Наклонные подъемники своими руками

Как сконструировать ножничный подъемник своими руками, подбор привода, материалов, порядок сборки

Благодаря применению специального оборудования и техники, существенно облегчается строительство, ремонтные работы и производство различной продукции.

В области ремонта автомобильного транспорта зачастую используют разное подъемное оборудование. Многие интересуются, можно ли собрать ножничный подъемник своими руками, и что для этого требуется.

Сделать ножничный подъемник своими руками или купить подержанный – что выгоднее?

Те, кто желает своими руками сконструировать такой подъемник, сталкиваются с одной проблемой – высокой стоимостью комплектующих деталей.

Цена новых деталей достаточно высокая, поэтому многие решают, что дешевле купить бывший в употреблении механизм.

За несколько тысяч рублей продают гидроцилиндры, обладающие хорошей грузоподъемностью и имеющие достаточные габариты. Также требуется специальный металл для изготовления надежного подъемника, такая сталь стоит недешево.

В итоге, если сконструировать даже простой подъемный механизм ножничного типа, конструкция обойдется около 30-50 тыс. руб. или дороже. Гораздо дешевле стоят бывшие в употреблении ножничные подъемники.

Посмотрим видео о ножничном подъемнике, изготовленном своими руками:

Чертежи для изготовления ножничного подъемника своими руками

Если заранее приготовить подробный чертеж подъемного механизма, сборка ножничного подъемника значительно ускорится. Следовательно, первым делом важно тщательно обдумать, какие габариты будет иметь оборудование.

Анализируя различные модели как самодельных, так и заводских подъемников, обдумываются все нюансы, тонкости и размеры устройства, учитывая преимущества имеющихся моделей, из которых исключаются всевозможные недостатки.

Важно чтобы чертеж ножничного устройства разрабатывался для конкретного подъемника, в противном случае не получится сделать абсолютную его копию, так как размеры каждого оборудования индивидуальные.

Однако, обдумывая конструктивные особенности имеющихся моделей и изучая чертежи, можно сконструировать подъемный механизм ножничного типа самостоятельно достаточно быстро, конструкция будет иметь надежность и высокое качество.

Чтобы собрать подъемное устройство строго по чертежам, требуются инженерные знания и специальные навыки, это сможет сделать настоящий специалист.

Кроме того, не любой мастер самостоятельно создаст чертеж индивидуальной модели подъемника.

Чаще всего, если требуется начертить подъемный стол, приходится обращаться к профессиональным инженерам.

Базовые требования к изготовлению ножничного подъемного механизма

Важно во время изготовления подъемного механизма следить, чтобы конструкция соответствовала основным требованиям.

Если проигнорировать основные нормы, то работать устройство будет некорректно, и механизм может представлять угрозу для того человека, кто им пользуется.

Первым делом, важно определить, до какой высоты оборудование сможет поднимать грузы.

Бывают ножничные столы, которые поднимаются на высоту до одного метра, а некоторые устройства могут поднимать до высоты двух-трех метров.

Учитывая данный показатель, важно соблюдать определенные требования и правила безопасности.

Анализируя будущую конструкцию, необходимо правильно, в соответствии с нормами:

• выбрать электрический или гидравлический привод;
• разработать схему подъемника;
• подобрать систему регулирования и управления устройством;
• продумать крепежи оборудования к полу.

Изготавливают как самоходные, так и стационарные подъемные механизмы.

Стационарное устройство надежно закрепляется к бетонному полу, а самоходные подъемные столы при необходимости перемещают куда требуется.

Стационарные устройства гораздо безопаснее для человека и имущества, чем передвижные приспособления.

Как подобрать привод

Приводы для подъемников разделяют на электрические и гидромеханические. Электрические модели обладают небольшой грузоподъемностью и довольно часто ломаются.

Учитывая расходы на починку устройства, такие приводы выбирают реже, их стоимость не окупается. Гидравлические приводы включают в себя цилиндр, помпу и двигатель.

Это оборудование имеет большую грузоподъемность, такие конструкции гораздо надежнее, чем электрические устройства.

Подбирая привод, важно продумать следующие нюансы:

• какое сечение будут иметь металлические крепежи и балки;
• рассчитывают цилиндрические оси;
• в зависимости от требующейся производительности, выбирают цилиндр по штоковой длине;
• какую мощность будет иметь гидронасос;
  организовать пульт управления устройством.

