Направляющие ролики для троса своими руками

Как сделать ролик из подшипника?

Добрый вечер ФОРУМЧАНЕ, передо мной стоит задача сотворить из подшипника ролик, нужно как бы обрезинить его, одеть в некую обойму (не метал), нужно это для снижения шума, ролики будут устанавливаться на откатные ворота, ручей на обойме не нужен, поверхность должна быть ровной, Подшипники 201 с наружным диаметром 32 мм. Подскажите, возможно кто-то решал подобную задачу и есть готовые решение, в идеале неплохо бы нечто пластиковое но не жесткое, сам рассматривал использовать кусок трубы ПНД на дюйм с четвертью, по каталогам внутренний у нее должен быть как раз 32 мм., немного погреть феном и пресануть туда подшипник, но пока проверить не могу: нет подходящего куска, рынка рядом нет а в Леруа продажа только бухтами, да и на рынке зажлобятся продать полметра, еще очень хорошо подходят колпачки от некоторых аэрозольных баллонов которые как бы из двух частей, вот внутренняя часть в идеале садится с небольшим натягом, но к сожалению очень тонкий, жесткий и соответственно хрупкий пластик (после пяти откатов пробной балки из четырех обойм две лопнули). Подскажите: может кому попадалось на глаза нечто подобное из доступного в обиходе, то чем пользуемся дома, у меня глаз уже замыслился от поисков. Заранее спасибо всем откликнувшимся. ПЫС ПЫС просьба резиновые шланги не предлагать

попробуйте намазать жидкой резиной (видел, что ведра по 25 кг используют при монтаже лифтов — вероятно панели в кабинах=смотрите, где ставят новый лифт)

или сырой резиной и потом нагреть/вулканизировать (дальше сточите лишнее)

а может наоборот сделать мягким направляющую, по которой будет ходить подшипник ?

а вообще-то в продаже полно колес для тачек, грузовых тележек и т.д. — и на 300кг нагрузки и больше

Спасибо, но колеса от тачек однозначно не гордятся из за размеров, что-то клеить на направляющую балку тоже не резон(при износе мякушки на балке придется снимать все воротное полотно, а это 180-200кг)

Димыч москва написал :
Спасибо, но колеса от тачек однозначно не гордятся из за размеров

Да, было дело, рассматривал такие ролики, опять Повторюсь: размер, я ведь не зря взял 201 подшипник с наружным диаметром 32 мм, с учетом обоймы будет примерно 36-38 мм. А эти ролики на игольчатых подшипниках минимум 75 мм, плюс все это Китай, причем совсем наглухо КИТАЙ, а трудится моим роликам придется в довольно жестких условиях (откатные ворота) а отечественные Подшипники плохими никогда не были, тем не менее спасибо за инфу.

Димыч москва написал :
Повторюсь: размер, я ведь не зря взял 201 подшипник с наружным диаметром 32 мм, с учетом обоймы будет примерно 36-38 мм. А эти ролики на игольчатых подшипниках минимум 75 мм,

Вижу, что дальше начала страницы не заглянули.

Димыч москва написал :
а отечественные Подшипники плохими никогда не были,

Вопрос очень спорный.

Димыч москва написал :
а трудится моим роликам придется в довольно жестких условиях (откатные ворота)

Подшипники из нержавейки присмотрели?

Димыч москва написал :
передо мной стоит задача сотворить из подшипника ролик, нужно как бы обрезинить его, одеть в некую обойму (не метал), нужно это для снижения шума, ролики будут устанавливаться на откатные ворота, ручей на обойме не нужен, поверхность должна быть ровной, Подшипники 201 с наружным диаметром 32 мм. Подскажите, возможно кто-то решал подобную задачу и есть готовые решение

Термоусадку с клеем не рассматривали? » >

Во блин, а ведь правда, не зря на форум обратился, термоусадка мне в голову не приходила утром попробую, спасибо Alex, а что касается готовых роликов то как правило все что меньше 50 мм идет на подшипниках скольжения и рассматриваться вообще не может, держал в руках подобные ролики с подшипника ми SKF диам как раз 36 мм но ценник. 970 руб за штуку, а у меня их в каретке 12 штук — совсем не бюджетно. По поводу отечественных подшипников: во всяком случае у меня только положительные впечатления- и малые Люфты и живучесть ну и ценник. У меня имеется тяжелый дизельный китайский мотоблок, за первый месяц из 16 подшипников 14 пришлось заменить на отечественные.Еще раз спасибо Alex. Рассмотрю любые советы — поиск вечен.

