Мягкие блоки своими руками

Технология изготовления шлакоблоков в домашних условиях. Приготовление раствора, использование форм и оборудования

Шлакоблок относится к очень популярным материалам, из которых возводятся постройки любого типа. Технология изготовления шлакоблока в домашних условиях представляет собой вибрационное прессование определенной смеси, находящейся в специальных формах.

Сама технология производства и состав шлакоблоков предусматривают то, что в блоках используются специальные приспособления и станки, которые можно сделать своими руками. Размеры стандартного блока составляют 39х29х19 сантиметров, внутри возможно наличие трех одинаковых отверстий.

Достоинства шлакобетонных блоков

Состав шлакоблока (впрочем, как и пеноблока) поистине уникален:

• У шлакобетонных блоков отличная тепло- и звукоизоляция.
• Такие блоки обладают достаточной крепостью и долговечностью.
• Хорошая экономия цемента. Так, для приготовления 36 штук пойдет один мешок цемента.
• Действующее российское законодательство не предусматривает обязательной сертификации ни самого шлакобетонного материала, ни оборудования, с помощью которого он производится. То есть, нет необходимости в обязательной проверке на безопасность и качество.

Отсюда вывод: именно шлакоблок является наиболее выгодным материалом для строительства на своем участке, потому что в этом случае процесс быстрый, экономный и надежный.

Готовим раствор для шлакобетона

Прежде чем говорить о том, как делать шлакоблоки в домашних условиях, рассмотрим приготовление раствора для них. В состав раствора для шлакобетонных блоков входит наполнитель, лучше, если это будет шлак, оставшийся после сгорания угля в печи, в количестве, равном семи объемным частям.

Крупный керамзитовый песок – две части, гравий, фракцией 0,5 – 1,5 см – две части, цемент, маркой М500 – полторы части и вода – три объемных части. Но наполнителем может быть не только шлак, в качестве такового возможно использование гипса, керамзита, золы, гравия, отсева щебенки, песка, кирпичных отходов и даже обработанных опилок.

Внимание: Пропорциональный состав воды указан приблизительно, и в процессе замешивания раствора необходимо контролировать его густоту. Для проверки достаточно взять комок раствора и бросить на землю. Качественный раствор рассыплется, а сжатый в кулаке – слипнется.

При использовании доменных шлаков, как наполнителя, не должны присутствовать никакие лишние добавки: щепки, земля или не сгоревший уголь. Поэтому шлак заранее должен быть отсортирован, просеян с помощью специального сита.

Если наполнителем служит гипс, то составляющие шлакобетона берутся в следующих пропорциях: гипс – одна часть, шлаковая смесь – три части и вода. Раствор тщательно перемешивают, и используется практически сразу.

Такая смесь приготавливается в течение максимум шести минут. Предварительно шлаковая смесь увлажняется. Для приготовления одного кубического метра раствора используется около 350 литров воды.

Чтобы в домашних условиях качественно изготовить шлакобетонные блоки, в раствор добавляется специальный пластификатор. В результате чего смесь становится очень пластичной, и блоки получаются прочными, водонепроницаемыми, морозостойкими и не ломкими.

Кроме пустотелых, блоки могут делаться и полнотелыми. Они являются самыми крепкими и прочными, и чаще всего из них делают фундамент. В отличие от них пустотелые блоки обладают легкостью, отличными теплоизолирующими и звуконепроницаемыми свойствами.

Ну и еще одно важное свойство: шлакоблоки могут быть цветными, если в раствор добавить красители, которыми могут служить мел или толченые красные кирпичи.

Способы изготовления шлакобетонных блоков

В настоящее время такой вопрос, как изготовить шлакоблок в домашних условиях, можно решить двумя способами:

1. При первом способе используются небольшие формы, в которых блоки затвердевают;
2. При втором – используется специальное оборудование. Это оборудование может быть заводского изготовления или сделанное самостоятельно, возможно с привлечением знакомого токаря.

Шлакоблоки в формах

Изготовление шлакоблока в домашних условиях возможно с помощью как деревянных, так и металлических форм. Считается, что стандартные размеры блока составляют 39х19х19 сантиметров, но в зависимости от предназначения формы можно делать практически любыми.

