Надстройка над погребом своими руками

Инструкция: как сделать погреб на даче своими руками пошагово

Виды погребов

Всего можно выделить 3 основные конструкции погребов:

Конструкция выбирается исходя из геологических особенностей участка. Если грунтовые воды высоко, то больше подойдет наземная или полузаглубленная конструкция. А если грунтовые воды не поднимаются выше 2-3 метров от поверхности грунта, то можно смело строить подземный погреб своими руками.

Полностью заглубленная классическая конструкция погреба обеспечит лучшие температурные показатели в таком помещении.

Выбор места

Погреб – это сложное инженерное сооружение, к которому предъявляются определенные требования, описанные в СНиП 30-02-97. Согласно этим нормативам, погреб должен располагаться от хозяйственных построек не ближе, чем:

• 12 м от туалета с выгребной ямой;
• 12 м от сарая с живностью;
• 8 м от компостной кучи;
• 8 м от бани, сауны или летнего душа.

Если участок позволяет выдержать такие нормативы, и есть варианты выбора места, то выбрать следует самое высокое место на участке. Это позволит максимально удалить строение от грунтовых вод. Так же рекомендуется удалить погреб на 7-8 метров от жилого дома, чтобы к нему не передавалось тепло через грунт от жилого строения.

Как выкопать котлован, когда строится погреб на даче своими руками пошагово

Выбрав место можно копать котлован. Чтобы понимать размеры котлована нужно сделать примерный чертеж погреба. На семью из 3-4 человек, как правило, хватает около 2 кв/м. Если потребности больше, то можно увеличить площадь до 4-8 кв/м. Высота среднего погреба обычно принимается около 2–2,5 м. Для основной работы можно нанять экскаватор, и затем дочистить края лопатой. Но если хватает сил и времени, выкопать можно и вручную.

Для этого понадобятся:

При рытье котлована нужно понимать, что между стенами, которые будут возводиться, и грунтом будет оставлено расстояние около 0,5 м с каждой стороны. Эта пустота будет засыпаться землей, и утрамбовываться.

Фундамент для погреба

Выкопав и подготовив котлован нужно приступить к фундаменту. Лучше использовать монолитную бетонную плиту. При постройке погреба на даче своими руками пошагово, трудозатраты по заливке и стоимость материалов будут не велики. Такой фундамент сможет полностью защитить от влаги и сырости и поможет избежать переделок в дальнейшем.

Монолитная плита в качестве фундамента имеет высокие прочностные характеристики. Она надежна для любых видов грунтов. Залив такую плиту, делать кладку стен будет гораздо удобнее.

Заливку нужно делать в несколько этапов:

• дно котлована засыпать песком слоем около 15 см и хорошо утрамбовать;
• на песок насыпать щебень;
• положить армирующую сетку по всему периметру;
• залить цементным раствором.

Заливку делать лучше в сухую и не очень жаркую погоду. На палящих лучах солнца, при высокой температуре влага из бетона быстро испаряется, и он может потрескаться. Если температура слишком высока, рекомендуется периодически орошать бетон водой из лейки.

Стены погреба из разных материалов

Когда фундаментная плита окончательно «встала», можно приступать к стенам.

При выборе материала стен самодельного погреба на даче есть несколько вариантов:

1. Железобетонные блоки. Сборка таких стен происходит быстро, но здесь необходима тяжелая техника для доставки и установки.
2. Монолитная конструкция из бетона обладает хорошими характеристиками. Процесс возведения трудоемкий в исполнении в таком небольшом пространстве, начиная от сборки опалубки, и заканчивая самой заливкой.
3. Силикатный кирпич удобен в работе, но чрезмерно поглощает влагу, и для кладки таких условиях не рекомендован.
4. Красный кирпич имеет небольшой вес, удобен в работе, обладает хорошей влагостойкостью.

Становится ясно, что оптимальный вариант – это красный кирпич. Для выполнения кладки не требуется большой опыт, и возведение таких стен доступно даже новичку. Красный кирпич хороший противостоит влаге, что крайне важно при наличии грунтовых вод.