Раскатает ее быстро

Скорее всего, но надо пробовать.

+100
Может использовать кислородный или рукав высокого давления — там резины подолговечней будет.

Да не удержится никакая резина на узком подшипнике. И чем плох подшипник скольжения? Ему ж надо проехать метра четыре всего. В Леруа роликов много всяких было. Да и по вышеприведенной ссылке артикул 903035 вообще то что вам надо, только скобу и поворотный механизм выкинуть.

plm написал :
Да не удержится никакая резина на узком подшипнике. И чем плох подшипник скольжения? Ему ж надо проехать метра четыре всего. В Леруа роликов много всяких было. Да и по вышеприведенной ссылке артикул 903035 вообще то что вам надо, только скобу и поворотный механизм выкинуть.

Вы правы, резина не держишься на узком Подшипники если ее не приваривать как сырую, поэтому в своем первом посте я просил резиновые шланги не предлагать , подшипник скольжения сам по себе не плох но не в данной конструкции- он требует постоянной смазки, ставить в каретки пресмасленки и периодически нырять туда со шприцем совсем не охота, вода попадет -в мороз прихватит. , не, скольжение отпадает. Уважаемые оппоненты, я вас уверяю- все готовые ролики какие возможно было посмотреть, пощупать, понюхать, потрогать я рассматривал как вариант, не устраивают по цене в первую очередь, свои 201 подшипники брал по 47 руб. То есть они у меня в наличии, по указанному артикулу в ссылке есть небольшая неточность: диаметр оси указан 10 мм, по факту 8 мм, а это для меня слабовато, у моих 12 мм и будут стоять оси из цементированных болтов, при открывании ворот в момент схода полотна с улавливателей нагрузки Оч приличные — в несколько раз больше веса самого полотна. Очень прошу готовые ролики больше не предлагать. Если есть идеи какую обойму придумать для подшипников с удовольствием давайте обсудим, сам все больше склоняюсь к куску трубы ПНД.

Кстати утром провел эксперимент: три подшипника затянул в термоусадку — соответственно один, два и три слоя, шум снижается в разы(почти совсе не слышно) и погонял по ним пробную балку весом примерно 60-70кг., к сожалению следы износа покрытия видны уже через 10-12 прогонов особенно по краям обоймы, при этом та сторона балки которая катается по роликам зачищена до блеска и рука шероховатостей не ощущает, жаль, идея была очень бюджетная и не трудоемкая. Все еще в поиске.

Димыч москва написал :
Да, было дело, рассматривал такие ролики, опять Повторюсь: размер, я ведь не зря взял 201 подшипник с наружным диаметром 32 мм.

зря.
он узкий, и грузоподъемность (динамическая) — менее 7 кН.
для повышенных нагрузок нужны либо высокие (широкие) подшипники, либо пара сдвоенных.
обойма лучше из полиуретана. как пример » >
на безрыбье можно поставить обойму из полипропилена, но он быстрее продавится. на рынке Влад. тракт, в павильоне сантехника, куски трубы я брал за пиво.
особо отмечу, что бесполезно ставить обойму 10мм, все советы под сдвоенные купленные Вами подшипники, или под приобретение более широких.

sanya1965 написал :
зря.
он узкий, и грузоподъемность (динамическая) — менее 7 кН.
для повышенных нагрузок нужны либо высокие (широкие) подшипники, либо пара сдвоенных.
обойма лучше из полиуретана. как пример » >
на безрыбье можно поставить обойму из полипропилена, но он быстрее продавится. на рынке Влад. тракт, в павильоне сантехника, куски трубы я брал за пиво.
особо отмечу, что бесполезно ставить обойму 10мм, все советы под сдвоенные купленные Вами подшипники, или под приобретение более широких.

