Накладки для грифа своими руками

Гитаростроение

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Jhav &nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 23 февраля 2012 г.

Гриф – важнейшая часть цельнокорпусной гитары, он более значим для звука, чем в случае акустической гитары.

П очему? Любой музыкальный инструмент состоит условно из двух компонентов – звукообразующего и резонирующего. Эти компоненты объединены в колебательную систему, конструкция которой определяет звучание инструмента. Звукообразующий компонент для струнных инструментов – струна. Резонатор – компонент (система компонентов), естественным образом «усиливающий» колебания звукообразующего компонента. Роль резонатора акустических гитар играет система дек, а гриф служит, в основном, для интонирования (хотя совсем исключать его влияние из колебательного контура, конечно, нельзя).

У цельнокорпусных электрогитар отсутствует система дек, по сути это просто доска (вернее, две доски). То есть роль резонатора играет весь инструмент, и роль грифа в звучании возрастает. Гриф весит меньше корпуса, соответственно струне проще его «раскачать». Из своего опыта могу сказать, что гриф задает характер звучания инструмента, корпус же играет роль акустического «фильтра». То есть, гитары с корпусами из белого ясеня и махагона с кленовыми грифами будут звучать очень похоже по динамике и обертонам, однако махагоновый корпус «отфильтрует» верхние частоты, так как махагон наиболее отзывчив в средних частотах, и такой инструмент будет звучать мягче ясеневого. Болотный ясень звучит как махагон, но с меньшим количеством обертонов и с чуть большим количеством верхних частот.

При изготовлении грифа надо учитывать, что толщина его сильно влияет на резонансную частоту. Чем тоньше гриф, тем ниже резонансная частота. Излишне тонкий гриф может сделать инструмент «бубнящим». К тому же тонкие (19 мм у первого лада) грифы могут быть нестабильны в плане строя. Если вы хотите себе тонкий гриф, то его необходимо усиливать вставками из углепластика. Я предпочитаю делать относительно толстые грифы (21-21.5 мм у первого лада — стандарт для «стратов»), а эргономику настраивать профилем. На серийном производстве профиль грифа выводят специальной фрезой, в условиях мастерской же профиль делается вручную, что предоставляет больше свободы в точной «настройке» грифа под руку заказчика. Человеческое восприятие устроено так, что удобный инструмент субъективно звучит лучше неудобного.

Итак, начнем. Нам потребуется кленовая заготовка для грифа длиной около 700 мм, шириной 90-100 мм и толщиной 20-25мм. Главное требование – прямослойность волокон по всей длине. Допускаются незначительные свили. Еще лучше, если распил доски будет «чистым», то есть волокна будут перпендикулярны или параллельны плоскости грифа. Заготовка для накладки грифа из палисандра 500х60х7-8мм. Первое, что необходимо сделать – прострогать заготовку грифа таким образом, чтобы она стала идеально плоской. После этого крепим саморезами шаблоны накладки и головы грифа на заготовке. Технологические отверстия для крепления попадают в канал для анкера и будущие отверстия под колки. Длина саморезов на шейке грифа должна быть равна глубине канала под анкер – не более 9 мм! Помните, что слишком длинные саморезы могут привести к сквозному «ранению» грифа! Поступаем в точности как с корпусом – обводим по контуру, снимаем шаблоны и выпиливаем с запасом.

Вновь крепим шаблоны и фрезеруем гриф фрезой с подшипником на хвостовике.

Теперь нужно сделать канал под анкер. Существует несколько конструкций анкеров, но самые распространенные – классический компрессионный и двойной. Классический представляет собой выгнутый прут диаметром 5 мм с резьбой на конце. На этом сайте есть статья по изготовлению гитар, там присутствует такая иллюстрация, изображающая классический анкер.

Это из разряда «не повторяйте!».

Если решите ставить в свой гриф классический анкер, сделайте упор (лонжерон) длиной с анкер. Если упор сделать как на рисунке, то это приведет к тому, что гриф будет гнуться «волнами» — в районе 6-8 лада будет горб, слева и справа от него – ямы. Если упор будет повторять изгиб анкера и иметь такую же длину, тогда гриф будет гнуться «правильнее» и равномернее.