Армирование кладки – обязательное условие. В ходе межсезонных перемещений грунта, на кирпичные стены оказывается существенное давление. Армирующая сетка придаст дополнительную прочность конструкции.

Гидроизоляция стен

При пошаговой постройке погреба на даче своими руками гидроизоляцию рекомендуется делать в любом случае, даже если грунтовые воды залегают глубоко. Сезонные осадки могут поспособствовать попаданию влаги в погреб.

Гидроизоляция делается в два этапа:

1. Вся кирпичная кладка с наружной стороны обмазывается битумной мастикой, мастика наносится с помощью кисти. Ей нужно дать время полностью высохнуть.
2. Затем на стены с наружной стороны наплавляется рулонный материал, это Технониколь или его аналоги. Рабочая сторона такого материала нагревается паяльной лампой, и он наклеивается на кирпичную кладку.

Сделав такую гидроизоляцию можно быть уверенным, что влагостойкость стен будет на высоте.

Отделка стен изнутри

В зависимости от пожеланий владельца есть несколько способов отделки стен, которые имеют свои преимущества и недостатки:

1. Покрытие влагостойкой штукатуркой – хороший и относительно недорогой способ.
2. Побелка гашеной известью – недорогой способ, причем гашеная известь имеет противогрибковое свойство.
3. Пластиковые панели – хорошо выглядят визуально, но между ними и стеной может скапливаться влага, и появится плесень.
4. Керамическая плитка – самое лучшее покрытие, но по цене самое дорогое, далеко не все захотят использовать ее для облицовки погреба.

Возведение перекрытия

Перекрытие выполняется по стандартным правилам межэтажных перекрытий. На верхний венец кирпичной кладки монтируются поперечные лаги из бруса 100*100 мм. Они крепятся к кирпичу с помощью металлических уголков. На поперечные лаги укладываются доски, и крепятся к лагам на саморезы.

Что бы дополнительно защитить дерево от влаги его красят любой водостойкой краской. А в местах, где деревянные лаги соприкасаются с кирпичной кладкой, подкладывают рулонную гидроизоляцию.

В ходе возведения перекрытия необходимо предусмотреть устройство вентиляции. Она необходима для поддержания режима влажности и для удаления вредных газов, скапливающихся в подземном помещении. В качестве вентиляции подойдут две металлические или пластиковые трубы диаметром около 150 мм. Они разносятся по разным сторонам помещения, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутрь помещения и за его пределы.

Утепление перекрытия

Сейчас в продаже большое разнообразие утеплителей. Каждый выбирает для себя. Почти все утеплители имеют высокие теплоизоляционные показатели.

Для утепления перекрытия на погребе подойдут:

• различные виды минеральной ваты – стекловата, каменная вата, шлаковата;
• вспененные утеплители – пенополистирол, пенополиуретан;
• сыпучие утеплители – керамзит, пенопластовая крошка, перлит.

Надстройка над погребом

Для того чтобы круглогодичный погреб не перегревался летом и не промерзал зимой над ним рекомендуется соорудить небольшую надстройку. Она защитит от осадков и поспособствует сохранению нужного микроклимата в самом погребе. Такую надстройку можно сделать в виде двухскатной крыши.

Собрать ее можно по тому же принципу, что и двухскатная крыша дома. То есть нужно установить несколько стропил, и обшить их досками. Кровлю такой надстройки можно обшить профилированным металлическим листом, который так популярен для кровли крыш. А можно сэкономить и покрыть крышу рубероидом.

Изнутри можно утеплить такую надстройку листами пенополистирола или минеральной ватой. Тогда внутреннее помещение будет сохранять прохладу летом и тепло зимой. А сам погреб не будет подвергаться резкому перепаду температур при смене погоды, и будет защищен от внешних атмосферных осадков.

Двери и лестницы

Для погреба необходимы 2 двери: одна при входе в надстройку, другая в сам погреб. Их можно купить готовыми или изготовить простые дверки самому. Для изготовления потребуются доски и 3 бруса. Доски выкладываются на полу в общую конструкцию и соединяются 3-мя брусьями в виде буквы Z.