Разделив процесс изготовления оборудования на несколько этапов, удастся минимизировать недочеты, сделать механизм надежным и выносливым.

Где раздобыть материалы

Все материалы и инструменты приобретают либо в магазине, либо выбирают техническую базу и расходные материалы, бывшие в употреблении.

Их находят, например, на предприятиях, которые владеют старой техникой, или в пунктах приема металла.

• сварочный аппарат;
• угловую шлифмашину;
• дрель;
• напильник.

В качестве металла используют швеллеры или листовую сталь, толщина которой – 1 сантиметр. Кроме того, приобретают толстостенные металлические трубы и ролики для подъемного механизма.

Порядок выполнения работы

После выполнения всех расчетов приступают к сборке подъемного устройства. Подготавливают один или два гидроцилиндра, втулки подходящего диаметра, насос и распределитель.

Изготовление ножничного подъемника своими руками:

Платформа подъемника, а также его основание изготавливают из П-образных швеллеров. Ножницы производят из металлических квадратов, двутавровых балок или пластин, толщиной не менее 10 мм.

Для подъемного устройства подготавливают станцию с электродвигателем мощностью 2-5 КвТ.

К данной станции подключают гидроцилиндры, которые будут двигать рычаги ножничной конструкции, эти цилиндры будут поднимать платформу.

Обязательно предусматривается страховочная система, чтобы оборудование не смогло самопроизвольно сложиться.

Итак, обладая знаниями и навыками, можно самостоятельно собрать ножничный подъемник.

Если нет опыта в сфере электротехнических работ, лучше приобрести подъемник, бывший в употреблении.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник

Как сделать универсальный грузовой подъемник своими руками

В данном обзоре автор покажет, как сделать универсальный грузовой подъемник, который можно использовать как внутри мастерской, так и на улице.

Установив подвижную часть подъемника опорной площадкой кверху, можно использовать его, чтобы поднять на высоту человека.

Если перевернуть подвижную часть подъемника опорной площадкой вниз, то получится что-то вроде мини погрузчика.

Основные этапы работ

Первым делом отрезаем два одинаковых куска металлического уголка, и привариваем к ним блоки с роликами.

После этого из профильных труб автор сваривает основание конструкции. К нижней части основания крепим колесики.

Далее из профильных труб изготавливается стойка конструкции. К ней привариваются вертикальные направляющие, в которые будут вставляться уголки с роликами.

Опорную стойку привариваем к основанию, установив ее под прямым углом, и зафиксировав с помощью магнитных уголков.

Затем останется только изготовить подвижную часть подъемника. Для этого автор использует профтрубу и уголок.

Устанавливаем электрическую лебедку, которая будет поднимать и опускать подвижную часть конструкции.

В завершении останется только зачистить сварные швы и покрасить металл. Приступаем к окончательной сборке.

Подробно о том, как изготовить универсальный грузовой подъемник своими руками, можно посмотреть в авторском видеоролике. Идея принадлежит автору go tv .

Источник

Свой «подъемник». Лифты пользователей портала

В первой части статьи мы рассказывали о трудностях, подстерегающих тех, кто задумался о собственном лифте в доме. Конечно, истинных «самодельщиков», твердо уверенных в собственных инженерных силах, они лишь вдохновляют (на попытки) и раззадоривают (на дискуссии). Особенно тех, кто уже сделал подобный лифт у себя дома. И как показывает их опыт, у внимательного механика и хозяина всегда находится время и для регулярного техосмотра, и для установки многочисленных «защитных» приспособлений.

Пользователь Tehnoman выделяет следующие узлы «домашнего» лифта:

1. Оборудование приямка: натяжное устройство ограничителя скорости.
2. Привод (лебедка).
3. Кабина:

• каркас кабины;
• балка верхняя;
• балка нижняя;
• стояк;
• ловитель;
• купе кабины;
• пол (подвижный или неподвижный);
• привод дверей кабины.

4. Противовес.
5. Установка направляющих.
6. Дверь шахты.
7. Ограничитель скорости.

Судя по историям участников портала, они придерживаются именно такой компоновки (с небольшими вариациями).