Формы состоят из боковых стенок и дна. Если формы изготавливать таким образом, что в каждую заливать по несколько блоков, то можно значительно сэкономить материал.

Внимание: При использовании таких форм раствор должен быть однородным и достаточной густоты, чтобы заполнить эти формы без образования пустот.

Чтобы блоки получались легкие и недорогие, в них создаются пустоты, для этого в формы вставляются стеклянные бутылки. Чтобы их легче было доставать, они располагаются горлышком вниз. Лишний раствор снимается, оставшийся хорошо разравнивается.

В формах блоки находятся в течение суток, затем они вытаскиваются и складируются невысокими штабелями. Для строительства они готовы через месяц.

Шлакобетон на специальном оборудовании

Изготовление шлакоблоков в домашних условиях таким способом, является более высокопроизводительным и гарантирующим более высокое качество. Но для этого необходимо специальное оборудование, в частности бетономешалка и вибростол.

Для изготовления станка необходимо:

• использование стального листа, толщиной 2-3 мм;
• асинхронного двигателя, мощность которого 100 Ватт и более;
• грузы для вызова дисбаланса и вибрации;
• цилиндры для создания пустот.

Делаем станок для производства шлакобетонных блоков

Оборудование для шлакоблоков в домашних условиях можно сделать следующим образом:

• Из стального листа вырезаются заготовки следующего размера: два прямоугольника 40х25, два – 20х25, один – 40х15, четыре – 4х4 и один – 39,5х19,5 сантиметров.
• Из стальных прямоугольников 40х25 и 20х25 сантиметров сваривается форма, внутренние размеры которой будут соответствовать размерам стандартного блока. Но, как уже было сказано, размеры можно варьировать.

Внимание: Для четкого соблюдения размеров блоков и сохранения качества ребер, сварной шов необходимо располагать снаружи.

• От трубы отрезаются три заготовки, диаметром 8 сантиметров, длиной 25 см.
• Эти заготовки привариваются к форме, с помощью ребер жесткости, размером 4х4 см, при этом они располагаются в ее верхней части.
• Вибратор крепится к более длинной стороне формы, используются для этого болты с гайками. Сами болты к форме прихватываются сваркой.
• Для защиты двигателя от воды и раствора, над ним приваривается козырек, к краю которого приваривается дополнительная ножка. Она необходима для дополнительной устойчивости, потому, что из-за вибратора сместился центр тяжести всей конструкции.
• К ручкам привариваются фиксаторы и можно приступать к изготовлению шлакоблоков.

Процесс изготовления шлакоблоков

А теперь инструкция, рассказывающая о том, как изготовить шлакоблоки в домашних условиях. Весь процесс разбивается на следующие этапы:

Специальные формы, предназначенные для изготовления шлакобетонных блоков, заранее смоченные, заполняются раствором. После чего их ставят на вибратор и включают на короткое время. Раствор дает осадку, и добавляют еще смеси.

После чего вибратор включается снова и ожидается, пока прижим не дойдет до ограничителей. Это значит, что формование закончено, и спустя 5-10 секунд форму можно снять, желательно до остановки двигателя.

Совет: Для сохранения идеальности лицевой стороны, блоки для сушки стоит разместить на ровном резиновом основании.

• Сушка готовых шлакобетонных блоков.

Время сушки готовых блоков определяется температурой и влажностью воздуха и составляет диапазон от одной недели и примерно до месяца. Теперь, зная как делать шлакоблок в домашних условиях, работая вдвоем, можно в течение часа выдавать их до семидесяти штук.

Вывод

Шлакобетонные блоки относятся к материалам, составляющие которых очень доступны практически в любой местности. Поэтому и цена на него очень демократична. В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Источник

Как самому изготовить мягкие стеновые панели – 2 способа доступных домашнему мастеру

Вот уже несколько десятков лет мягкие стеновые панели остаются одним из самых популярных материалов, как для отделки стен, так и при изготовлении мебели. Считается что для изготовления мягких панелей необходимо дорогостоящее оборудование и соответствующая квалификация. Дальше мы попытаемся развенчать этот миф и вы узнаете как сделать такое покрытие просто, быстро и с минимальными затратами.