Лестницы для погреба могут быть совершенно разных конструкций:

• стационарная — из дерева, железа, бетона или кирпича;
• приставная — из дерева или железа;
• выдвижная;
• раскладная.

Любая стационарная лестница, особенно из бетона или кирпича, занимает немало места. Если погреб имеет внушительные размеры и позволяет установить такую конструкцию, то такая лестница будет самой удобной. Но для маленького погреба такие лестницы не подходят. Если размеры погреба небольшие, оптимальным вариантом будет обычная деревянная приставная лестница. Для надежности ее можно закрепить в верхней и нижней точке.

Освещение в погребе

При постройке погреба на дачном участке своими руками к электричеству предъявляются особые требования. Это помещение с повышенной влажностью. И учитывая характер подземного расположения нельзя исключать возможность протечек от атмосферных осадков.

От источника 220 В (в жилом доме или хозяйственной постройке) электрический провод монтируется на надстройку погреба и заводится внутрь. А уже из надстройки проводится вниз, в сам погреб. Всего устанавливаются 2 светильника, в подземной и наземной части. Выключатель лучше поставить в надстройке у входа, и подключить так, чтобы включались сразу оба светильника.

Провод для монтажа электричества нужно использовать с двойной изоляцией.

Монтаж кабеля внутри помещений погреба выполняется в гофрированной трубе. Все соединения лучше соединять через клеммы, чтобы соединение в условиях повышенной влажности было надежным.

Чтобы понять, как правильно построить погреб на даче, нужно изучить два важных вопроса: гидроизоляции и вентиляция. Это статьи расходов, на которых экономить никак нельзя. Повышенная влага, плесень, затопление погреба – это реальные события, которые могут произойти, если пренебречь гидроизоляцией и вентиляцией. Поэтому грамотный подход в этих вопросах поможет избежать всего этого и пользоваться погребом по его прямому назначению без проблем.

Источник

Подвал с погребицей: экспертное руководство

Определение «подвал» может быть применимо только к строению, стены которого заглублены не менее чем наполовину, а потому наземные погреба к этой категории не относятся. А вообще, степень их заглубления определяется, исходя из рельефа участка, а так же его гидрогеологических условий.

В любом случае, над отдельно размещаемым подвалом удобнее поставить погребицу. Кроме того, что она отлично защитит помещение от холода и жары, и послужит подсобкой для хранения огородного инвентаря, так ещё и может необыкновенно украсить окружающий ландшафт. Именно о таких вариантах погребов и пойдёт речь в этой статье.

Как и где строить погреб

Основной целью для полного заглубления является стремление установить в хранилище наиболее низкую температуру, при которой корнеплоды без проблем хранятся до весны (см. Хранение в погребе разных культур по всем правилам). Но это возможно лишь в том случае, если грунтовые воды залегают дальше 2,5м от поверхности.

Остальное зависит от места, выбора строительного материала, а так же объёма продукции, которую придётся хранить в подвале.

Место для закладки

Если вы хотите минимизировать затраты на гидроизоляцию (см. Гидроизоляция погреба своими руками: как сделать правильно), и не переживать в процессе эксплуатации подвала, что в нём появится влага, ставить его лучше на возвышенном месте. Низменные участки обычно бывают переувлажнёнными, так как в них собирается поверхностная вода.

Как правило, в этих местах в грунте образуются зоны насыщения, которые в засушливое время года пересыхают, а в межсезонье наполняются. Такую влагу называют верховодкой – это ещё не грунтовая вода, но проблем от неё бывает не меньше.

Но бывает и так, что у человека нет особого выбора, и подвал, как, впрочем, и дом, приходится строить в низине. Выйти из положения в таких ситуациях, помогает песчаная подушка – и чем ближе вода, тем толще должна быть насыпь.

Несложно догадаться, что отметки залегания подземных вод определяют либо весной, как только сойдёт снег, либо осенью, до первых заморозков.

Подвал, расположенный на возвышенности

Для этой цели можно пробурить разведочную скважину, либо сориентироваться по ближайшему колодцу. А вообще, близость вод можно определить и по наличию влаголюбивой растительности: камыша, конского щавеля, хвоща, осоки, которая в таких местах будет и выглядеть сочно, и расти густо.