. Несколько лет назад пользователь Дедуш закончил ремонт в стареньком деревенском доме. После всех переделок у него получилась просторная жилая комната внизу и спальня в мансарде. Оставалось только сделать лестницу на мансарду. Однако, изучив все варианты, умелец отказался от этой идеи: лестница заняла бы слишком много места, уменьшив площадь комнаты. В результате он решил сделать устройство, которое по своим характеристикам относит к подъемникам, поскольку «лифт — более сложное сооружение».

Тем не менее, свои функции оно выполняет исправно. «Пользуюсь подъемником три года, очень доволен», — писал Дедуш в 2014 году.

Схема устройства проста, утверждает он. Основные части подъемника – это кабина, направляющие с роликами, электрический тельфер и кнопки управления с ограничителями. Размеры кабины: 600*600 мм (длина-ширина), высота – 1800 мм. Боковые и задняя стенки кабины имеют сплошное ограждение, верх и вход оставлены без ограждения. Каркас сделан из бруска 45*45 мм. Электротельфер грузоподъемностью 300 кг располагается за стенкой мансарды на перекрытии. Несущий канат проходит вдоль стены.

По словам пользователя, сложнее всего ему было выбрать направляющие и ролики для кабины. В итоге поиски привели к направляющим и роликам для подвесных дверей массой до 100 кг. Ролики установлены по 2 штуки вверху и внизу кабины – верхняя пара работает на отрыв направляющих, нижняя – на сжатие.

Кабина такого лифта рассчитана на одного человека весом до 130 кг. Для управления подъемником использованы три двойные (вверх-вниз), с самовозвратом, кнопки: пока держишь кнопку, подъемник идет вверх или вниз. Когда отпускаешь, происходит остановка. Вся система управления переведена на 12 вольт. Вверху и внизу в схему включены концевые выключатели, обеспечивающие остановку в крайних положениях кабины. Скорость движения — 15 см в секунду.

Вкупе с кнопочным управлением такая скорость обеспечивают безопасность использования конструкции, считает форумчанин. Если в доме пропадет электричество, то можно будет спуститься или подняться по складной убирающейся лестнице. Систематически Дедуш проводит осмотр каната, однако за все время эксплуатации признаков износа он не обнаружил.

Какие советы начинающим «лифтостроителям» дает умелец? По его словам, место крепления каната надо определять в зависимости от конкретной высоты кабины, высоты потолка мансарды и мест установки блоков для прохождения каната. Что касается длины каната, то ее нужно выбирать так, чтобы на барабан тельфера он укладывался в один ряд.

Похожий подъемник установил у себя более 10 лет назад и пользователь Дибор. В качестве подъемника также использовался китайский тельфер силой подъема 250 кг. Кабина у него, правда, открыта с трех сторон, катается по направляющим из «тридцатого» уголка на четырех роликах из подшипников. При проходе лифта люк на втором этаже поднимается крышей кабины и на ней же остается. При спуске — ложится на свое место на полу. Всего Дибор изготовил уже три подобных подъемника на лебедках (один из них — для погреба), плюс один гидравлический. «Кое-какой опыт уже имеется», — с удовлетворением замечает форумчанин. И делится наблюдениями с другими.

Лебедки я использую китайские, цена-качество оптимальные. Редуктор у них шестереночный, с электромагнитным тормозом, который «отпускается» только при подаче 220 Вт. В случае отсутствия электричества, поломки, сгорания катушки и пр. лебедка тормозится. Единственный значительный недостаток — сильный шум. Дополнительная смазка не помогает. Самое слабое место — это трос, желательно заменить сразу на более прочный с запасом в 2-3 раза. Эти лебедки при перегрузе просто «не едут», нужно отдать им должное, и не горят.

Как утверждает форумчанин, в монтаже лебедки есть важная особенность: крепить ее нужно строго горизонтально. В противном случае будут проблемы с намоткой троса. Сам трос пользователь смазывает «литолом» и тщательно следит за целостностью каната. Если вылезает хоть одна нитка — следует немедленная замена.

Что касается направляющих, то обычно Дибор применяет швеллера, к которым приварены кусочки уголка с отверстием. Сам швеллер, 60-ка, крепится к стене сквозными шпильками, дюбелями, либо приваривается к закладным. Самое главное — это параллельность направляющих между собой.

Источник