Двойное стекло на классику своими руками
Здравствуйте. Вся установка рассмотрена на водительской двери. Если у вас нет болгарки и дрели, даже не начинайте ничего делать, они будут вашими лучшими друзьями. Итак поехали…
Самое первое нам нужно сделать направляющие стекол. Рамка двери имеет проем шириной 16мм, одно стекло толщиной 5мм, два стекла соответственно 10мм. 16-10=6мм под разделение. места в принципе как раз хватает. Рамку двери и направляющие стекол мы не расширяем, оставляем как есть.
Под направляющие стекол идеально подходит родная направляющая, она же уплотнительная резинка.
Делается таким образом) на фото думаю понятно будет, отделяем с резинки уплотняющую фигню, смотрим на саму направляющую стекла, и засовываем ее туда таким образом что получается две дорожки под два стекла, и между ними разделение.
Для удобства уплотнитель придется разрезать на составные части: для каждой из железных направляющих( их 2) и под рамку двери. в рамке двери уплотнитель ставится абсолютно аналогично, там имеется канавка в глубине 19см, туда и заправляем резинку. Может я конечно непонятно объясняю, но когда будете делать все станет ясно.) для лучшей надежности можно даже на клей посадить.)
Осталось еще изготовить направляющие для треугольника бокового зеркала и для двери между левой направляющей и рамкой. Там есть место куда резинка вышеописанным способом не встанет(кстати как и в треугольник зеркала). там нет расширения 19см.
Берется обычный пластиковый уголок в строительном магазине, 1мм толщиной, режется таким образом(на фото ниже), и склеивается. размеры не подскажу, думаю сами сообразите, режется обычными ножницами легко. на фото вы видите красную ткань, это бархатистая ткань, я отказался от нее, потому что решил использовать маделин. очень хороший материал, (можно купить в автозвуке или где шумку продают) и этим маделином обклеиваем направляющие. и вклеиваем их в недостающие места. ну а на фото вместо бархата должен был быть маделин)
Под левую направляющую снизу я подложил пару гаечек, чтобы отодвинуть ее в сторону середины( нижний край) не знаю почему, но когда уже было установлено тонированное стекло (оно ставится наружным), оно при подъеме съезжало на соседнюю дорожку где должно быть чистое стекло. возможно вам это не потребуется, но не факт, думаю зависит от регулировки.
Ну все с направляющими покончено. без них можно даже не начинать ничего. это самое первое что нужно будет сделать. Теперь нам нужно удалить (срезать, срубить) ограничитель хода стекла и ролик старого ручного подъемника. верхние два ролика мы не трогаем, они нам не помешают.
Далее берется металл, толщиной желательно 2мм, режутся такие 3 пластины.
Размеры примерно: №1 — 50*4см, №2 -11*4см, №3 — 14*4см. номер 2 и 3 можно использовать прямоугольные, просто эти обрезанные у меня с краев, были неудачные эксперименты. чтобы заново не резать я их использовал. Эти пластины у нас будут прикручены к подъемникам а к ним в свою очередь уже стекла.
Далее открываем коробку со стеклоподъениками Форвард.
берем сам подъемник, к нему крепим наши самодельные пластины №1 и №2. Номер 2 идет проставочная, следом пластина номер 1. и заводим уже готовый подъёмник в дверь. будет неудобно, потому что пластина длинная, но засунуть реально.
Крепим его на дверь) сверлим два отверстия на 10, в инструкции нам предлагают на 8, но мы сделаем на 10, для хода регулировки подъемника. Размеров не знаю, на фото видно в каком месте он стоит.
Под место для второго подъемника, придется порезать дверь, как раз в том месте где нужно крепить его, стоит натяжной ролик, он просто откручивается, а место имеет утончение и моторчик подъемника не встает. спиливаем болгаркой и не жалеем.
Ко второму подъёмнику крепим пластину №3. и заводим в дверь. верхнее крепление режем и подаем чуть стеклоподъемник на себя.
и наблюдаем такую картину, что две пластины почти параллельно. т.к как стекла будут находится на одинаковом уровне, и когда тонированное стекло будет опускаться первым, пластины будут цеплятся. чтобы это исправить снимаем оба подъемника и выгибаем пластину №1 таким образом, чтобы при опускании стекла она прошла мимо второй пластины.
Далее берем родное стекло, которое будет тонированным. оно уже с кронштейнами. Левый кронштейн оставляем на месте, а правый сдвигаем направо, таким образом чтобы расстояние между ними было 26см. и обрезаем как показано на фото, иначе кронштейн будет цепляться за чистое стекло.
Такой совет, стекло не спешим тонировать, потому что когда будете все регулировать, раз сто придется все разбирать и собирать, настройте всю систему сперва, а уж потом катайте стекло.
