольшое острие.
2. Отпилите от другой шпильки 6 прутков, также заострите в них края.
3. К каждой гайке приварите по 3 полученных обрезка.
4. Наденьте готовые детали на шпильку и подтяните винты.
5. Сделайте в мангале сквозные отверстия с двух сторон.
6. Теперь нанизайте мясо на самодельный вертел. Зафиксируйте его зубастыми гайками и зарядите в мангал.
7. Установите шпильку в шуруповерт и включите его.

Мясо на мангале будет автоматически переворачиваться.

Были рады поделиться 5 простыми, но эффективными способами использования шуруповерта. Получаются отличные насадки, которые очень выручают в быту.

Источник

РЫБОЧИСТКА — НАСАДКА НА ШУРУПОВЕРТ СВОИМИ РУКАМИ!!

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Рыбочистка-насадка под дрель (шуруповерт)Подробнее

Рыбочистка — насадка на шуруповерт. Как быстро почистить рыбуПодробнее

Рыбочистка своими руками из шуруповёрта.Подробнее

Насадка-рыбочистка «Чешуйка» на бытовую электродрель или шуруповертПодробнее

Насадка для чистки рыбы на шуруповерт или дрельПодробнее

Насадка для чистки щуки, своими рукамиПодробнее

Чистка рыбы шуруповёртом. (часть 1)Подробнее

Чистка рыбы шуруповертомПодробнее

#Инструмент #Насадки для шуруповерта #АлиэкспрессПодробнее

Шуруповерт — немного творчества и окунь почищен !Подробнее

Чистка рыбы шуруповертом с металлической щёткой))Подробнее

самодельная оснастка (1/4″ HEX): щетка для шуруповёрта — моем и чистимПодробнее

Ленточный шуруповерт Stanley. Своими руками.Подробнее

Миксер, приспособления для чистки рыбы из старого шуруповертаПодробнее

перосъемная насадка на дрель или шуруповерт.Подробнее

Насадка для шуруповерта. Необходимая оснастка и опциональная. Виды и требованияПодробнее

Полезная самодельная насадка для ДРЕЛИ и ШУРУПОВЕРТА своими рукамиПодробнее

НИЧЕГО СЕБЕ НАСАДКИ! 23 НАСАДКИ ДЛЯ ДРЕЛИ, ШУРУПОВЕРТА и БОЛГАРКИ ИЗ КИТАЯ С ALIEXPRESSПодробнее

Видеопрезентация рыбочистки РЧ-30Подробнее

Секрет свирепой рыбочистки ( сделай сам ) или как сделать рыбочистку.Подробнее

Источник

5 насадок для шуруповерта из обычной трубки.

Дубликаты не найдены

Рукодельники

31.1K поста 47.3K подписчиков

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

я понимаю что все самопальное.Но какой смысл делать пружину не из пружинной проволоки?

Делай из пружинной)

а есть совет как из шуруповерта сделать эту трубку которая есть у каждого кроме меня что бы сделать все эти насадки на шуруповерт. Простите 🙁

единственное дельное применение — экстрактор для безголовых шурупов

остальное реально колхоз

А мне понравилось. Приспособы из разряда «нужно здесь и сейчас»

Как сделать тайник с быстрым доступом

Лето закончилось. Небольшой отчет о напольном вентиляторе, который смог

Дешевый напольный вентилятор почти всегда подразумевает короткий срок службы ввиду различных поломок и служит имхо исключительно для зарабатывания денег в жаркий летний сезон. Однако что то пошло не так.

Дано: вентилятор на даче, который использовался крайне нерегулярно и зимовал там же в течении примерно последних 7-8 лет. Выжил, достался в наследство от родителей, работает. Однако основание и крестовина разболталась, поскольку выполнена из тонкой жести, которую можно рукой в бараний рог согнуть. Картинка из интернета.

Для начала осмотр вентилятора. Работает электрика, мотор крутится, правда зачем то перемотана вилка изолентой. Под изолентой чисто и без повреждений (позже дефект обнаружился, обрыв внутри одной из жил- экономия меди — устранено).