Вы правы, Подшипники как раз и будут стоять спаренные с некоторым расстоянием между ними дабы балка каталась по ним не серединой а углами, балка профильная труба 60\40 по такой схеме у меня уже сделаны одни ворота и служат 4-ый год, ни одного подшипника не заменил, Подшипники теже 201 но без наружных обойм, а посему сильно шумят при откате, я бывает приезжаю Оч поздно и уезжаю рано и соседи начинают бубнить, назрела необходимость в таких воротах на другой даче и опираясь на опыт изготовления этих ворот потом переделаю каретки первых, надеюсь достаточно вразумительно объяснил, хотя и путанно.

sanya1965 написал :
зря.
он узкий, и грузоподъемность (динамическая) — менее 7 кН.
для повышенных нагрузок нужны либо высокие (широкие) подшипники, либо пара сдвоенных.
обойма лучше из полиуретана. как пример » >
на безрыбье можно поставить обойму из полипропилена, но он быстрее продавится. на рынке Влад. тракт, в павильоне сантехника, куски трубы я брал за пиво.
особо отмечу, что бесполезно ставить обойму 10мм, все советы под сдвоенные купленные Вами подшипники, или под приобретение более широких.

Сразу не обратил внимания: по этой ссылке цены на ролики указаны без подшипников, судя по размерам там стоят 202-203.

давайте порассуждаем.
ролик надо делать жестким при работе по мягкому основанию, или ролик надо делать мягким при работе по жесткому основанию.
если есть такая проблема в изготовлении круглой защитной обоймы, можно переделать самО основание (балку), и закрепить на нее полосу шумогасящего пластика. для первых проб -подойдет обычный электромонтажный короб.

А может не отбрасывать подшипники скольжения то? Фторопласт имеет к-т трения почти как у роликовых подшипников и не требует смазки. Тупо диск с отверстие под ось — и все!

Игорь С написал :
А может не отбрасывать подшипники скольжения то? Фторопласт имеет к-т трения почти как у роликовых подшипников и не требует смазки. Тупо диск с отверстие под ось — и все!

Точно не готов сказать, но мне кажется что сейчас фторопластовый ролик размером с подшипник будет значительно дороже подшипника, да и найти подшипник можно практически в любом автомаге, используются во многих генераторах, а за фторопластом побегать надо.

Димыч москва написал :
а что касается готовых роликов то как правило все что меньше 50 мм идет на подшипниках скольжения и рассматриваться вообще не может,

35мм подшипник шариковый.

sanya1965 написал :
давайте порассуждаем.
ролик надо делать жестким при работе по мягкому основанию, или ролик надо делать мягким при работе по жесткому основанию.
если есть такая проблема в изготовлении круглой защитной обоймы, можно переделать самО основание (балку), и закрепить на нее полосу шумогасящего пластика. для первых проб -подойдет обычный электромонтажный короб.

Соседи ремонт делают, пойду попробую конфисковать кусок короба, попробую ваш совет реализовать и испытать.

Alex, вы когда первый раз кидали ссылочку я обратил внимания на этот ролик, я отвечал уже здесь уважаемому Plm, оська у нег хиловата — 8 мм. Не прокатит я перестроховщик, у 201 12 мм.

Димыч москва написал :
свои 201 подшипники брал по 47 руб. То есть они у меня в наличии,

Просто 201?
Или 80201Ю ?
Или 180201Ю?

80201, закрыт с двух сторон.

Надеюсь что получилось решить свою задачу. По пути в гараж решил заглянуть в Леруа поскольку он через дорогу и там мне на глаза попались муфты для соединения полипропиленовых труб, выбрал под 32 -ю трубу т.к. У муфты соответственно внутренний диам тоже 32 мм. Купил одну и в гараже попробовал пресануть в нее подшипник, все срослось великолепно, даже греть муфту не пришлось- подшипник вошел в нее усилием руки, усилие примерно 5-7 кг ( это на вскидку). В общем ролик я смастерил примерно за полтора часа, с рисованием у меня со школы беда поэтому на словах попробую объяснить: муфта в длинну 55, а поскольку балка катается по роликам узкой полкой (профиль 60/40) 15мм отрезал, удалил у подшипника одну защитную шайбу и вставил его открытой стороной в муфту поставил распорную втулку, размер втулки не мерял т.к укорачивал ее по месту, втулки в свое время прикупил в ВАЗовском магазин от реактивных штанг » классики» очень часто ими пользуясь — то петли из них сделаю то засовчик, внутренний диам у них 12 мм а толщина стенки есть 4 мм а есть 6 мм и стоят порядка 10 руб за штуку, потом у второго подшипника тоже удалил одну защитную шайбу, натолкал в муфту под завязку литиевой смазки и вставил второй подшипник открытой стороной внутрь. В общем получился надеюсь хороший ролик с двухрядным подшипником шириной 40мм, правда наружный диам получился больше расчетного, тоже 40мм т.к толщина стенки муфты 4мм. В итоге два подшипника по 47руб распорная втулка порядка 10 руб и муфта . Я чуть не обалдел 8( восемь) руб. За такие деньги я такой ролик негде не куплю. Испытать не успел, жена обзванилась, и так грозится выселить в гараж думаю как и многих из нас. Утром испытаю отпишу что вышло.