Мягкие панели для стен хорошо гармонируют с любым видом интерьера.

Устройство панелей

Какими бы ни были декоративные панели устройство у них примерно одинаковое. Изначально берется жесткая основа, в качестве которой могут выступать листы ДВП, МДФ, ДСП или что-то подобное. На этот лист, как правило, клеится поролон толщиной от 10 мм, до 100 мм. После чего все это обтягивается кожей, кожзамом или тканью.

Сейчас существует несколько видов такого покрытия, некоторые модели действительно эксклюзивны и сделать их дома своими руками не реально. Так на фото снизу вы видите мягкие стеновые 3D панели. Выглядят они, безусловно, эффектно, но пытаться их сделать дома бесполезно, здесь нужны специальные станки.

Изготовление стеновых 3Д панелей своими руками невозможно.

Изготовление мягких панелей для стен своими руками в домашних условиях имеет определенные особенности, из опыта могу сказать, что существует 2 относительно простых модели, с которыми сможет справиться домашний мастер – это гладкие мягкие панели и панели, изготовленные способом каретной стяжки, о которых собственно дальше и пойдет речь.

Каретная стяжка считается одним из наиболее популярных и эффектных видов стеновых панелей.

Выбор материалов для панелей

Спектр применения мягких панелей из кожи или ткани огромен, начиная с небольших пуфиков с мягким сиденьем и заканчивая сплошной отделкой для кафе и прочих подобных мест, но использование такой отделки в интерьере это большая тема достойная отдельной статьи.

Мягкие стены и мебель в кафе это красиво и практично.

Сейчас же мы говорим о прикладном направлении, а любая работа по изготовлению чего бы то ни было начинается с подбора материалов.

• Основа – здесь все зависит от того для каких целей вы делаете свою панель. Так под мебельное направление, к примеру, подголовники для кроватей берутся плиты МДФ, ДСП или ОСП толщиной порядка 10 – 12 мм. Хорошо подходит фанера, но она дороже. Чисто стеновая облицовка или обшивка входных дверей не должна быть слишком толстой, поэтому такие панели делаются на основе тонкой фанеры или ДВП;
• Наполнитель или подложка отвечает за мягкость и объем. Как уже упоминалось, зачастую сюда идет мебельный поролон толщиной до 100 мм. Хотя есть некоторые гладкие модели, которые заполняются синтепоном и даже ватином. К примеру, если вы делаете себе мягкую гладильную доску, то она заполняется только ватином;

Мебельный поролон является самой практичной подложкой для мягких панелей.

• Перечень отделочных материалов для таких панелей состоит из 3 пунктов:

1. Изготовление мягких стеновых панелей покрытых натуральной кожей вариант хороший, но очень дорогой. Ведь для этих целей используется кожа с тонкой выделкой, а цена у нее высокая, такое покрытие не каждому по карману;
2. Мебельные ткани, особенно бархат, смотрятся эффектно, но за ними тяжело ухаживать. Чем больше вы будете пылесосить и мыть тканевое покрытие, тем быстрее оно придет в негодность;
3. Стеновые панели из кожзама сейчас занимают примерно 50 – 70 % рынка. Данный материал объединяет в себе оптимальную цену при достойном качестве. Плюс мыть искусственную кожу можно сколько угодно.

Выбор мебельной экокожи сейчас огромен.

Важно: сейчас все фирмы специализирующиеся на изготовлении мягких панелей используют так называемую эко-кожу, в принципе это тот же дерматин, только очень высокого качества. Визуально эко-кожу практически не отличить от натуральной, плюс она хорошо тянется и не горит.

Способ № 1. Как сделать гладкую панель

Какая-то особая подготовка поверхности стен в данном случае не требуется, ведь панель изготавливается отдельно и на что вы ее будете дальше крепить уже не столь важно. Единственное требование – это чтобы стены были сухими и без грибка, а для этого их можно покрыть слоем антисептика, к примеру, того же медного купороса.