теперь берем чистое стекло) второе. Я купил его в магазине новое. вместе со стеклом покупайте кронштейн стекла от ваз 2101 (2106) он длиннее чем на 2105. как раз те самые 25-26 см, и будет находится между.
Так же срезаем с него пипку и режем его напополам. к сожалению фото забыл сделать. крепится он будет на герметике для вклейки стекол, примерно набросал схемку. иначе будет так же цепляться.
я оставлял на сутки сохнуть.
внутреннюю сторону, когда приклеите, нужно пройтись болгаркой, сделать чтобы было заподлицо, на всякий случай я приклеил туда маделин, в ходе экспериментов выяснилось что маленькие заусенцы, выступы, могут порвать тонировку, я сам испортил несколько кусков тонировки, переклеивал стекло несколько раз.
Держит хорошо, намертво. Когда разбирал дверь, то родные бархотки заводские пришли в негодность, пришлось приобрести новые очень качественные бархотки, хорватские, вот такие.
наружную кромку куда крепится бархотка придется немного отогнуть наружу и установить бархотку, иначе она будет жать стекло и давить на него. сперва ставить бархотку, потом стекло, наоборот не получится.
Ну и установка стекол. Сперва тонированное наружное, потом чистое. советую сперва регулировать их отдельно, а потом когда убедитесь что стекла ходят ровно ставить их вместе.
когда поставите тонированное стекло сразу протираете его начисто, иначе потом возможности такой не будет, потому что чистое стекло нельзя будет опустить ниже тонированного, оно всегда либо наравне с тонированным, либо выше. Это единственный недостаток.
на этом в принципе все, сам механизм готов, осталось провести проводку, расположить кнопки, тут уже у кого как фантазия сыграет. Лично я кнопки расположил вместо пепельницы, нашел какую то обшивку с панели, вырезал по размерам окна пепельницы, в ней вырезал отверстия под 4 кнопки и установил.
вся проводка состоит из одного жгута: выходы под фишки кнопки, под моторчик Эсп, 1 плюс, 1 минус, и подсветка кнопок, все просто) запитал напрямую на аккумулятор плюс через предохранитель 20А, подсветку на габариты) осталось дело за малым, установить обшивку и ездить наслаждаться.
Ну вроде все рассказал, подробно как мог, подробнее некуда наверно. Запортачил два рулона тонировки, теперь с одной стороны наклеена китайка супер дарк блек, с другой моя съемная что была раньше) проезжу так до лета, если все хорошо, не поленюсь, разберу все и переклею на люмар, чтобы раз и навсегда.
Весь механизм придумывал наверно с месяц, каждый день после работы и все выходные торчал в гараже. очень много времени отняла регулировка, чтобы стекла не косились при поднятии/опускании, чтоб не терлись и так далее, сбился со счета сколько приходилось снимать эсп, пересверливать пластины, переставлять кронштейны, это ужас как вспомню, и все равно идеально не вышло, короче нет предела совершенству., но тем не менее я показал всю основу, возможно вы сделаете лучше меня, я показал что два стекла на классику это реально…
Плюсы такой тонировки думаю сами понимаете какие, посты дпс можно проезжать не боясь, в темное время суток если не видно, открыл окна, чистые на месте никуда не денутся.
Ну и напоследок смотрим видео:
Источник
Полозья для стекла и направляющие для раздвижных стеклянных дверей
Любители современного направления декора хай-тек из множества вариантов выбирают практичность и минимализм, а стеклянные двери раздвижного типа как раз помогают использовать полезную площадь помещения наиболее рационально. Это обусловлено несколькими выгодными моментами:
- Стекло может помочь в дополнительном декорировании, а раздвижной тип двери не будет занимать пространство;
- На стеклянную раздвижную дверь допускается установка запорных механизмов, что может обеспечить пространству конфиденциальность;
- Комфортность эксплуатации можно обеспечить дополнительной фурнитурой, разнообразие видов и типов устройство ограничиваются только фантазией владельца;
- Конструкции из стекла надежны и долговечны, тем более что производители выпускают особо прочные изделия;
- Можно совсем избавиться от нижних порогов, особенно актуально это предложение там, где в доме есть инвалиды;
- Техника раздвижных дверей не предполагает установку дополнительной коробки, что исключает длительные ремонтные работы, нарушение целостности стен и напольных покрытий;
- Двери могут иметь сложную конструкцию – с одним полотном или двухстворчатым, в зависимости от потребности.
А вот какая существует оконная фурнитура для пластиковых окон, и как её устанавливать, указано здесь.
Поэтому для установки распашных стеклянных дверей особое внимание уделяется фурнитуре.
Какая необходима
Чтобы раздвижная дверь из стекла не причиняла неудобства владельцам помещения, важно правильно подобрать все составляющие и необходимую фурнитуру.