Вообще, я предлагаю отказаться от данного типа анкеров по нескольким причинам. Во-первых, надо делать паз переменной длины. Во-вторых, надо изготовить точный лонжерон. В-третьих, упор гайки постепенно продавливает дерево. В-четвертых, регулируется он не очень плавно, а резьба испытывает сильные напряжения и часто ее срывает. Из-за малой жесткости (относительно двойного анкера), и из-за того, что анкер гнется «об гриф», последний не так стабилен и анкер приходится настраивать чаще.

Лучше ставить современный двойной анкер. Он жестче классического, гнется сам об себя, под него фрезеруется обычный прямой паз. Плюс ко всему, существуют анкера двойного действия, позволяющие гнуть гриф в обе стороны, что бывает необходимо, если гриф сам по себе жесткий, а гитарист любит тонкие струны и большой прогиб. Именно такой анкер я использовал в этом проекте.

Для фрезеровки канала я использую простое приспособление из ДСП и двух алюминиевых направляющих. Платформа фрезера зажимается между двумя направляющими, а гриф крепится по центру приспособления. Для фрезеровки канала нужно использовать прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм. Глубина фрезеровки – 9 мм примерно. Фрезеровать необходимо за 2-3 прохода. Располагать анкер в грифе необходимо таким образом, чтобы он располагался точно под нулевым ладом.

После этого необходимо профрезеровать паз под гайку. Глубина фрезеровки в этом месте – 12 мм, диаметр гайки – около 9 мм.

После этого примеряем анкер. Важно, чтобы он не выступал над грифом и не был ниже плоскости. В первом случае необходимо углубить паз, во втором – немного сострогать поверхность грифа. Центр анкера обычно немного «проседает» внутрь. Однако края должны быть точно на уровне поверхности или ниже не более чем на 0.1 мм. Чем точнее лежит анкер в пазу, тем равномернее он будет давить на накладку, тем равномернее будет гнуться гриф.

Идем дальше. Нужно снять лишнюю толщину с головы грифа. Толщина головы грифа 12-14 мм. Снимаем массив фрезером и сверлим отверстие диаметром 8 мм, под углом, целясь в канал анкера.

Следующий этап – приклеивание накладки. Заготовка накладки должны быть шире грифа. Накладку нужно выровнять таким образом, чтобы она прижималась к поверхности грифа пальцами без больших усилий. Щелей между накладкой и грифом быть не должно. Если щель есть, необходимо установить причину – проверить ровность грифа и накладки, прикладывая линейку перпендикулярно. Иногда бывает так, что анкер укладывается слишком туго в канал и немного «распирает» гриф. В этом случае канал надо расширить плоским напильником. Перед склейкой необходимо стянуть накладку и гриф струбцинами и удостовериться в отсутствии щелей. Если все хорошо, то наносим клей и стягиваем струбцинами. Сначала по краям, чтобы накладка не «ползла», затем последовательно от головы грифа к пятке (или наоборот). После прикручивания третьей струбцины, струбцина на пятке ослабляется и затягивается последней. Это необходимо, чтобы исключить «горбы» накладки при склейке.

В данном случае у меня все прилегало идеально и мне хватило четырех струбцин и куска фанеры. Иногда их требуется гораздо больше. Но не пытайтесь струбцинами убрать щели, лучше максимально точно подогнать детали. Большого давления не требуется, чтобы не выдавить весь клей. Много клея наносить не нужно. Я наношу клей резиновым шпателем – получается равномерный слой. Если из склейки клей выступил мелкими шариками равномерно по всем длине – все сделано правильно.

В таком состоянии я оставляю гриф на ночь. Утром можно снять струбцины и отфрезеровать накладку, упирая подшипник фрезы в гриф.

После этого необходимо плоским бруском со шкуркой выровнять края грифа в районе пятки. С помощью уголка необходимо следить за ровностью и перпендикулярностью сторон.

Следующий этап – разметка грифа. Я для этого использую шаблон из двухмиллиметровой стали, вырезанный лазером. Прикручиваю шаблон струбцинами к грифу и большим канцелярским ножом прочерчиваю линии через прорези. Это необходимо сделать несколько раз. Важно не прикладывать больших усилий при первом «штрихе», иначе острый нож может увести «по волокну». Потом я смещаю шаблон на 0.5 мм и повторяю операцию. Получаются канавки толщиной 0.5 мм, куда идеально встает пилка для ладов.