Потом чистка от вековой пыли. Крыльчатку и решетку предварительно сняв можно помыть с мылом. Редуктор и двигатель я не трогал. Пыли там всяко меньше ввиду наличия корпуса.

В тинкеркад за пару минут нарисовал ножки, которые были потеряны судя по всему сразу или почти сразу, поскольку крепление там идиотское и потеря ножек явно запланирована с течением времени. Напечатал на 3D принтере используя остатки пластика.

Распечатал и установил на монтажный клей. Но это было позже, а пока я немного озаботился о жесткости крестовины.

Был использован обрезок фанеры. В принципе подошел бы любой брусок древесины. Как показала практика — одного бруска достаточно для значительного увеличения жесткости.

Сами ножки так же дают дополнительную жесткость, плюс весьма яркий цвет, приятно глазу.

Попутно протягиваем все саморезы. Пользуемся. Профит.

Ну и в завершении:

А теперь и обогреватель не нужен. Включили централизованное отопление. Все убрано на хранение, до следующего сезона.

Ремонт собачки на молнии

Сломался у меня на 10 УУК язычок собачки. Принято решение менять язычок, тем более увидел у коллеги отличное решение.

Берём канцелярский зажим

Откусываем загнутые края, т.к. если их гнуть внутрь, то образуется слабое место.

Оказалось, что они весьма неплохо паяются. Паяльник 60 Ватт обыкновенный. Кислота какая то простая для пайки.

Сводим края в стык

Поднимал за язычки 22 кг. в рюкзаке. Держит. Вдруг пригодится кому.

Тарелочка фрезером и токарным станком

Есть вопрос. Мне не нравится прямой край. Сделать бочонком наружную поверхность, овальную кромку или только наружную верхнюю часть на радиус свести. Пока завис, испортить не хочется. Материал тарелочки пекан. Не сами орехи пекан, а древесина дерева пекан. )) Разберётесь сами ))

Предыдущий пост уже писал, что пришлось сначала фрезер ремонтировать. Головки винтов из термопластичного пластика Polymorph

Самодельный циркуль для фрезера, с микрометрической подстройкой. Сдвигать можно по 0,1 мм.

Заготовка саморезами прикручена к столу

После прорезки нескольких пазов, выбираю материал стамеской.

Центральную часть оставил для того чтобы можно было зажать за неё в токарный патрон.

После выборки материала изнутри, наружную часть обрезал на ленточной самодельной пиле.

Едва умещается в моём самодельном токарном станочке.

После шлифовки наружной части, внутреннюю часть срезаю при помощи лепестковой насадки к болгарке, она как рубанок работает.

Грубая обработка закончена.

Вид внутри и соответственно снаружи

Вот такой хлеб пеку для этой тарелочки ))

Ну и короткое видео

Головки винтов из термопластичного пластика Polymorph

Термопрластик я покупал на всяческие хозяйственные нужды, уже не первый раз пригождается, на этот раз для ремонта фрезера. Барашки заводские оказались просто никакие. Да и фрезер средней паршивости, но потихоньку я его допиливаю, хотя надо уже купить поприличнее.

При осуществлении очередного проекта возникли трудности, ошибка позиционировании фрезера.

Перестал держать винт, из-за этого появилась ступенька в прорезаемом пазе.

Просто некачественное исполнение, обычный винт с полукруглой головкой и шлицом под крестик вплавили в никудышный пластик. Исполнили что называется задней левой ногой.

Пара обычных болтов М6 и термопластичный пластик Polymorph с али, легко позволят сделать новые детали.

Горсточка гранул в кипяток, через пару минут получаем пластичную массу не обжигающую руки и позволяющую лепить произвольные фигуры.

В кипятке гранулы быстренько становятся прозрачными, но можно добавить краситель с желаемым цветом.

Я покупал с температурой плавления около 70 градусов, но в руках не жжёт, теплопроводность пластика маленькая, работать приятно и даже забавно, можно лепить как угодно ))

Залепил головки болтов в пластик, гайки накрутил чтобы ограничить глубину и сформировать ровную нижнюю площадку.

По мере остывания накатал обычной расчёской алюминиевой грани на боковых поверхностях.

Готово! Винты остыли, зажимают хорошо, и свернуть их весьма затруднительно в отличие от недоделанных заводских.

