Шитье малого модульного нагрудника
Пора мне уже сшить свою первую «платформу», т.к. подсумков я уже изготовил несколько, а вот крепить их не на что. Простейшая платформа для новичка — это РПС и нагрудник (он же chest rig, «лифчик», «bra», «чиком»). Т.к. я предпочитаю классическую систему MOLLE, то РПС MOLLE в моем понимании будет посложнее в изготовлении. Поэтому я решил делать нагрудник. Не то чтобы я большой фанат нагрудников, но как я уже сказал так проще, давно пора, и мне нужно что-то, к чему крепить мои подсумки для проверки и демонстрации.
Основные принципы почерпнуты на сайте DIYtactical.com (кстати недавно там сильно изменился в лучшую сторону интерфейс, больше нет узеньких страниц и крошечного текста). Итак, есть платформа со сторпами PALS, к ней пришиты шесть фастексов для крепления ремней/лямок. Фастексы для ВСЕХ точек крепления ремней нужны по нескольким причинам — легче надевать/снимать, легче ремонтировать, возможно использование других (по конструкции) лямок и ремней — т.е. модульность для разных задач, и так популярный у янки быстрый сброс снаряжения (в случае ранения облегчить доступ к ране или желания быстро слинять избавившись от лишней тяжести). Фастексы надо брать по-возможности широкие — облегчает конструкцию, надежнее и комфортнее.
Две точки крепления — это поясной ремень (широкие фастексы), горизонтально ориентированы. Две точки — плечевые лямки, к верхнему краю нагрудника, вертикально ориентированы, обязательно широкие. Две точки крепления — под углом, в верхних углах нагрудниках, подмышечные. Угол надо подбирать так, чтобы стропы испытывали равномерную нагрузку при натяжении. Я угадал с углом в своем изделии. Чем уже нагрудник, тем угол ближе к горизонтали. Чем шире нагрудник (чем ближе он к пояснице), тем «вертикальнее» угол подмышечных креплений. Необязательно широкие стропы и фастексы — т.к. при широкой стропе хуже «подстраивается» угол (он не всегда строго один и тот же).
Размер нагрудника — четыре стропы PALS. Американцы на «компактной» экипировке предпочитают три, что объясняется популярностью автомата M4, у которого магазин требует трех строп по высоте. У нас популярные магазины (Сайга 12/410 длинные, АК 47/74) будут повыше, поэтому я взял четыре. Учитывая мои сравнительно небольшие габариты (размер одежды — 46), в области груди по ширине мне надо восемь ячеек PALS (четыре подсумка под магазины), шире мне неудобно. Верхняя стропа имеет ширину восемь ячеек, нижние три — по десять ячеек (ниже груди, руки не мешают). Из-за этого нагрудник имеет форму «домика» с усеченной крышей, а не прямоугольника. Наклонный участок очень полезен в плане удобства пришивания подмышечного крепления — и угол получился идеальный (для моего туловища).
Обычно стропы, крепящие фастексы, пришивают НА платформу на ту сторону платформы, которая ближе к телу. Это не есть надежно и не очень комфортно при ношении на легкую одежду типа футболки, т.к. вы будете ощущать эти сдвоенные стропы, но наиболее легко сделать. В сложных нагрудниках эта проблема решена так — имеется подкладка между вами и нагрудником, часто делают карман для карты — просто открытый, на липучке, на молнии и т.д. Я карман такой не делаю, ибо задача сделать простое изделие. Будучи не ищущим легких путей извращенцем, я решил вшить эти стропы МЕЖДУ слоями ткани, образующей платформу (именно два слоя!).
Затем нашиваются стропы PALS. В данном случае с внутренней стороны платформы будут неаппетитно видны все швы, но, в принципе какая на хер разница, это же не вечернее платье!
Что из себя представляют лямки? поясной ремень оборачивается вокруг тела в горинтальной плоскости. Плечевая лямка идет от правого плеча вериткально, на спине она поворачивает в сторону левой подмышки. Вторая лямка идет, соответственно, от левого плеча вертикально, на спине перекрещивается с первой, и идет к правой подмышке. Существуют и иные конструкции, но эта — самая надежная и простая.