Структура грунта – основной ориентир

Однако, вода водой – а тип грунта, на котором придётся вести строительство, тоже имеет немаловажное значение. Если не разобраться с ним в процессе возведения подвала, то через пару тройку лет можно столкнуться с серьёзными проблемами.

Пески

Несмотря на то, что песок используют для устройства оснований под фундаменты, строить в песчаном грунте очень нелегко. Он представляет собой несвязанную, а потому рыхлую породу, с фракцией частиц не более 2 мм. Кроме собственно песка, в нём присутствуют глинистые и пылеватые частицы, гранулы минералов.

Обратите внимание! Коэффициент фильтрации такого грунта очень высок – и это хорошо. Но наряду с этим, у песчаных грунтов очень низкая прочность, они больше всего подвержены сезонным подвижкам и морозному пучению. Так что это не самые лучшие условия для строительства подвала.

К числу проблемных грунтов можно отнести и супеси, в которых преобладают пылеватые частицы. Этот грунт тоже довольно рыхлый – копать его легко даже вручную, но когда стенки котлована осыпаются, и работать, и обеспечить устойчивость конструкциям достаточно сложно.

Глины

В отличие от супесей, в суглинках преобладают глинистые частицы. Они прекрасно связывают грунт, делая его достаточно прочным и комфортным для строительства. Если в суглинках содержится до 30% глинистых частиц, то в глинистом грунте, их не менее 50%.

Плотная глина не пропускает воду. С одной стороны это хорошо, так как грунтовые воды не смогут подниматься близко к поверхности (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать). С другой стороны это плохо, так как поверхностная влага очень медленно просачивается в грунт, и может застаиваться в пазах с обратной засыпкой между стенками погреба и котлована.

В сухом состоянии глинистый грунт достаточно прочен, но учитывая свойство глины разбухать, ничего хорошего при близком расположении воды ждать не приходится. В такой ситуации, необходимо по периметру подвала предусмотреть водоотводные канавки.

Торфы

У торфянистых грунтов так же есть свои особенности, которые нужно учитывать при строительстве. Они отличаются малой плотностью и высокой пористостью.

В принципе, это не мешает в работе, но необходимо помнить о том, что при изменении влажности, меняется и объём грунта. Это значит, что тяжёлая постройка даст большую усадку, причём неравномерную.

Поэтому нужно постараться выбрать более лёгкий строительный материал – лучше пустотный кирпич или блоки из полистиролбетона – а ещё надёжнее, использовать блоки УДБ. Это элементы несъёмной опалубки, в пустоты которой устанавливается арматура и заливается бетон. Таким конструкциям не страшно даже землетрясение, а не то, что подвижки грунта.

Погребица подвала, обвалованная торфом

Прочность торфяного грунта может быть разной – это зависит от степени его разложения, влажности и содержания золы. К положительным свойствам торфа можно отнести тот факт, что, несмотря на высокую пористость, он обладает достаточно низкой водопроницаемостью и имеет прекрасные показатели теплопроводности. Именно поэтому торф используют для обваловки подвалов (см. Погреб с обвалкой: особенности строительства) по перекрытию или крыше погребицы.

Гравий

Комфортнее всего строить в гравелистых грунтах. Их труднее разрабатывать – во всяком случае, вручную. Но они легко адсорбируют воду, при этом не слишком подвержены пучению, и имеют прекрасную несущую способность. В них можно стены подвала не заглублять полностью, а сделать его полузаглублённым.

Кстати, это наиболее распространённый тип подвала. Его стены выходят на поверхность не менее чем на 1,2м, что не позволяют сделать погребицу как таковую.

Но так как темой нашей статьи является вариант с погребицей, мы поговорим о полностью заглублённом погребе.

Возведение погреба с погребицей

Популярность подвалов с погребицей имеет свои причины. Зимой в них намного теплее, и вне зависимости от капризов погоды сохраняется стабильная температура.

Летом наоборот, прохладно – а это важно, так как запасы компотов и варений, начинают делать с июля, в самую жару. Добиться столь комфортного микроклимата получается благодаря помещению погребицы, которое имеет перекрытие и под собой, и над собой – и является своеобразным буфером между улицей и погребом.