Служба вскрытия замков 8. О плохих Мастерах

Сегодня я хочу поговорить о мастерах.

Рассмотреть технические нюансы, инструмент и методы вскрытия.

Так же поговорим о плохих мастерах.

Уточню, разговор пойдет именно о ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ мастерах.

Тех которые берут деньги за свою работу.

Соседа, дядю Васю, с молотком, здесь я обсуждать не буду.

И так, вы вызвали мастера по вскрытию замков.

Первым делом следует обратить внимание на инструмент.

Это может быть чемодан или сумка.

Обычно, опытный мастер носит с собой довольно много инструмента.

Исключение составляет ситуация, когда мастер точно знает какой замок и какая ситуация у клиента.

В чемодане мастера есть весь необходимый инструмент для выполнения любых задач.

Это и электроинструмент и слесарный и спец.инструмент (отмычки).

Для вскрытия автомобиля, замка или сейфа. Так же и для установки замков.

Лично я, не однократно, был свидетелем того как мастер приехал устанавливать замок с пакетом из Магнита.

В пакете лежал молоток, плоскогубцы, пара отверток, дрель и конечно же WD-40. Все!

При этом, человек не знал какой замок и на какую дверь он будет устанавливать.

У меня тогда промелькнула мысль что у меня на ремне больше инструмента чем у него в пакете.

Скудный набор инструмента косвенно указывает на то что опыт у этого мастера тоже не большой.

Молоток, болгарка, выдра

Плохой мастер, после расспросов о том что произошло с замком, первым делом достанет молоток и зубило.

Он начнет долбить стену в том месте куда заходят ригели замка.

Его мысль проста, он хочет добраться до ригелей и просто вбить их внутрь замка через силу.

Это метод дилетанта. Большинство замков этим методом не открывается. А вот дверь пострадает сильно.

Есть только три ситуации в которых этот метод можно применять.

1. Закрыта внутренняя задвижка (завертка)

2. Внутренности замка полностью залиты клеем.

3. Сильная деформация ригелей.

Все! Только только в этих случаях.

Если не получилось молотком, в дело идет дрель.

В том что бы сверлить замки нет ничего плохого, но нужно точно знать как и куда сверлить и сверлить очень аккуратно.

Сверлить нужно так чтобы не повредить дверь. Все манипуляции со сверлением происходят только через замочную скважину.

А вообще, 60 процентов, даже заклинивших замков открывается спец.инструментом.

Иногда в ход идет болгарка.

По большому счету, можно выгонять такого мастера еще на этапе молотка.

Болгарка это метод вандалов.

Большинство дыр и порезов двери на видном месте, потом ни чем не спрятать и не закрыть.

Если вам вырезали кусок двери, то можно уже присматривать себе новую дверь.

Нормально отремонтировать ее уже нельзя.

Есть ,буквально, пара ситуаций, в которых допустимо применение болгарки.

Это съем броненакладки. Очень аккуратно подрезаются края броненакладки.

При этой процедуре дверь не страдает вообще.

Но есть и другие методы снятия брони.

Так же, иногда можно срезать наружные болты, на которые установлен замок.

Все!Резать болгаркой дверь недопустимо.

Про лом, кувалду или монтажку я уже не говорю. Это за гранью разумного.

Бывает у не опытных мастеров и спец.инструмент.

Например выдра или сверты.

Выдра это выдиратель замков.

Суть метода проста.

В личинку вкручивается саморез, на него надевается эта выдра, и через закручивание болта на выдре, цилиндровый механизм выдирается с корнем.

Метод совершенно дурной.

Так как в арсенале опытного мастера есть 10-20 более простых и эффективных способов.

Ни один опытный мастер не будет таскать с собой 2-3 килограмма лишнего железа. Да и стоит эта штука необоснованно дорого.

Так же и сверты.

Инструмент похожий на заготовку ключа, вставляется в замочную скважину и через силу замок проворачивается.

В некоторых ситуациях сверты можно применять, но полностью полагаться на них глупо.

Повторюсь, есть около двух десятков гораздо более эффективных методов.