Подобную пилку можно купить в строительном магазине, главное, чтобы толщина полотна была 0.5 мм. Нужно только на наковальне деревянным молотком убрать развод пилы. Перпендикулярность пропилов я контролирую уголком.

Есть более простой, но дорогой способ – специальные стусла. Вот, например, такое решение от Stewmac:

В этом случае пропилы делаются до приклейки накладки к грифу, что немного меняет процесс.

Итак, пропилы сделаны, теперь необходимо поставить инкрустацию. Я использую пластиковую инкрустацию диаметром 6 мм. Нужно просто просверлить неглубокие отверстия в накладке и вклеить «точки». Боковые маркеры диаметром 2 мм устанавливаются так же – сверлим отверстие, наливаем туда суперклей и вставляем прут маркера. Ничего сложного.

Следующий серьезный этап – профиль грифа. Первое, что нужно сделать – снять лишнее количество дерева с задней части, начиная от 1-го лада и заканчивая в районе 14/15-го лада. Толщина должна быть около 22-25 мм соответственно. Запас нам нужен, потом мы его уберем при выведении профиля.

Рашпилем и напильником делаем примерный профиль у головы и пятки грифа. Не пытайтесь сразу сделать гриф круглым – очень сложно контролировать ровность и симметрию. Делайте профиль по методы «призмы».

Оставшийся участок сострагиваем рубанком, также следя за симметрией и ровностью образующих. В самом конце обработки сошлифовываем уже брусом со шкуркой.

Переходы в голову грифа и пятку я делаю ножом от рубанка, затем окончательно вывожу шкуркой.

Последнее, что мы сделаем сегодня, – профиль (радиус) накладки. Проще всего его сделать радиусным бруском – одна из его поверхностей имеет радиус накладки.

На двусторонний скотч наклеивается грубая шкурка, и движениями вдоль накладки выводится радиус. Для контроля необходимо начертить карандашом центральную линию. Необходимо также помнить, что с пятки грифа древесина снимает медленнее, так как площадь пятки больше. Закончив с радиусом, необходимо проверить ровность накладки. Я делаю это при помощи нитки. Проверив – отшлифуйте накладку до исчезновения царапин более мелкой шкуркой, потом еще более мелко. Остановиться можно на 500-м номере абразива (для палисандра).

Вот и все на сегодня. В заключение примерим гриф и корпус друг к другу, чтобы порадоваться за себя (да, я знаю что сделал это раньше).

В следующей статье – самая сложная и кропотливая часть работы – установка ладов, сверление последних отверстий и «косметика».

• Делаем «страт». Часть 1. Корпус
• Делаем «страт». Часть 3. Лады
• Делаем «страт». Часть 4. Окончательная сборка

При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!

23.02.12	Автор: Имя админа
распечатать статью подписаться на RSS-канал отправить другу подписаться на рассылку мы ВКонтакте мы в LiveJournal мы в Twitter

14.02.2014, Jhav
Что значил долго? Автоакрил 12 часов до шлифовки. Полную прочность он, правда, около месяца набирает, но куда торопиться.

Источник

Накладка на гриф гитары. Полное описание: форма, виды дерева, радиус и советы по выбору

Накладка на гриф гитары – что это?

Накладка на гриф – это полоска дерева, которая крепится к верхней части грифа гитары. Она закрывает анкерный стержень, а также создает дополнительные резонансы, дает сустейн и создает более объемное звучание инструмента. Это крайне важная часть гитары, и при создании собственного инструмента потребуется уделить подбору накладки особое внимание. Данная статья поможет вам разобраться, какие виды существуют, и как их правильно подбирать.

Виды накладок по форме

Первое, на что стоит обратить внимание при подборе накладки на гриф гитары – это ее форма.

Плоские

Классическая разновидность, которая установлена на подавляющее большинство классических гитар. Все струны на ней лежат ровно, и расстояние между грифом и струнами одинаково. Таким образом играть на инструменте и извлекать звук одинаково удобно по всему грифу. Плоские накладки, как уже было сказано выше, чаще всего встречаются в классических гитарах, поскольку зажимать струны на них гораздо легче, чем на акустических и электроинструментах.

