Направляющая для откатных ворот своими руками чертежи

Откатные ворота своими руками. Подборка решений с форума

Владельцы загородных участков все чаще выбирают откатные ворота — они универсальны, их можно сделать там, где не сделаешь распашные и «наконец, это просто красиво». Мы собрали пять удачных конструкций, которые наши пользователи сделали своими руками, а также рассказали про важные тонкости, о которых не знает большинство самостройщиков.

Cодержание

• Откатные ворота своими руками: лайфхаки
• Простые откатные ворота – возможно, лучшее решение
• «Перевернутые» откатные ворота
• Оптимизированные откатные ворота
• Откатные ворота по рекомендациям FORUMHOUSE

Откатные ворота: важные лайфхаки

Участник FORUMHOUSE c ником dron3831 давно профессионально занимается установкой ворот. За годы работы он узнал несколько важных нюансов, неизвестных обычным самостройщикам. Весь этот бесценный опыт он использовал при строительстве своих ворот. Это основательный проект, и такое решение бюджетным никак не назовешь, но он выводит откатные ворота на новый уровень.

Сэкономить мастер позволил себе только на одном этапе работы: когда устанавливал столбы из профиля 100*100*3мм.

Бурили ямы 1-1,5м глубиной, к концу столба приваривали 4 арматуры 12мм, сам столб опускался в яму сантиметров на 40, далее шла арматура. Это тот случай, когда можно экономить без ущерба. Заливали бетоном.

Для калитки он сварил раму из того же профиля 100*100*3 с двумя перемычками, выкопал яму 1*0,5*1,5м и забетонировал раму туда (перемычки оказались ниже уровня земли).

В дальнейшем это избавило нашего пользователя от «гуляния» столбов и проблем в работе накладного электромеханического замка.

Калитка сварена из профиля 60*40. Можно было обойтись 30 мм, но на площадку 40 мм удобнее крепить гибкий переход для замка. Провод спрятан в центральный профиль, и заходит в замок через просверленное в его задней стенке отверстие. Над замком сделан козырек: это действительно необходимая вещь. В замке, в его нижней части, просверлены четыре отверстия – в них утекает дождевая вода.

Ворота, как забор и калитка, обшиты сосновой доской с закругленными гранями. Благодаря этому они выглядят солидно и красиво.

Не экономьте на покрытии. У соседа покрасили дешёвкой, в один слой, уже облезает, хотя делал одновременно со мной.

Мастер предостерегает: зря все повсеместно дырявят профиль, чтобы прикрепить к нему доски. Это чудовищная ошибка! Вода будет попадать в профиль, саморезы начнут ржаветь и рваться из-за набухшего дерева.

Правильное решение – пластины, на которые с помощью глухарей крепятся прожилины, а уже к ним прибиваются доски обивки. И всегда следует выбирать витые оцинкованные гвозди – они немного дороже обычных, но от них не будет подтеков.

Ворота оснащены итальянской откатной системой, использована стандартная балка 6 метров, длина проема – 4 метра.

Не экономьте на размере «хвоста», хоть по расчётам и получается иногда 30-40% от проёма, делайте не меньше 50%. Чем больше, тем легче кататься воротам. Зимой это особенно проявится.

Также мастер настоятельно не советует экономить на фундаменте: это самая плохая экономия, которую только можно придумать. Он заливал монолит 2,3*0,6*1,5м.

У этих ворот нестандартная рама: все делают профиль 60*40, а здесь, чтобы спрятать доски в раму, пришлось делать 80*40.

Слабое место откатных ворот – промежуток между рамой и балкой. В этой щели время собирается вода и она всегда ржавеет. Поэтому так редко можно встретить откатные ворота без ржавых потеков. Как решить проблему: заделать эту щель герметиком перед покраской.

Еще один момент, которым многие пренебрегают: дальний конец балки должен быть закрыт, например, приваренной пластиной. Так зимой балка не наберет снега, а летом – мусора и пыли. Все это – в копилку безупречной работы откатных ворот.

Последний воротный лайфхак, которым делится наш пользователь: защита кабеля водопроводными металлопластиковыми трубами. Это дешево и несложно, но эффективно защищает проводку от повреждения.

Откатные ворота своими руками: чертежи и инструкция

Это решение многих привело в восторг: настоящее торжество инженерной мысли! Ворота прекрасно служат много лет, открываются в любую погоду, и не нуждаются в постоянной очистке от льда и снега.

Конструкцию придумал наш пользователь с ником hart77. Распашные ворота у него на даче поставить не получалось из-за сложного рельефа, узкой улочки и неудачно стоящего столба. Поэтому была изобретена такая схема откатных ворот

По купленному подшипнику был сделан чертеж, у токаря выточили детали. Подшипник вставлен в ролик внатяг.

Палец приварен к буровым столбам.

На приваренные пальцы надеваем ролик с вставленным подшипником, втулку, прижимающую внутреннее кольцо подшипника, и прикручиваем всё болтами.

Ворота жестко закреплены (в закрытом состоянии в шести точках, в открытом – в четырех) и легко открываются-закрываются в снегу и во льду.

hart77 говорит, что видел похожую конструкцию, которая служит уже 30 лет. Она была ржавой, но ничуть не уставшей.