Так же могут быть примитивные китайские отмычки: клюшки, крючки, прочесы.

Но если нет опыта этот инструмент бесполезен.

90% замков опытный мастер открывает за 5-20 минут. Если вскрытие затянулось на час и более, перед вами дилетант.

98% всех замков во всех случаях открываются БЕЗ повреждения двери.

60% открываются даже без повреждения самого замка.

Молоток, болгарка, монтажка — инструмент дилетанта.

И даже если мастер вам говорит что резать или ломать дверь необходимо. Говорит что это единственный вариант, не верьте.

Просто этот мастер не знает о существовании других, не повреждающих методов вскрытия.

Ну или не умеет ими пользоваться.

И еще. Неопытный мастер не сможет со 100% уверенностью определить какой именно замок закрыт.

Шило из самореза, с дубовой ручкой

Одно шило потерялось, второе сломалось, в третьем трещина, ну и решил по быстрому сделать новое. Выточил рукоятку, зашлифовал и заполировал, отпилил головку самореза и хвостовой частью ввернул в ручку. Наконечник заточил сначала на три грани, потом завалил острые грани, в профиле почти шестигранник. Такой профиль удобнее в работе чем просто круглый наконечник. Саморез обычный чёрный для дерева, у них достаточно хорошая закалка и гибкость.

Сначала одну сторону обточил

Потом перевернул и обточил вторую, сразу отшлифовал и заполировал.

Почти готова, осталось просверлить отверстие под саморез. Вкрутить не пытайтесь, дуб не позволит ))

Старое шило с расколотой рукояткой, потом восстановлю, просто ручку поменяю.

Короткая и широкая рукоятка при больших усилиях протыкания удобнее узкой

Точил болгаркой, не заправлял до идеальной остроты. Пока мне не требуется.

Просто шило. За 15 минут работы.

Постройка небольшой мастерской

В этом году я хотел построить себе отдельностоящую мастерскую, но в связи с диким ростом цен на строй материалы, решил переделать веранду дома. Она была вся кривая, косая, дому около ста лет, а веранде, вот этим доскам на фото,не меньше 50 лет. Было всё печально:

Разобрал всю большую часть непотребства, купил «обрезные» доски.

По факту там больше оказалось горбыля, но и с ним пришлось работать, 300р за 6 метровую доску, шириной 150.

Купил ОСП за 1300. В начале 2021 она стоила под 2400т.р. чисто случайно узнал что ОСП в начале июля продаётся за 1800, а через две недели она стала продаваться по цене 1300. Тогда я её и купил. (До всех этих беспорядков, плита ОСП стоила 500-600р.)

Гипсокартон влагостойкий 12мм, 380р.

Что самое забавное, ДСП стоит столько же, 380р за лист. Летом я купил ДСП чтобы стены в избе обшить, потому и знаю.

Купил гипсокартон, стены утеплил, провёл освещение.

Осталось не много, планирую отпраздновать свой д/р 25 сентября в своей мастерской.

Конечным результатом обязательно поделюсь.

Впереди у меня много идей в работе с металлом.

10 правил выживания в давке

1.Прежде чем вас втянет в людской водоворот, уберите под верхнюю одежду шарф и капюшон, застегните все пуговицы и карманы. Избавьтесь от сумки на ремне и ключей — острые металлические предметы, вдавленные в тело, могут причинить серьёзные травмы.

2.Оберегайте грудную клетку. Соедините руки в замке, чуть разведя локти в стороны.

3.Не пытайтесь двигаться против основного потока. Но, плывя по течению, постоянно смещайтесь по диагонали, стремясь достичь нейтральной полосы.

4.Если с вами маленький ребёнок, посадите его на грудь. Скажите, чтобы руками держался за вашу шею, а ногами обхватил талию. Подростка поставьте перед собой, прижав как можно плотнее к животу и придерживая одной рукой.

5.Не позволяйте себя уронить. И на корточки не садитесь — мгновенно опрокинут и затопчут. Передвигаясь, как можно выше поднимайте ноги и опускайте на всю ступню. Не поднимайтесь на цыпочки.