С радиусом

Этот тип чаще всего встречается на акустических и электроинструментах. Такие накладки имеют выпуклость определенного радиуса, в котором наибольшая высота достигается на 3 и 4 струне. Размеры выпуклости могут варьироваться от модели к модели, и от этого напрямую зависит удобство игры на инструменте.

Радиус накладки грифа

Параметры и размеры

Радиус накладки на гриф измеряется только в высоту. Чем меньше указанное число, тем меньше скруглен ваш гриф. Эти параметры точно так же варьируются от модели к модели, однако измерения и правила всегда одни и те же. Кроме того, существуют так же слегка вогнутые накладки, имеющие отрицательный радиус.

Как измеряется радиус накладки

Как уже было сказано выше, радиус накладки представляет собой диапазон чисел. Эти числа представлены в дюймах. Если радиус накладки простой, то иногда производитель просто указывает искривление в самой высокой точке. Если же он сложный, то пишется диапазон выпуклости по всему грифу гитары .

Простой радиус

Накладка на гриф с простым радиусом – это выпуклый, или вогнутый, брус, который не изменяется в высоте на протяжении всей длины грифа.

Сложный радиус

Это наиболее современный и популярный среди опытных гитаристов вариант накладок. Он позволяет добиться комфортной высоты струн относительно грифа на всей его длине. Накладка в этом случае имеет большой радиус от нижних ладов и постепенно уменьшается к верхним. Самый популярный размер в этом случае – 10”-16”, который часто встречается, например, на стратокастерах.

Примеры размеров радиусов и советы по выбору

На классических гитарах чаще всего плоские накладки

Винтажные Fender Stratocaster имеют выпуклую накладку радиуса 7.25”

Современные Fender Stratocaster так же изготавливаются с выпуклой накладкой, но с радиусом 9.5”

Величина выпуклости на гитарах Gibson варьируется от 10 до 12”.

Когда вы будете выбирать накладку, то ориентируйтесь на свои собственные потребности. Сложный радиус наиболее универсален, и подойдет, как для любителей играть соло-партии, так и ритм-гитаристов. Попробуйте поиграть на разных вариантах, и для себя выберите наиболее комфортный.

Расположение ладов

Следом за радиусом накладки грифа важным фактором является расположение ладов. Как ни странно, но сейчас существует несколько вариантов расположения ладов, помимо классического, перпендикулярного.

Нередко можно увидеть безладовые накладки, которые используются для создания безладовых инструментов. Такое решение позволяет музыканту детальнее контролировать ноту, которую он берет, однако освоить игру на таком инструменте будет сложнее.

Кроме того, сейчас в моду, особенно на инструментах с нестандартным количеством струн, входят веерные лады, так называемая мультимензура. Такое расположение ладом имеет ряд преимуществ. Во-первых, увеличивается длина грифа, и, соответственно, натяжение нижних струн. Это актуально для музыкантов, играющих экстремальные виды музыки с ультранизкими строями. Во-вторых, такое расположение более естественно для руки. Однако при установке веерных ладов, вам придется четко понимать, как настроить мензуру при подобных модификациях.

И еще один тип, появившийся совсем недавно – это так называемые true temperament-лады. Они были созданы для более точной настройки инструмента, однако обычному музыканту, не знакомому с физикой и теорией звука, может показаться, что гитара звучит странно и необычно. Такие лады подойдут только для опытных исполнителей, которые хотят экспериментировать со звуком.

3 основных вида древесины, из которых делают накладки на грифы гитар

Ниже представлены все виды дерева для гитар , из которого чаще всего изготавливаются накладки для грифа. Разумеется, никто не запрещает вам экспериментировать и подбирать древесину на свой вкус.

Кленовая накладка грифа – Maple

Твердый и мягкий клен

Клен – один из самых популярных материалов. Он бывает двух видов – твердый и мягкий, или серебряный. Твердый тяжелее и крепче мягкого, однако, это не означает, что второй тип – мягкая порода в буквальном смысле. По факту, они оба являются довольно жесткой древесиной.

Твердый клен более дорогой, тяжелый и жесткий. Встретить его можно, например, на гитарах Fender. Серебряный клен дешевый и по качеству уступает твердому. Его очень часто можно встретить на китайских или индонезийских гитарах.