Иллюстрации	Рекомендации
Инструмент. · Пистолет под клей в тубах; · Ножовка по дереву.
Материалы. · Деревянные планки 20×30 мм; · Фанера или ДВП толщиной до 4 мм; · Наполнитель – поролон или ватин; · Клей – «БФ-6», «Рапид-100» или «Клей-88»; · Экокожа или обивочная мебельная ткань.
Каркас для панели. Каркас собирается из деревянных планок скрепленных уголками, но в реальности без него можно обойтись, просто такую панель легче крепить к стене и в дерево лучше входят мебельные скобы.
Обшивка каркаса. Теперь саморезами привинчиваем к каркасу тонкую фанеру или ДВП.
Монтаж подложки. Поролон к основе приклеивается. Если в качестве подложки используется ватин, то его лучше «пристрелять» стиплером.
Финишная отделка. Плотно оборачиваете панель выбранным обивочным материалом и с обратной стороны крепите его стиплером.
Навешивание панелей. В принципе изготовление мягких панелей для стен закончено, дальше остается их только закрепить на стене. Проще всего высверлить сквозные отверстия и прикрутить панель к поверхности стен анкерами, а головки анкеров прикрыть декоративными заглушками. Но я рекомендую вкрутить в стену крюки, а на обратную сторону панели закрепить саморезами металлические «уши», после чего повесить панели на эти крюки. Хлопот конечно больше, зато поверхность останется невредимой и снять эту облицовку не составит труда.

Способ № 2. Каретная стяжка и важные тонкости ее обустройства

Не стану вам врать, по сравнению с предыдущим способом инструкция здесь на порядок сложнее, но освоить ее реально, было бы желание.

Последовательность обустройства

Иллюстрации	Рекомендации
Делаем трафарет.

Трафарет делается из обычного ватмана, здесь отмечаются только точки входа затяжек, проще говоря, места, где будут пуговицы.

Совет: не старайтесь делать затяжки слишком часто, оптимальное расстояние между точками 100 – 150 мм, но разметка должна быть симметричной и аккуратной.

Когда трафарет готов, переносим точки затяжек на основу, здесь в качестве основы используется лист МДФ толщиной порядка 10 мм. Сверлим основу.

Оптимальное сечение отверстий составляет 8 – 10 мм.

Совет: для подобных работ желательно соорудить козлы (на фото они обозначены стрелочками), верхние планки на козлах обтяните тканью, дабы не повредить обивку панели.

Самодельный джокер.

Вообще джокер – это специальное приспособление предназначенное для сборки мебели и продается оно в отделах с мебельной фурнитурой.

Мы же из джокера будем делать своеобразное сверло для обустройства отверстий в подложке.

Для этого с одной стороны крепится переходник под шуруповерт, а обратная сторона трубки затачивается по окружности. Смазываем основу клеем.

В идеале клей желательно наносить краскопультом, сечение сопла при этом должно быть 1,5 – 1,7 мм.

Если краскопульта нет, то берем клей в тубе и смазываем щит, особенно вокруг отверстий. В крайнем случае, возьмите поролоновый валик и нанесите клей сплошным шаром, вариант приемлемый, но расход клея больше.

Кстати, слева на щите приклеен покатый край из поролона, такие продаются в магазинах с мебельной фурнитурой. Ими удобно обустраивать полукруглый край. Разметка отверстий.

Рельеф зависит от толщины подложки, но чем она толще, тем сложнее ее точно высверлить.

Чтобы не промахнуться, очень удобно использовать японские деревянные палочки. Просто прокалываете ими поролон через отверстия в основе. Сверлим поролон.

Теперь берем выше описанный самодельный джокер и высверливаем поролон, при этом палочки выступают в качестве центральной осевой линии. Размечаем полотно.

Дальше берем экокожу и приложив к ней наш бумажный трафарет размечаем точки затяжек.

Совет: для разметки лучше использовать цветной мел, потому как маркер или темный карандаш со временем может проявиться на обивке, особенно если обивка светлая.