6.Если всё же упали, перевернитесь на бок и примите позу эмбриона, плотно прижав подбородок к груди. Колени подтяните к локтям, крепко сожмите ноги. Не залёживайтесь — ловите ближайшую ногу и, используя как опору, поднимайтесь. Другой вариант — лечь и прикрыть руками затылок, но в любом случае надо вставать.

7.Всеми силами избегайте столкновения со стенами, постарайтесь не оказаться в узком проходе — это самые опасные в давке места.

8.Старайтесь не смотреть людям в глаза, что бы не спровоцировать агрессию. Все находятся в паническом состоянии и реакция может быть именно агрессивной.

9.Постарайтесь найти возвышенность, что бы оценить ваш дальнейший путь и пустые области, куда можно быстрее сместиться.

10.Любой статичный объект в такой ситуации опасен. Избегайте столбов, решеток, шлагбаумов, перил, любых выступающих предметов.

«Что делать, если вас заживо закопали в гробу», «Что делать, если ты упал за борт», «Какое место в самолете наиболее безопасное?» и многие другие темы в телеграм-канале «Я ВЫЖИВУ» — тык

Канал, который спасет жизни.

Про эти ваши ножички

Нравятся мне всякие такие ножички и стамесочки, этот с лезвием сантиметров пять, из какой то хваленой порошковой стали от кустаря. Можно и сало порезать и изоляцию зачистить, и всякое другое, всегда в машине.

Решил себе для резьбы по дереву ещё пару штук запилить.

Работы не много поэтому сей монстр справится.

Пластина из неизвестной стали, родом из СССР, сталь огонь, из неё я уже делал ножичек по дереву, жало держит долго и ладно, кстати легко царапает стекло.

Обточил форму, к острию почти в ноль.

А чтобы он сильно не сверкал на свету я его в хлорное железо минут на пять.

Вот оно, его ещё водой развести нужно. Едкое и в воде кипит.

Травлю, предварительно обезжирив, иначе там где жир от пальцев будет жопа.

Позже подправлю и можно будет резать по дереву, ну или другие какие дела.

Рядом стамесочка из той же неопознанной стали.

Гаражные петли на подшипниках

Первая полезная в хозяйстве штука, которую я решил выточить на токарном станке – гаражные петли. Но не простые, а с подшипниками качения. Стоящие у меня на дверях уже никуда не годились. Несмотря на периодическую смазку, они все равно туго открывались, заедали, при этом даже выгибался профиль двери. Кроме того, из-за одностороннего износа петель одна створка немного провисла и стала задевать за соседнюю. Имеющиеся на петлях бронзовые шайбы для облегчения скольжения очень сильно износились, поскольку были полностью открыты всем ветрам. Пыль, песок и прочий абразив попадали в зазор беспрепятственно.

Я сначала попытался найти в продаже готовые петли такого плана, но ничего подходящего не было. Из готовых петлей с подшипниками качения предлагались только небольшие петли для обычных входных металлических дверей. А из самодельных находил чертежи только петель с опорным шариком. Этот вариант меня не устроил, поскольку он не исключает трение пальца и втулки боковыми поверхностями. Да и передавать весь вес двери через один шарик, даже из хорошей стали – так себе решение. Если не протрется сам шарик, то он точно протрет впадины в сопрягаемых деталях из более мягкой стали.

В итоге родилась следующая конструкция. Использованы два подшипника качения: упорный шариковый типа 8104 (цена около 100 р) и радиальный игольчатый (шипы диаметром 3мм и длиной 15,8, цена 80 р за 16 шт.). Упорный воспринимает на себя вертикальную нагрузку (осевую) от веса двери, а игольчатый – радиальную. Упорный подшипник, работая под нагрузкой также воспринимает и часть радиальной нагрузки, обеспечивает центровку нижней части втулки.

Сначала в качестве игольчатого подшипника хотел применить какой-нибудь готовый, но подходящих в магазине не оказалось. Зато в продаже были отдельные иголки, пришлось делать из них. При сборке, чтобы иголки не рассыпались, их посадочное место обильно обмазывается консистентной смазкой, которая держит их вместе.

1. Потрясающе легкий ход. Створка двери ходит даже от малейшего дуновения ветерка. Однако, это можно причислить и к недостаткам – двери теперь необходимо оборудовать упорами, предотвращающими самовольное закрывание.