Зернистость и текстура подвидов Клена

Жесткий клен может иметь несколько типов текстуры, которая обрабатывается для придания инструменту более красивого вида. Это Birdseye, Curly, Quilted и Spalted.

Однако стоит сказать, что эти узоры будут, не очень хорошо видны в конструкции грифа, поскольку такие структуры зерна трудно обработать. При фрезеровке это может вызвать такое явление, при котором инструменты буквально разрывают волокна древесины.

Ощущения и играбельность

Стоит учитывать, что при изготовлении накладки грифа клен, ее покрывают лаком, и по факту, вы играете по этому покрытию, а не по самому дереву. Поэтому скорость и удобство игры будет напрямую зависеть от качества покрытия – оно может быть скользким или липким.

Конечно, гриф можно не покрывать лаком, однако такой подход будет требовать более серьезных мер по уходу и более частой замены накладки.

Профилактика и уход

Самая базовая мера профилактики для кленовых ладов – это протирание накладки сухой тканью каждые несколько часов игры. Кроме того, следует раз в две недели протирать ее влажной тряпкой с небольшим количеством средства для мытья посуды.

Если же ваш гриф не покрыт лаком, то правила те же самые, за исключением того, что вместо влажной ткани с мылом вам требуется протирать гриф стальной ватой 0000, чтобы удалить жир и частички кожи.

Плюсы

— Легкий уход за покрытыми лаком накладками.

— Лак помогает играть быстрее.

— Широкий выбор зерна и рисунков.

— Светлые оттенки удачно смотрятся с темными деками.

Минусы

— Проблемный уход за непокрытыми лаком накладками.

— Могут быть затруднения со скоростной игрой – опять же, если накладка не покрыта лаком.

Накладка грифа палисандр – Rosewood

Виды палисандровой древесины

Чаще всего гитарные производители используют один из трех видов палисандра – бразильский, гондурасский или индийский. Бразильский палисандр отличается очень ярким и насыщенным цветом, однако этот вид дерева находится под угрозой исчезновения, и на его продажу накладываются серьезные ограничения. Поэтому на массовом рынке накладки из него встретить проблематично.

Гондурасский очень похож на бразильский, однако немного светлее. Индийский палисандр темнее гондурасского, и именно его и используются чаще всего.

Ощущения и играбельность

Палисандр – зернистое дерево, и поэтому менее гладкое, чем клен. Такая текстура позволит гитаристам получать больше контроля над движением струны, особенно в бэндах и вибратто.

Профилактика и уход

Профилактика накладки грифа из палисандра похожа на таковую из клена – протирать сухой тряпкой каждые несколько часов игры. Стоит сказать о том, что из-за темного цвета становится сложнее различить грязь, поэтому каждые две недели проводите чистку влажной тканью с мылом.

Плюсы

— Текстура дерева дает больший контроль над струнами

Минусы

— Тяжело понять, когда накладка грязная, из-за темного цвета.

Черное дерево – Ebony

Виды Черного дерева

Существует всего два типа черного дерева – макассарское и габонское. Оба этих вида находятся под угрозой исчезновения, из-за чего его не часто встретишь на гитарах вообще, и его наличие существенно поднимает цену на инструмент. Оно имеет черный цвет и изменчивое зерно.

Ощущения и играбельность

Эбонитовое дерево менее зернистое, чем палисандр, однако дает больше резонансов и сустейна. Это делает его звук очень узнаваемым, и именно за него гитары с такими накладками ценят коллекционеры.

Эбони является чем-то средним между кленом и палисандром. Он удобно скользит, но не так сильно, чтобы терять контроль над подтяжками. Однако стоит учесть, что свежие накладки могут быть маслянистыми, из-за чего некоторые люди могут испытывать аллергическую реакцию.

Профилактика и уход

Из-за того, что эбонитовые накладки крайне крепкие и долговечные, профилактика и уход очень просты – просто протрите гриф сухой белой тканью. Изредка вы можете так же обработать его специальным маслом, особенно в местах возле ладов для гитары .

Плюсы

— Точный контроль струны

— Красивый внешний вид

Минусы

— Дороговизна из-за редкости, некоторые компании могут нарушать закон для получения древесины.

Источник