В данном случае я не делаю лямки с мягкой подкладкой. У меня лямки — это просто жесткие стропы (50 и 30 мм, спасибо «Сплаву» и «Простору-2000», хотя последний магазин — гадость редкостная). Такой вариант хорош для следующих случаев:
1. В комплексе с рюкзаком — плоские лямки не мешают тостым, широким и мягким лямкам и ремню рюкзака, и его спинке. Прибавьте к этому малую ширину нагрудника — и выполучаете очень удобный вариант для охоты с рюкзаком. И рюкзак удобно сидит, и патроны под рукой.
2. Для стрельбища, где вам не нужна громоздкая экипировка, а нужно просто быстро и удобно пререзаряжаться.
3. Ношение нагрудника под курткой (Так любят ходить чеченские боевики 😀 )
4. Использование небольшого количества снаряжения, мало времяиспользования и т.д. — предпочтение более легкой и простой экипировке.
Близко к фастексу на плече я нашью три ячейки PALS для крепления малых подумков, таких как рация/нож и т.д. Выше ячейки не продолжаются, ибо расчет на рюкзак.
Сначала — чертеж и концепт-арт:
На куске «Кодры» (опять спасибо «Сплаву»), на изнаночной стороне размечается выкройка, обычным черным маркером (его не видно на готовом изделии). Не советую обращать внимание на цифры и пытаться снять размеры по фоторафии, т.к. я еще не научился правильно рассчитывать припуски, и в результате платформа получилась немного меньше (допустимо) габаритами. Я размечаю край по которому обрежу ткань, и линию для шва. Я размечаю места, где крепятся фастексы. Снизу размечается участок, зашиваемый в последнюю очередь(нужен для выворчачивания наизнанку все конструкции) Ткань кладется на второй слой «Кодры», так что оба слоя обращены к друг другу лицевой стороной. Для надежности я приколол слои булавками вдоль будущего шва, а припуски приклеил клеящим пистолетом (маленькими капельками) в области припусков, кроме мест для выворачивания и фастексов:
Подготовим фастексы: берем отрезки строп, продеваем, складывам, проклеиваем (лучше клеить капельками в местах, где не пройдет шов). Отмечаем линией, где пройдет первый шов (тот что по периметру нагрудника). Он делается ближе к фастексу, но так, чтобы не фастекс не мешал лапке швейной машины. Кокретные размеры сказать не могу, т.к. делал почти наугад (и, к счастью, угадал), и это зависит от типа фастекса и вашей лапки. Для надежности скрепляю стропы зажимами для бумаги (обязательный инструмент самодельщика):
Далее через зазор для выворачивания просовываю фастексы стропами вперед, стропы высовываются наружу через соответствующие зазоры. Места для фастексов проклеимваются и зажимаются для надежности. Зажимы будут сниматься помере прошивки периметра нагрудника. Не забудьте, что у фастекса есть две стороны — внешняя (обычно выпуклая и гладкая) и внутренняя. Учтите это, когда будете располагать фастексы относительно платформы:
Затем прошиваем по периметру, кроме нижнего участка для выворачивания. После прошивки выворачиваем изделие наизнанку, теперь снаружи оказывается лицевая сторона «Кодры». Поначалу выглядит не очень эстетично:
Далее утомительное занятие — надо максимально вывернуть края. Мне не впервой, так что особой проблемы это не составило. Как только я вывернул, учсток прихватывается зажимом — он помогает правильно деформировать край, и сниму я его только при прошивке периметра. в местах крепления фастексов надо потянуть карабин и прогладить пальцами края «Кодры». Также зажимаются края непрошитого участка для выворачивания (на фото не показано):
Прошиваем периметр, отступив от края около 3 мм. Края у меня получились чуть-чуть присобранными, поэтому платформа немного выпуклая. Но учитывая, что она надевается на живот, получается анатомическая экипировка 😊 Затем прошиваются стропы фастексов. Размечаю место прошивки смываемым маркером, предварительно прощупав, где под слоями ткани проходят стропы. Прошиваю про принципу, изложенному здесь:
http://guns.allzip.org/topic/208/383596.html
Поясной ремень делается совсем просто — кусок стропы, два мужских фастекса и две двухщелевых пряжки. Длина стропы подбирается из расчета минимум — Степан в футболке, максимум — Степан в зимней одежде плюс небольшой запас:
И вот, в самом интересном месте, у меня заканчивается 50 мм стропа (не хватит на две плечевых лямки, только на одну) и стержни для клеящего карандаша (это еще серьезней). Это грозит поездкой в «Чип и Дип» и «Сплав» (в котром стропы наверняка не окажется 😞 ).