2. Полное отсутствие обслуживания. Петли теперь не нужно смазывать в течении всего срока эксплуатации. Набитой один раз густой смазки хватит надолго. Она не выдавливается и не выбрасывается, скорости вращения не те. Смазка также работает и сальником, предотвращая попадание пыли и песка в сами подшипники.

3. Полное отсутствие износа. В сопряжении подвижных деталей нет пар трения скольжения, только качения. Это значит, один раз навешенная и отрегулированная дверь не будет проседать и провисать из-за износа деталей петли.

4. Ремонтопригодность. Если по какой-либо причине (весьма маловероятное событие) выйдут из строя подшипники – можно заменить на новые только их, не трогая основные детали.

К недостаткам следует отнести немного более сложное изготовление, чем у обычных петель. Необходимо выточить с достаточной точностью посадочные места под подшипники.

Чертежи деталей. За оформление прошу сильно не ругать, рисовал в первый раз.

Вытачивал петли из металлолома, купленного на чермете. Это были какие-то большие стопорные пальцы, которые, вероятно, были закалены.

Втулку сначала прошел снаружи, в размер. Затем просверлил отверстие диаметром 18,5 мм и развернул разверткой на 19 мм. Разверток потребовалось 2 шт – одна обычная, ручная, с коническим заходом, другая машинная, доработанная. На ней необходимо конический заход отпилить чтобы развернуть отверстие нужным диаметром вплотную к стенке. Развертку можно и не портить, а просто сделать отверстие во втулке глубже на величину конической части расчертки (если она, конечно, небольшая).

У пальца также сначала проточилнаружный размер, затем, зажав за него проточил все остальные размеры.

Две петли в сборе:

Из листа стали толщиной 5 мм нарезал уши, которые просто приварил к петлям. У того края «уха», который должен привариваться, необходимо сделать фаску под сварочный шов.

Перед окончательной сборкой и приваркой на место, в петлю необходимо набить как можно больше консистентной смазки, например Литол-24. Выдавливаясь, она заполнит собой щели, тем самым образует сальник, препятствующий попаданию влаги и пыли в подшипники.

Из того,что почти под руками

Советский КАМАЗ 5410 пролежал в земле более 30 лет

Советский КАМАЗ пролежал более 30 лет под землей. Пока ребята их тихвина его не откопали и не отправили его мне)

А давайте полезных советов пост?

Я старый и как-то поднакопились ценные кусочки знаний, полученные горьким опытом. Но ведь я не один такой. Давайте делиться 😉

1. Как-то раз поехал в командировку с одним американцем. Самолет, гостиница, то се, суета. Заселились вечером. На утро запланированы переговоры у заказчика, а у меня рубашка мятая — кошмар. На ресепшене долго извиняются, но утюга нет, только к 10 утра погладят и то, если повезет. Блин, думаю. Ну.

И тут американец и говорит — ха, фигня, я тебя научу. Берешь вечером рубашку с собой в душ. Душ погорячее включай. Вешаешь на плечики и пусть висит, паром обпаривается. Воду выключаешь потом, а рубашку так и оставляй висеть. На утро как новая будет.

Слушайте, я не оч поверил, но это реально сработало. Ненавижу мятые рубашки, но эта на утро выглядела идеально!

2. После того как поговорил по телефону и повесил трубку — ничего не говори 5-10 секунд. Вообще ничего. Просто молчи. Поверьте — так надо. Этот навык спасет вам много нервов и денег. )

Погнали продолжать в комменты.

Задержали рейс, что делать?

В это непростое пандемийное время задержки авиарейсов, к сожалению, стали происходить намного чаще, и не все авиакомпании добросовестны в поведении с пассажирами.

Специально для того, чтобы вы знали, как правильно поступить в такой ситуации и вернуть средства за билет, мы подготовили памятку с алгоритмом действий при задержке рейса!

Фартук для кухни своими руками

Здравствуйте, хочу рассказать как принял участие в изготовление мебели с друзьями мебельщиками.
Я занимаюсь разными 3д штуками, моделирование, скульптинг и 3д печать. Обратился как-то ко мне друг сделать им проект кухни, я согласился помочь, после чего мне прислали чертежи и фото квартиры в которой её собираются поставить.