Источник

Мини-кран своими руками: обзор вариантов

В домашнем хозяйстве ручная лебедка — вещь незаменимая. Во-первых, она обладает компактными размерами и не занимает много места. Во-вторых, позволяет эффективно решать разные повседневные задачи, то есть — универсальна в применении, и способна выполнять как подъемную, так и тяговую функцию.

Например, в гараже и домашней мастерской устройство можно использовать для подъема различных механизмов, двигателей и прочих тяжестей.

Грузоподъемность во многом будет зависеть от конструктивных особенностей лебедки. Например, у ручных моделей барабанного типа зачастую имеется ограничение — не более 1000 кг.

Для домашних нужд этого вполне достаточно. Если нужно что-то помощнее и нет времени мастерить ручную лебедку своими руками, советуем обратить внимание на электролебедку.

Как вариант, ручную лебедку можно установить на самодельный подъемник для гипсокартона и других листовых материалов.

На дачном участке с помощью грузоподъемного устройства можно вытаскивать столбики и трубы из земли или перемещать с места на место что-то очень тяжелое и громоздкое. Правда, для определенных задач может потребоваться лебедка помощнее.

Пригодится ручное подъемное устройство и во время строительства. Даже в лесу во время охоты порой не обойтись без ручной лебедки — например, если надо вытащить тушу большого животного из оврага (или же просто подтащить поближе к машине).

И, конечно же, ручная лебедка будет полезна тем, у кого есть автомобиль — с ее помощью можно быстро и без лишних хлопот вытащить машину из «грязевой ловушки». В общем, как ни крути — штука нужная.

Купить в магазине или сделать это устройство своими руками — личное дело каждого, в зависимости от того, у кого какие потребности и задачи.

По большому счету, приобрести простейшую ручную лебедку — не проблема (в обычных и интернет-магазинах можно найти устройства стоимостью от 2500 рублей).

И все бы ничего, вот только качество заводских конструкций (сделанных, как правило, в Китае) порой оставляет желать лучшего.

Судя по отзывам пользователей, которые можно найти в интернете, у кого-то они уже через неделю-две активной эксплуатации выходят из строя.

Поэтому многие домашние умельцы предпочитают не тратить деньги зря. Вместо этого они покупают все необходимые материалы, чтобы изготовить устройство самостоятельно (а кому-то даже и покупать ничего не надо — все есть в наличии). В конце концов, речь идет о ручном механизме, а не об электрическом устройстве.

Самодельная лебедка получится надежнее и дешевле. И даже удобнее в работе, потому что многие мастера «затачивают» устройство под свои нужды.

Конечно, не каждый мастер является инженером, но этого и не требуется. Можно и чужой опыт перенять.

В этой статье расскажем, как изготовить ручную лебедку — рассмотрим три рабочих варианта для гаража и мастерской, и поделимся с вами другой полезной информацией.

Cоветуем: Настольный станочек для шлифовки металла (из болгарки)

Полиспасты: от расчетов до запасовки

Полиспаст – переносная блочная система, предназначенная для подъема и перемещения грузов разной степени тяжести. Это устройство применяется в строительной сфере, логистике, альпинизме и во время спасательных работ. Чтобы изготовить полиспаст своими руками, нужно знать конструктивные особенности этого приспособления, способы крепления канатов к грузоподъемнику и технологию проведения запасовки.