В подвале, вход в который осуществляется прямо с улицы, дверь является самым слабым местом. Как её не утепляй, она не становится надёжной преградой для холодного воздуха – а её ведь ещё приходится и открывать. К тому, же, от резкого перепада температур, на самой двери собирается конденсат, который зимой быстро превращается в лёд.

Погребица отлично решает данную проблему, но у неё есть и практическое применение. Кроме того, что в ней хранят инвентарь, это помещение можно использовать и для других целей. Например, в нём на полу можно рассыпать картофель, чеснок и другие овощи на просушку, да и просто временно их там хранить.

Основание и стенки постройки

Стены погреба, так как они постоянно соприкасаются с грунтом, лучше возводить из долговечных, не боящихся сырости материалов: бутового камня, монолитного бетона, золобетонных и полистиролбетонных блоков, керамического кирпича (см. Как построить из кирпича погреб – рассказывает бывалый каменщик). В среднем, толщина стен составляет 250 мм.

В зависимости от используемого конструктивного материала, опираться они должны на ровное, хорошо утрамбованное или бетонированное основание:

• Проще всего, если это будет сразу же залитый и набравший прочность бетонный пол. Если же вы планируете сделать пол из глины, с утрамбованным в неё щебнем или кирпичом, то под стенки, выкладываемые из камня, кирпича или блоков, придётся залить из бетона опорную ленту. Между основанием и подошвой стены должна быть прослойка из рубероида или иного гидроизоляционного материала.
• Высота стен подвала не может быть меньше 2,3м. Пазухи между ними, и стенками котлована, желательно заполнить чередующимися слоями глины и щебня. Стены погребицы можно строить из любых материалов: силикатного кирпича, бруса и брёвен, самана, ракушечника, или ставить каркас, заполнять его утеплителем и обшивать доской – кому что нравится.

Снаружи, по периметру цоколя обязательно нужно сделать отмостку из глины и щебня, с уклоном от стен в 2-3 градуса. Ширина отмостки должна быть не меньше метра.

Входную дверь для погребицы обычно изготавливают из плотно пригнанных друг к другу, толстых досок – сороковки, или даже пятидесятки, а ориентируют вход на север. При таком подходе к строительству, подвал с погребицей никогда не подтапливается водой, и не промерзает.

Перекрытие, крыша, и прочие нюансы

Перекрытие погреба обязательно должно быть утеплённым, хотя конструкции могут быть разными. Если стены возведены из камня или бетона, то они вполне выдержат и железобетонную плиту перекрытия.

Но проще всё-таки сделать перекрытие из деревянных балок:

• Сначала их монтируют по периметру стен. Крепление осуществляют посредством анкерных болтов, загодя замоноличенных в стенки. Если это монолитное бетонирование, то оставляют выпуски арматуры, к которым приваривают шпильки с резьбой. Обвязочный брус насаживают на них через заранее просверленные отверстия.
• Балки используют с прямоугольным сечением. Их ставят на ребро – и чем оно выше, тем большей толщины утеплитель можно заложить между ними. Шаг между балками должен соответствовать толщине теплоизоляционных плит, но в среднем это 60 см. Естественно, пиломатериал должен быть тщательно обработан антисептиком, хотя это и не даёт дереву стопроцентной защиты.

Совет! Если вы не хотите, чтобы через несколько лет дерево начало гнить, что заставит вас разбирать и ремонтировать перекрытие, приобретайте для обустройства перекрытия не деревянный пиломатериал, а специальные балки перекрытия из композитной древесины, которые не поддаются коррозии.

Что касается отделки стен, то тут нет предела фантазии – хотите, просто оштукатурьте и побелите, хотите, облицуйте камнем или панелями. Для спуска в погреб, в перекрытии предусматривают люк размером 0,7*0,7м, с примыкающей к нему наклонной лестницей. Чтобы обеспечить подвалу нормальный влажностный режим, его обязательно оборудуют вентиляционными трубами: приточной, и вытяжной.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Источник