На скорую руку сделал им 3д проект в blender, после чего они отправились к заказчику. Заказчик любитель стиля лофт утвердил проект, но ему не нравился фартук, а хотел он такой, какой сам не знал. Так как у меня уже был опыт работы с 3д панелями, об этом кстате у меня был пост ранее, я предложил сделать фартук.
Побродив по интернету остановился вот на этом рисунке

Сделал пример того как выглядит на стене

Все согласились и я приступил. Первым делом начал искать фрезеровщиков ЧПУ, что бы сделать мастер модель под снятие силиконового слепка

Заказал фрезеровку сразу двух разных панелей, вторую решил сделать в перспективу. По готовности фрезеровку наступил самый трудоёмкий процесс, выравнивание мастер модели из МДФ.
Покрывал яхтным лаком в 3 слоя, между каждым слоем сбивал поднявшийся ворс наждачной бумагой, после грунтовал грунтовкой из баллончика и тоже шкурил но уже более мелкой шкуркой

После всего этого геморроя покрыл глянцевой краской, тоже из баллончика

После того как всё хорошо просохло сняли силиконовый слепок м30 силиконом

И принялся отливать панели из гипса марки г25, добавляя по 3 крышечки чёрного колера во время размешивания раствора

Отлили панели, дали им просохнуть около недели. И наконец установили панели. Почитав в интернете, что гипсовые панели полностью просыхают не раньше чем через месяц, решили покрыть лаком чуть позже

До после | реставрация советской игрушки

Примечательна эта реставрация тем что у меня небыло исходных данных как выглядит эта игрушка в оригинале. После продолжительных поисков я всеже наткнулся на размытое фото сделанное на 33ю нокию в котором виднелись очертания мусорного бака.

Производство Донецкая фабрика игрушек.
грузовик мусоровоз. Аналог американской
игрушки Tonka Garbage truck

А вот и это фото с интернета 🗿

Восстать из мёртвых за 4 часа. Универсальная делительная головка

Буэнос диас, геноссен.

Попала мне в руки очередная ржавая чугунина. Ну вы же понимаете, что если ржавая хреновина просто лежит в мастерской, то она пинается из угла в угол и занимает место. Что сделать, чтобы прекратить это? Вариантов два: выбросить или поставить на ход и приобщить с лютому металлическому движу. Я вот за второй вариант. потому как эту железку уже один раз выбросили 🙂

Штуковина не крутится. С ручного тормоза не снимается. Печаль-беда. В крайнем случае — пущу на запчасти. У меня есть такая же точно, только рабочая.

Как они по этим отложениям говна определяли хоть что-то?

Зато по шпинделю и гайке не лупили кувалдой. Это ценно и встречается не часто. Обычно советский пролетарий обращался со станками и оснасткой как с говном.

Ну ок. Ведро керосина, молоток (через деревяшку!), выколотки, пресс, гаечные ключи и потихоньку вытряхиваю потрошки:

В целом — сохран более чем бодрый. Неясно, что же ей мешало работать?

Очевидно, закоржавевшая консервационная смазка. Потому как жидкой смазки это изделие ни разу не видело вообще. Высокая культура производства, что и говорить.

Чтобы подшипник распополамить пришлось приложить силу. 🙂

В итоге, потроха отправляются в лагун с бензином, а корпус на помойку. в смысле на помывку. Есть хороший технический шампунь — я им все станки мою. Ну вот и вот.

Заодно детальки подшлифовываю и подполировываю. Ну потому что мне ж для себя. А чем выше чистота поверхности — тем дольше проработает.

А корпус после мойки и сушки — крашу на улице из баллончика. Ваще хотел отпескоструить и покрасить порошком, благо и то и другое есть. Но как подумал, что потом шпатлевать это всё придётся, а шпатлёвка под порошок стоит конских денег — решил забить.

Снаружи — зелёненький (РАЛ 6000, мат) +акриловый полуматовый лачок. А внутри — красный. По канону.

Заодно чуток шлифанул и нижнюю плоскость и верхушку ластохвоста.