В комплект должно входить:
- Направляющие полозья. Здесь важно уяснить, будет ли устанавливаться нижний порог, по которому буде скользить дверь. Многие отказываются от него, поскольку он создает некоторые неудобства – можно споткнуться или задеть другие предметы интерьера. В этом случае следует устанавливать только один верхний порожек, и эта технология находит все большее применение. Да и проблемы уборки также могут сказаться в пользу только верхнего передвижного полоза, в нем пыль практически не собирается. А если все-таки устанавливать нижний рельс, то придется нарушить целостность покрытия пола, на что могут решиться не все. Обычно для этих целей используются изделия из стали, реже полозья изготавливают из алюминия. А вот какая существует противовзломная фурнитура для окон, и как её подобрать, изложено здесь.
Роликовые конструкции. Это, пожалуй, один из основных деталей раздвижных конструкций дверей, именно от них будет зависеть эксплуатационные характеристики и долговечность всей конструкции. Ролики должны уверенно входить в профиль полоза, но процесс передвижения не должен ничем затормаживаться. Чтобы немного ограничить полное распахивание, специалисты советуют установить ограничители – небольшие по размеру флажки, тогда дверь будет открываться только до определенного положения, что обеспечит надежность хода роликовым механизмам и не даст им покинуть предназначенное место (вылететь из полоза). Ролики должны быть снабжены подшипниками для лучшего скольжения по ограниченной поверхности. А вот какая существует фурнитура для пластиковых окон, и как подобрать нужную, изложено здесь.
Крепеж. Это мелкие детали, которыми скрепляются все части двери и полозьев – шурупы, саморезы, винты. Все направляющие должны прочно занять свое место, чтобы конструкцию не повело, а стекло оставалось на месте. Рекомендация – следует выбирать двери с усиленным и прочным стеклянным полотном, можно даже рифленым, если она будет разграничивать помещения, например, спальню и столовую. Производители наладили для этих целей выпуск особого закаленного стекла, общей толщиной до 12 мм, либо с покрытием типа триплекс. Также будет полезно узнать о том, какая существует фурнитура для пластиковых окон maco.
Важной составляющей, конечно, же, будет само полотно. Некоторые модели могут быть изготовлены сразу из нескольких закаленных полотен, что может обеспечить наибольшую прочность самой двери. А вот как осуществляется настройка фурнитуры пластиковых окон в зимний режим.
Направляющие детали фурнитуры. По сути, это те детали, которые будут обеспечивать плавный ход полотна дверного проема. Они могут изготавливаться по типу трубчатого или корытообразного профиля. К ним предъявляются определенные требования для обеспечения наилучшей жесткости всей конструкции. В противном случае может наблюдаться плохая работа кареток, проседанию полотна, что в конечном итоге скажется на эксплуатационных характеристиках всего изделия. В последнее время стали изготавливать направляющие из особого вида алюминиевого сплава, который отличается особой жесткостью и долговечностью. В большинстве случаев стальные направляющие хуже справляются со своими задачами, и порой деформируются под излишней тяжестью стеклянных закаленных полотен. Направляющие покрываются специальным составом с антикоррозийными и защитными свойствами. А вот какая существует фурнитура для перил из нержавеющей стали, можно посмотреть здесь.
На видео- фурнитура для раздвижных стеклянных дверей:
Система реечного крепежа более надежна и долговечна, по сравнению к методу точечного монтажа, но внешний вид будет намного привлекательней.
Если используется трубчатый профиль, то сами ролики должны быть изготовлены по типу шкива, а каретка должна крепиться так, чтобы сами ролики были расположены вверху полоза. Для прямоугольных профилей необходимо подготовить специальные отверстия, в которые вставляют ролики на резине, для обеспечения меньшего шумового эффекта. А вот как осуществляется регулировка фурнитуры пластиковых окон, можно посмотреть здесь.
- Замковые механизмы. В основном на стеклянные двери крепят накладной формы замки, причем вне зависимости от конструктивных особенностей – будь то механические запоры, электромеханические либо различающиеся по месту установки – горизонтально либо вертикально. А вот какие существуют замки невидимки для входных дверей квартиры.
Ручки. Чтобы открывать/закрывать любые двери, необходимы ручки, лучшим вариантом, конечно, будут считаться врезные детали, но для этого необходима сноровка и определенный опыт. Но можно использовать накладные варианты, с самоклеящейся пленкой, так целостность полотна не будет нарушена. Также будет полезно узнать о том, как осуществляется установка круглой ручки на межкомнатную дверь.
Производители и цены
- Производитель Valcomp, комплектация для монтажа роликового механизма. Алюминиевое изделие длиной 1,5 м, стоимость 2, 1 тысячи;
Источник