Попробую пока сшить одну плечевую лямку, что успею.
Да. эта картинка у меня есть 😊 и десятки других. Правда в Спектеровском нагруднике подмышкой нет карабина и поясной ремень поуже. Вот еще пример малого нагрудника:
А окантовать в самый раз было бы. 😊
Это да 😊 но тогда не получатся «вшитые» фастексы.
Где найти разметку на шаг и ширину пришиваемых лент. Должен же быть какой то стандарт?
вы про геометрию системы MOLLE/PALS спрашиваете?
Значит так. По американским источникам (там изобрели MOLLE/PALS), ширина стропы — 1 дюйм (25 мм по нашему). Расстояние между стропами тоже дюйм. На деле лучше подкладывать между стропами PALS вспомогательную 25 мм стропу для правильного расстояния (т.к вы можете, например, лапкой сдвинуть стропу). Расстояние между вертикальными швами (ширина ячейки) — ПОЛТОРА дюйма. Это примерно 38 мм. Но в реальности расстояние разнится. Отечественные самодельщики типа Рассела агитируют за 35 мм, я использую 37 мм. Чем шире, тем легче продевать стропу с кнопкой. Будете выбирать, исходите вот из чего: геометрия ваших подсумков должна подходить геометрии вашей платформы. При несоответствии расположения ячеек на платформе и вертикальных крепежных строп на подсумке, в случае широкого подсумка (например, четыре ячейки в ширину), у вас будут проблемы с креплением.
Продолжаю повествование. Эпопея с плечевой лямкой.
Продеваю широкую стропу через фастекс, концом вовнутрь, к телу — чтобы этот край не мешал в будущем продевать вертикальную стропу-клипсу подсумка. Проклеиваю, зажимаю:
Далее прошиваем привычным способом:
Приклеиваем стропы PALS, как и обещано, три ячейки. Края оплавлены, длина отрезков строп по 50 мм. Дабы выдержать правильное расстояние между стропами, использовал вспомогательную стропу, подкладывая ее между стропами PALS при приклеивании. Самая нижняя ячейка располагается на таком удалении от фастекса, чтобы ниже ее могла расположится еще одна стропа 25 мм и этот участок был бы более-менее плоским (на это место будет приходится кнопка подсумка MOLLE):
Прошиваем ячейки. Для пущей эстетичности изделия, каждая стропа пришивается по-отдельности. Основной принцип — начинать пришивать каждую стропу надо НЕ С КРАЯ, А ИЗ СЕРЕДИНЫ. С края, если там начинается шов, легче оторвать стропу. При шитье с середины меньше возможность сдвинуть стропу лапкой машины. Шов к одному краю стропы, поток к другому. и так несколько раз, возвращаетесь в исходную точку (середину). Всего, в результате, по стропе проходит по четыре шва. Прошиваю, отступив 4 мм от края плечевой лямки. Таким образом, ячейка широкая (около 42 мм) — и это хорошо для легкой установки/снятия подсумков, с учетом того что по ширине всего одна ячейка (если ячеек более двух по ширине, тут уже надо выдерживать определенную ширину ячеек, я упоминал эту проблему выше, отвечая на вопрос Walenok):
Вот пример установки подсумка на две нижние ячейки — вроде бы все выглядит нормально, не вытягивается и не деформируется:
Далее пришивается 30 мм стропа к концу 50 стропы:
Делаем резинку для лишней длины стропы. Складываем, прошиваем методом «из середины», всего должно быть два прохода по всей ширине резинки. Потом выворачиваем, прошивая с отступом от края тем же способом, опять выворачиваем, обрезаем лишние края, выворачиваем снова. Люди, имеющие возможность швом-зигзагом, возможно могут шить эту деталь по-другому:
Сложенная гармошкой лишняя стропа заправляется под резинку. Шов резинки должен приходится на середину стропы для более равномерного распределения эластичности и дабы менее натирать тело:
МОЖНО КАМЕНТИТЬ, Я ЗАКОНЧИЛ НА СЕГОДНЯ.
Очень добротная работа проделана. Спасибо за интересный обзор.
Ещё несколько вопросов, всё же угол в подмышечных наклонах, для равномерной нагрузки подбирать согласно своему размеру? Проверять сначала наметыванием?
И какие нитки рекомендуете для изготовления этой «платформы»?