Общие сведения о полиспастах

Полиспаст состоит из 2-х и более шкивов (блоков), связанных при помощи веревочных канатов или цепей:

Простые полиспасты могут состоять из 1 шкива и веревки. В них ролик располагается над грузом: на потолке, балке или опоре. Первый конец веревки связан с крюком и спускается к поднимаемому грузу. Человек тянет второй конец веревки, поднимая тяжелый объект. Сложные устройства для подъема груза включают в себя несколько простых блоков и дают больший выигрыш в силе.

Принцип действия полиспастов основан на правиле рычага. Через неподвижный шкив перекидывается веревка. Груз поднимается на высоту посредством прикладывания усилий, соразмерных с весом поднимаемого объекта. Длина каната или цепи должна быть сопоставима с высотой, на которую поднимается груз. Для снижения количества затрачиваемых усилий необходимо, чтобы подвижный блок осуществлял движение параллельно грузу.

Существуют следующие разновидности полиспастов:

Полиспасты используются для следующих операций:

Полиспастами оснащаются различные виды кранов, гидравлические и электрические приводы. Они также применялись в старых прототипах лифтов.

Что нужно знать для изготовления лебедки

В первую очередь, необходимо хотя бы примерно понимать устройство конструкции самого грузоподъемного механизма.

О том, как сделать лебедку, написано много, а вот об особенностях конструкции — мало. И это неправильно. Самыми популярными и востребованными являются лебедки двух типов: рычажного и барабанного.

И в первом, и во втором случае конструкция простая, но при этом есть некоторые принципиальные отличия, о которых мы расскажем ниже.

Рычажные лебедки состоят из трех основных элементов:

• корпус из металла;
• катушка, на которую наматывается трос;
• рычаг и храповый механизм.

Очень удобно то, что рычажные лебедки не обязательно жестко крепить к чему-либо. А также они обладают хорошей грузоподъемностью — позволяют работать с грузами массой до 4 тонн.

Барабанная лебедка имеет в своей конструкции следующие элементы:

• металлическая рама;
• барабан с тросом толщиной не менее 5-6 мм;
• червячный или шестеренчатый редуктор;
• ручка.

Если говорить о принципиальных различиях, то в случае с рычажными лебедками подъем или перемещение груза осуществляется за счет возвратно поступательного движения — при помощи рычага.

Для вытягивания машины из грязи не очень удобны, а вот двигатель достать из капота — самое то.

У ручных барабанных лебедок реализован немного другой механизм поднятия грузов, который обеспечивается за счет вращательного движения ручки. Ну и грузоподъемность у них меньше — годятся для поднятия не очень тяжелых предметов (об этом мы уже писали в начале статьи).

Расчет полиспаста

Перед изготовлением полиспаста требуется рассчитать основные технические характеристики грузоподъемной конструкции. Расчеты требуется для составления чертежей и производятся согласно параметрам рабочего помещениями и весом груза.

Для определения нагрузок, влияющих на блочную систему в ходе эксплуатации, нужно рассчитать параметры, действующие на отдельные блоки:

Уравнение, использующееся для нахождения моментов силы, имеет следующий вид: SM * R = SC*R + l*SC*R + N* g*d/2, где:

Коэффициент полезного действия полиспаста определяется по следующей формуле: η = SC/SM. На этот параметр влияют качество изготовления блоков и сложность схемы. Существует следующие уровни КПД блочной системы:

Подъемник для кладки газобетонных блоков

За границей, при строительстве частных домов, часто используют краны и разнообразные подъёмники. Так строительство идёт быстрее, а значит, «коробка» обходится дешевле, т.к. выгоднее использовать средства малой механизации, чем нанимать чернорабочих. У нас застройщик надеется сам на себя и часто строит дом «в одну каску». Поэтому остро стоит вопрос, как физически не надорваться, делая кладку стены из газобетонных блоков весом в 35-40 кг.

Интересен вариант необычного самодельного «помощника» пользователя FORUMHOUSE с ником Крестик. Сначала покажем то, что он взял за основу.

Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой

Особенность подъёмника — оригинальная складывающаяся «рука-стрела», с помощью которой кран, передвигаясь на колёсах, может дотянуться до двух противоположных стен.