«Перевернутые» откатные ворота своими руками

Основной недостаток классических откатных ворот в том, что подвижная консольная балка расположена низко. Ветер наносит в нее пыль и песок, а зимой в полость направляющей попадают снег и лед, что приводит к сбоям в работе и поломкам.

Участник нашего портала с ником max68.2011, возможно, первым перевернул представление об откатных воротах (как и сами ворота), подвесив балку неподвижно к верху забора, прикрепив каретки вверху подвижных ворот и получив вроде бы обычные, но перевернутые откатные ворота.

Пробую сделать нечто своё.

Эксплуатация этой конструкции выявила два попутных преимущества:

• одна каретка давит только вверх, другая – только вниз, стало быть, подшипников требуется вдвое меньше;
• в момент прохождения центра тяжести ворот через неподвижные каретки они не переваливаются.

Остановимся на конструктиве ворот:

• стандартный фундамент под консольные откатные ворота: проём 4,01 м, швеллер 20 длинной 2,20 м, заглубление 1,7 м.
• Первый, приемный столб — труба 80х40х2 узкой гранью в плоскости забора, широкой — в проём ворот.
• Второй, основной несущий столб, сделан из двух таких труб.
• Третий столб точно такой же, как первый.
• Четвертый — труба Ф 76.

Две каретки, одна основная несущая (ближняя к проёму), работает всё время вниз. Вторая, дальняя от проёма — работает только вверх, так что никакого переваливания ворот с одной каретки на другую не будет.

Оптимизированные перевернутые ворота

Участник FORUMHOUSE c ником Modul, «как старый производственник», развил идею перевернутых откатных ворот и оптимизировал детали.

Ворота прослужили две зимы, в дачный сезон эксплуатировались ежедневно, зимой пару раз в неделю. И сейчас, как пишут в объявлениях, состояние идеальное.

По итогам эксплуатации были выявлены следующие преимущества конструкции с верхней балкой:

• Всегда все чисто и сухо, поэтому сервисное обслуживание требуется гораздо реже;
• Такие ворота служат дольше;
• Отпадает необходимость в мощном фундаменте для роликовых опор.

Жёстко закреплёная направляющая распределяет нагрузку между столбами забора, которые, в любом случае, должны быть установлены надёжно. Для фундамента привода достаточно пары винтовых или буронабивных свай. Как вариант, можно использовать дополнительный или существующий столб забора, прикронштейнив к нему площадку.

• Отпадает необходимость в громоздких регулировочных и роликовых площадках, которые постоянно ржавеют;
• Полотно ворот меньше весит;
• Не приходится решать задачу соединения направляющей балки и каркаса полотна ворот;
• Вместо прорези балки, в которую всю дорогу набивается снег – гладкая лыжа.

При таком наборе аргументов зудит вопрос: отчего же так никто не делает? О массовом производстве вообще говорить не приходится.

Удобные откатные ворота своими руками

Откатные ворота, сделанные своими руками, были мечтой участника нашего портала с ником ani1883, и вот он ее осуществил.

Хотя я и прекрасно знаю физику процесса, но до сих пор прихожу в восторг от «самостоятельных» движений всяческих механических устройств. Ну, просто шайтан какой-то, говорю я себе и очень радуюсь.

Классические ворота делались по советам и рекомендациям профильной ветки FORUMHOUSE. Весь процесс хорошо виден на фотографиях. Сейчас нашего пользователя иногда спрашивают, не жалеет ли он, что затеял такой дорогой и сложный проект – нет, не жалеет. Это очень красиво и удобно, а какое удовольствие создавать самому сложные вещи, которые отлично работают, может только такой же созидатель.

Полезные советы, схемы, инструкции и чертежи для изготовления откатных ворот можно найти на профильной ветке FORUMHOUSE. Прочитайте нашу статью, которая подробно объясняет технологию создания откатных ворот. На нашем форуме подробно обсуждаются разные варианты конструкций откатных ворот для их строительства своими руками. Посмотрите наше видео о том, как построить бюджетный забор, который смотрится дорого.

Источник

Как сделать откатные ворота своими руками

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 — 20 м.

12. Труба 40*20 — 20 м.

13. Труба 60*60 — 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска — 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель — 1 банка.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт — 1 баллончик.

Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:

• консоль (она же балка, направляющая) — это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
• две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
• верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
• концевой ролик не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
• верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
• нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
• заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги

Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:

• Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
• Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
• Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
• Пульт управления— служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
• Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно — это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем — бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена «заподлицо» с отделкой столба.

На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 — 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 — 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда(«0» участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) — один месяц, а если быть точнее 28 дней.

Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

Для электропроводки Вам понадобится:

— силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

— сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

— стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

— гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой «А»), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние «Б»). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

Изготовление ворот

Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку, разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы 40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.

Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот.

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант — готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов.

И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

Всё, ваши ворота готовы к использованию.

Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

• Вы экономите свои деньги
• Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот , потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
• Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

Источник