Ну и пора собирать. Для погонов и шестерней — смазка ШРУС-4, для подшипов — медная, а в подшипники скольжения — по мануалу, жидкая индустриальная минералка.

Шпинделёк-то — моё уважение! Не битый, ровный! Наружняя М34х3 (по памяти), внутри — КМ4. Удобненько. Пружинки дают возможность лимбу (ну вот та рулетка с циферками) зануляться в произвольном месте, но не болтаться. Обычно такая фиксация на винте с накатной головкой. Но эта УДГ вообще какая-то переусложнённая вся.

Вполне себе айнанэ.

Потрачено 4 часа времени за 2 дня и примерно 1500 денег. Ну сама УДГшка мне обошлась в 500 рублей. Из расходки — керосин, бензин, баллон краски, полбаллона лака, смазочные материалы, малярный скотч. Изи ваще.

Вернула к жизни конторское кресло сталинского времени

Вообще-то раньше мне не очень нравились стулья того времени. Ну, знаете, такие с дермантиновой обивкой. Выглядели они довольно массивными и грубыми. Причем, нередко видела их в старых домах. Это отголосок 30-х или первых послевоенных лет.

Но вот кресло с подлокотниками показалось интересным. Я обнаружила его на заводе, который пойдет под снос. Предприятие появилось во время войны, но в 2000-х обанкротилось. Теперь на месте бывших цехов и заводоуправления вырастут новые многоэтажки. А все старое имущество за небольшую плату распродается.

Вот в старом конструкторском отделе и обнаружилось это кресло.

Таким оно было: с рваным старым дермантином, с поврежденными подлокотниками, но довольно справное, нигде не шатается. А к тому же оно довольно «хорошо сложено». То есть у него гармоничные пропорции. И нет той громоздкости, как у стульев того времени. И как выяснилось дальше, нет ни одного гвоздя или шурупа в конструкции. ТО есть все на шип-пазовых соединениях. Очень хорошая столярная работа.

Кроме того, оно довольно удобное. Сидеть в нем комфортно. Разве что только подлокотники чуть низковаты. Но надо иметь в виду, что это конторское кресло. Его еще называют номенклатурным. То есть видеть такие можно было бы в чиновничьих или партийных кабинетах.

А в третьих, что меня и поразило больше всего, что оно сделано . из сосны. Это довольно мягкая древесина. И мне казалось, что недолговечная. А этому креслу явно перевалило за 60-70 лет. Мы привыкли, что стулья делают из бука, дуба, фанеры на крайний случай. Я живу в регионе, где ни дуб, ни бук не произрастают. Поэтому мебель делали из сосны или березы.

Правда, на самой древесине есть вмятины. В процессе эксплуатации оно обо что-то стукалось и оставались углубления. Для сосны это неизбежно.

И кроме того, была выщербина на правом подлокотнике. Дыра до самого шипа. Так и представляю, как кто-то, сидя в кабинете, ковырял подлокотник ручкой, ну или еще каким-то образом сделал там «углубление». В итоге я просто отпилила выгрызенный кусок и заменила его новой древесиной.

Кроме того сложно было снять лак. Оно окрашено было в цвет красного дерева. Это довольно модная обработка для тех времен. А сверху, видимо, спустя какое-то время его еще раз пытались чем-то покрыть, в итоге лакокрасочные материалы друг с другом не подружились. Были какие-то разводы и пузыри. Поэтому пришлось все это снимать и шлифовать до самого основания.

Первоначально я хотела сделать это номенклатурное кресло повеселее. Даже были сумасшедшие мысли покрасить его какой-нибудь яркой акриловой краской. Ведь кресло довольно графичное, и эта спинка с геометричными элементами чем-то напоминает ар-деко. Но здравый смысл возобладал, взяла традиционный цвет ореха.

А дерматин заменила на современную искусственную кожу. Правда не черного, а темно-зеленого оттенка, что не противоречит номенклатурной природе кресла — зеленое сукно письменных столов, помните. Итоговый результат мне понравился. И искусственная кожа, которая чуть добавила цвета, но сохранила так сказать «дизайн-код» этого кресла.

Источник