Вместо «кодры» возможно использовать другую ткань, например вот эту? —
http://www.splav.ru/GoodsDetail.aspx?gid=2008-02-19+09%3a38%3a13.500195&cat=2007-11-16+13%3a19%3a35.900181
Или брезент? Не такие плотные?
Нитки толстые и синтетические. Которые нормально себя чувствуют с иглой начиная с размера 110-120 (я использую, а вообще надо еще крупнее иглу). Угол определяете «прикладыванием» полуготового изделия к своему телу. В будущем для изготовления жилетов-нагрудников и прочего планирую в этих целях использовать модели-прототипы из ватмана и скотча.
Ткань по ссылке не годится совершенно, т.к. она чисто ОДЕЖНАЯ. Используйте «Кодру» или аналоги по плотности, на худой конец — «как-бы-кордуру 600», которая рипстованная и полегче, но обязательно в два слоя. Только синтетика.
Если решили шить вещь в стиле «ретро», то брезент — самое оно 😊 Только не забудьте, что нитки для брезента лучше не «скользкие», а суровые — т.е. «шершавые», иначе нитки будут рвать ткань.
Это не обзор, это туториал (инструкция по-нашенски) 😊 Обзор — это когда пишут впечатления об чужой вещи. Вот закуплю оставшееся, дошью. Выложу скорее всего в следующие выходные, осталась вторая лямка и стропы PALS.
STEPAN1983
Используйте «Кодру» или аналоги по плотности, на худой конец — «как-бы-кордуру 600
Опять я с вопросами — у некоторых нагрудников есть BIP ( если не путаю название )- дополнительная часть находящаяся между грудными лямками. Только я так и не понял куда она убирается и как крепиться ее нижняя частьк самому нагруднику. Есть ли фоты или другоие источники из которых это понятно ?
Фастекс использовался обычний из СПЛАВа?
Наверно летом будет живот и грудь потеть под нагрудником из за использованных материалов. Нокс в своих изделиях использует ткань уж не знаю ее состава, (расцветка флора) но хлопок там присутствует.
Если пришить сетку как в армитексе продается, то это возможно было бы оптимальным решением. Хоть от потения это и не спасет, но будет наверно всетаки полегче в жару. Ну и окантовка края изделия лентой тогда была бы к месту.
Какой материал закупался в просторе и чем вызван негатив?
Я то все никак не могу выкраить денег и времени чтобы в сплав съездить за материалом.
В общем и целом изделие очень понравилось.
Завидую белой завистью 😊
1. Классическая система — Панель на груди крепится в трех местах. Насчет убирается не знаю — либо полностью отстегивается, либо убирается в карман для карт (я за полное отстегивание):
2. Фастексы — 30 мм — «Сплав», 50 мм скелетный — «Простор 2000». Посмотрите тему Русскита про «камуфляжные ткани», я там подробно написал про разные магазины критику.
3. Я не являюсь поклонником сетки. Объясню почему. Во-первых, наиболее всего потеет спина и подмышки. В нагруднике с небольшой площадью, висящем в районе груди-живота, я не думаю что будет некомфортно жарко. Во-вторых, даже самая родная-дорогая сетка всегда будет слабее при нагрузке на шов (типа швов на стропах PALS), чем кордура. Например, именно по этой причине на многих сетчатых жилетах нижняя передняя часть, там где обычно находятся магазины к автомату, укреплена слоем кордуры:
3. Если честно, я бы на вашем месте не рассматривал в качестве образца продукцию компании «НОКС». Ибо это — ничто иное, как бюджетная халтура. Использования ткани с хлопком — это один из ярких примеров халтуры.
Имелось ввиду крепление строп не на сетку. Тоже сомнительна прочность нашивания стропы на сетку. Я писал про сэндвич — сетка к телу, далее кордура со стропами.
Я понимаю что НОКС не является показателем и очень далек от идеала, просто альтернативой сетки подумал вполне так себе вариант.
Спасибо.
Стропы PALS на плечевых лямках пришить бы зиг загом с малым шагом. Было бы понтово. Надо бы изобразить. Найду стропу вывешу фото.
И идея с резинкой в которую свободный конец стропы заправляется прикольная.
Я б прошил зигзагом, но машина не позволяет. Фото не обязательно, я знаю о чем речь 😊
Кстати, двухщелевая пряжка (или даже две штуки) это альтернатива резинке, но с двумя недостатками — трудно регулировать длину и съедает часть длины.
Источник