Теперь капроновыми нитками прошиваем точки установки пуговиц, затягиваем их и фиксируем нитки стиплером с обратной стороны на щите. (Пуговицы будем вставлять позже). Формируем загибы.

Настоящая каретная стяжка формируется складками. Эти складки просто загибаются пальцами.

Если вам предлагают стяжку сшитую из квадратиков знайте – вам подсовывают низкопробный товар, потому как швы продержаться максимум пару лет, дальше начнут разлезться. Доводим складки до идеала.

Для того чтобы довести складку до идеала, берете тупую деревянную палочку и выравниваете. Глубина загиба составляет порядка 10 мм. Обустройство края.

Весь рисунок формируется поэтапно, то есть по 2 – 3 ряда затяжек. Когда дойдете до края, оборачиваете кожу вокруг и крепите стиплером с обратной стороны.

Складки формируются также и уходят под панель. Пришло время пуговиц.

Основную нагрузку держат на себе затяжки, пуговицы выполняют больше декоративную функцию, поэтому натянуть и закрепить с обратной стороны нитки не составит большого труда. Угол.

Особое внимание следует уделить формированию углов. Тяжелее всего разгладить складки, само же крепление стандартное, при помощи мебельного стиплера.

Классическая каретная стяжка.

Важные нюансы

Иллюстрации	Рекомендации
Раскрой поролона.

Толстый поролон режется длинным и острым ножом. Здесь главное чтобы нож разрезал поролон в одну проводку, потому как если начнете «пилить» лист, то край у вас получится «елочкой», а она проявится на наружной отделке. Как сделать пуговицы своими руками.

Пуговицы конечно можно купить, но по сравнению с самодельными они обойдутся в 2 раза дороже. Плюс самодельные пуговицы не нужно подбирать по цвету.

Сначала вам нужно купить заготовки. Здесь не экономьте, берите заготовки с металлическим ушком.

Дальше вырезаете из облицовочного полотна «пятаки» для обтяжки пуговиц. Диаметр «пятаков» должен быть в 2 раза больше диметра заготовки. Прошивка.

Теперь вам нужно взять иголку с ниткой и прошить «пятак» по периметру. Обтягиваем основу.

После прошивки по периметру у вас получится небольшая корзинка. Вставляете в эту корзинку заготовку, затягиваете нить и завязываете. У вас должна получиться хорошая пуговица. Склеиваем листы поролона. Этап 1.

Чтобы склеить 2 толстых листа поролона на край листа накладывается слой клея, но не полностью. Оставляем 5 мм до края чистыми. Этап 2.

Далее склеиваем листы. Этап 3.

Теперь на одну строну стыка приклеиваем флизелин (достаточно плотности в 40 дэн). Этап 4.

Дальше смазываете клеем смежный лист и с небольшой натяжкой приклеиваете к нему полоску флизелина. Обустраиваем округлый борт. Этап 1.

Чтобы обустроить круглый борт вам изначально нужно вырезать лист поролона чуть шире основы. Так если поролон у вас 50 мм, то напуск нужно оставлять 40 мм. Этап 2.

Теперь намазываете основу клеем и подворачивая лист приклеиваете торец поролона к основе.

Только торец приклеивать нужно не полностью, край поролона, примерно 10 мм должен нависать над краем основы, этот напуск впоследствии защитит экокожу при наворачивании. Этап 3.

Должно получиться примерно так, как на фото. Если же возиться с загибом нет желания, то покупайте готовые поролоновые детали и клейте.

Ниже на видео в этой статье вы найдете еще ряд весьма ценных советов по обустройству каретной стяжки своими руками.

Кстати, если вы задумываетесь над созданием бизнеса по изготовлению мягких панелей, то стартовый чек-лист с ориентировочными ценами и описанием всего необходимого для создания подобного бизнеса вы можете скачать «ЗДЕСЬ» .

Вывод

Сейчас в магазинах готовые мягкие стеновые панели стоят от 5 000 рублей за 1 м², вы же получили инструкцию, по которой все можно сделать своими руками и в несколько раз дешевле. Если после просмотра видео у вас еще останутся вопросы, добро пожаловать в комментарии, чем смогу, помогу.

Источник