Я самостоятельно строю дом и, чтобы иметь возможность класть газобетонные блоки, построил подъёмник по вышеуказанному образцу. Кран сделал полностью разборным, кроме основания. Максимальную нагрузку на крюке не мерил, но меня (вес 95 кг) он спокойно поднимает.

Технические характеристики подъёмника:

• ширина – 2200 мм;
• высота – 4200 мм;
• вылет стрелы – 4200 мм;
• грузоподъёмность электрической тали – до 800 кг;
• полный вес крана с балластом – примерно 650 кг;
• вес подъёмника без балласта – около 300 кг;
• максимальная высота подъёма блока для кладки – 3500 мм.

Рабочая высота подъёма блоков регулируется в двух диапазонах. Первый – 1750 мм. Второй – 3.5 м, для чего конструкция поднимается, скользя по опорным «ногам» вверх с помощью гидравлического домкрата с подкладкой проставок из ГБ блоков.

Для изготовления подъёмника пользователю потребовалось:

• поворотные колёса;
• профильные трубы для мачты, «ног» и стрелы сечением 12х12 см, 12х6 см, стенка 6 мм;
• трубы-укосины – 63х3 мм;
• мощные петли от ворот;
• поворотный механизм стрелы сделан из стали СТ45 и «205-х» подшипников.

В процессе эксплуатации конструкцию доработали. Например, пользователь проложил кабель для лебёдки в гофротрубе и удлинил кабель пульта управления.

У конструкции есть ряд недостатков, которые я хотел бы исправить. Например, думаю сделать беспроводное управление, заменить петли от ворот на подшипники. Увеличить кол-во «суставов» в стреле при том же вылете. Вместо временного противовеса — мешков с пескобетоном, залить балласт из бетона.

Важный нюанс: чтобы подъёмник мог передвигаться по строительной площадке или, например, по бетонной плите перекрытия второго этажа, нужно поддерживать рабочее место в чистоте, т.к. осколки ГБ, мусор мешают перестановке крана.

Конструкция необычного подъёмника заинтересовала пользователей портала.

Константин Я. Участник FORUMHOUSE

С таким подъёмником, думаю, как делают в Германии, нужно делать кладку из блоков крупнее, чем стандартные. Длиной и высотой в 2-3 раза больше от обычного ГБ. Запаса грузоподъёмности у крана хватит, а скорость кладки увеличится в разы.

По словам Крестика, он слышал, что на портале кто-то уже пытался заказать у производителя газосиликата блоки формата 1х0.4х0.6 м. Но оказалось, что это — невыгодно заводу, т.к. нужно перенастраивать линию по выпуску ГБ, а ради небольшого объёма (на обычный частный дом) этого делать не будут.

Vegaroma Участник FORUMHOUSE

Мне вот интересно: упростилась ли работа на площадке при использовании крана? Какие работы с ним можно сделать, а какие – нет?

Отпадает необходимость ставить леса при кладке стен из ГБ. Подъёмник можно собрать и разобрать. Бетонные перемычки над окнами я заливал по старинке, из вёдер, т.к. объём небольшой, и проще это сделать с одним помощником.

Общий итог: мини-кран получился удачный, а при некоторых доработках его конструкции подъёмник можно запустить в мелкосерийное производство.

Способы крепления веревки к грузоподъемному механизму

Грузовая веревка позволяет автоматически фиксировать поднимаемый груз, что сказывается на проходе узлов. Ее нужно заправить так, чтобы исключалась возможность перетирания из-за частых контактов с остальными частями грузоподъемной конструкции. Выделяют 3 основных метода крепления веревки к полиспасту:

Для фиксации канатов кранов требуется закрепить 1 конец веревки запреткой или тросовым зажимом. На лебедках трос фиксируется на специальных креплениях при помощи клина и прижимной планки.

Простейший подъемный механизм своими руками

В домашних мастерских можно изготовить простой полиспаст из подручных материалов. Он способен поднимать легкие грузы и может использоваться только для разовых работ. Чтобы сделать полиспаст своими руками, нужно приобрести следующие комплектующие:

На стальную шпильку устанавливают подшипник, накручивают гайку и стопорят. К шпильке присоединяется крюк для снижения усилий, требующихся для прокручивания самодельного вала. Первый конец веревки располагается на статичной платформе. Для поднятия груза требуется потянуть второй конец троса вверх. Для удобства работы рекомендуется сделать дополнительный блок и пропустить через него веревку. Это позволит соединить канат с лебедкой и фиксировать транспортируемый объект в промежуточном положении.

Мощный блочок без токарных работ своими руками

Здравствуйте, Сегодня, своими руками — мощный блочок без применения токарных работ.

Нужно было изменить конструкцию подвеса в теплицах, где применил блочную систему для натяжки троса 3 мм, при изгибе его на 90°, поэтому понадобилось несколько блочков.
Наверняка есть другие, но продаже нашёл только такой как на фото не совсем внушивший мне доверия, на вид красивый, но совершенно не удовлетворительный, по функционалу, а именно надёжности, плюс цена (нужно было 8 штук).

Пришлось делать свой вариант, причём без применения токарных работ, который и представляю Вашему вниманию.

Описываемый в данной публикации блочок рассчитан на тросик Ø 3 — 4 мм и на нужный мне радиус его изгиба, но по такому же принципу можно изготовить блок и для другого диаметра троса и предельной нагрузке, которая будет зависеть лишь от выбора такелажной серьги.

Конечно же, он не рассчитан на большие скорости вращения, но для работы в условиях, где этого не требуется, он вполне подходит, главное — это его мощность, а значит и надёжность.

А если изготовить шкив на токарном станке, то блочок будет соответствовать абсолютно всем, необходимым к нему, требованиям.

Комплектующие для изготовления блока:

Серьга (скоба) такелажная 5 мм — 1 шт. Лучше конфигурация типа «омега», но такого размера нашёл только прямую.

Шайба усиленная М8 — 2 шт.

Шайба М8 — 2 шт.
Внимание!
Должны быть одинаковые, учитывая, что шайбы попадаются разные, и по диаметру, и по толщине.

Я подобрал шайбы суммарной толщиной 4 мм, что мне и было нужно.

Винт М8 × 25 — 1 шт.
Внимание!
Для удобства, при сверлении осевого отверстия, желательно выбирать винт, показанный на фото.

Гайка сквозная М8 — 1 шт.

Изготовление сразу нескольких блоков занимает совсем немного времени, если выполнять каждую отдельную операцию, сразу для всех заготовок.

Собрать приготовленные комплектующие вместе.

Для этого, зажав головку винта в тисках, туго затянуть гайку.

Зажав заготовку резьбовой частью в патроне сверлильного станка, сверлом Ø 4,8 мм. сделать осевое отверстие.

Сверлить на всю длину винта не нужно, а лишь на необходимый размер.

Болгаркой, отрезным кругом толщиной 1 мм, срезать головку винта и гайку на толщину 1,5 ÷ 2 мм от плоскости крайних шайб.

Внимание!
Такой вариант изготовления блока предусматривает возможность неприменения сварочного аппарата, но будет лучше, если перед срезом или после, прихватить электросваркой (две-три точки) к крайним широким шайбам головку винта и гайку.

С помощью подходящего приспособа, диаметром немного большим, чем толщина изготовленного шкива, немного развести «рога» серьги (в качестве приспособа я использовал сверло Ø 12 мм).

Лёгкими ударами молотка, при вставленном приспособе, свести «рога» серьги вместе на нужный размер, таким образом, подогнав такелажную скобу под изготовленный шкив.

Установить шкив на место.

Внимание!
Всё изготовляется без токарной обработки, поэтому без подгонки, для свободного вращения шкива, не обойтись.

Мощный блочок, для тросика 3 ÷ 4 мм, изготовленного без токарных работ готов.

На этом всё. Удачи!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Запасовка полиспастов

Запасовка – процедуру изменения местоположения шкивов и дистанции между ними. Целью этой операции является регулирование скорости и высоты подъема грузов в соответствии с определенной схемой прохождения троса по блокам грузоподъемного механизма. Существуют следующие разновидности запасовки:

Существует также переменная запасовка. Она бывает как двукратной, так и четырехкратной. Подвижные ролики устанавливаются на нескольких подвижным обоймах, удерживаемых при помощи каната. Кратность запасовки изменяется посредством опускания подвески крюка на опору при сматывании веревки.

Источник