Музыкальные инструменты своими руками гусли

Русские шлемовидные гусли своими руками

• D51000 15 июля 2014
• Самоделки для домазвук

Сегодня мы с Вами постараемся изготовить своими руками прекрасный, старорусский музыкальный инструмент — шлемовидные гусли.

Как же мне пришла идея создания шлемовидных гуслей. В общем-то, задача состояла в использовании отходов материала, оставшегося после отделки балкона. Обрезки мебельного щита, остатки фанеры, паркетной клёпки… Выбрасывать было жаль, и решение пришло само собой: создать своими руками из всего этого интересный элемент интерьера. Недавно мы уже делали элемент интерьера, если Вы помните. Вот кстати этот мастер класс по декупажу ключницы.

Идея изготовления своими руками русских шлемовидных гуслей

Идею самоделки навеяли старые добрые фильмы- сказки. Все мы помним с детства прекрасные картины Александра Роу, на которых росли, и воспитывались: «Илья Муромец», «Морозко», «Садко»… Так и родилась мысль: сделать самодельный инструмент – русские шлемовидные гусли. Образ готового инструмента сам собой предстал в воображении, самым непростым было удержать его, и в деталях перенести на бумагу в виде эскиза. Размеры определялись произвольно, главное требование было одно: пропорциональность; ведь — повторюсь, задача стояла не в создании канонического инструмента, а в изготовлении элемента интерьера. Но, похоже, само изделие так не считало!- и каково же было моё удивление, когда только что созданный инструмент наперекор всему взял, да и запел! Хотя, как же ещё мог повести себя русский инструмент? Тем более – самоделка, созданная своими руками, и получившая часть моей души? Прямо как в сказке!

Материалы и инструменты для изготовления русских шлемовидных гуслей

Для работы потребовались следующие инструменты:
• остро отточенный «простой» карандаш;
• макетный или канцелярский нож;
• угольник;
• электролобзик;
• отсутствие циркуля было компенсировано кусочком прочной нити с гвоздиком на одном конце, и кусочком карандаша привязанным к другому – это самодельное приспособление пригодилось для вычерчивания радиусов, и округлых линий на заготовках;
• Полезен будет шуруповёрт, и свёрла диаметром 1- 1,5 и 3,5 миллиметра;
• Также потребуются клей «ПВА – Столяр»;
• саморезы по дереву длиной 30- 35 мм.;
• тюбик «Суперклея» для приклеивания декора;
• небольшой молоток и маленькие гвоздики для фиксации отделочной деревянной ленты на торцевых плоскостях.
Из материала для самоделки нам надо:
• три кусочка тонкой фанеры (4,5 мм. размером 50/50 см. для верхней и нижней деки);
• две полоски той же фанеры шириной 8- 10 см. и длиной 98 – 100 см. для переднего торца, и 70 см. длиной для отделки задней стенки;
• обрезки мебельных щитов или сосновых дощечек толщиной 1,8 – 2 см, шириной 10- 15 см. и длиной 80 см;
• струны от старой гитары…
Конечно, все эти размеры произвольные, они определяются предполагаемыми размерами готовой самоделки, которые вы сами себе зададите. Надо только помнить о главном принципе: пропорциональности.

Русские шлемовидные гусли – приступаем к работе

1. Из обрезка мебельного щита размечаем и выпиливаем заготовки для каркаса гуслей: нам надо две полукруглых (на фото — внизу) и две коротких заготовки. Короткие заготовки — это усилители каркаса.
2. Далее — укладываем элементы каркаса вот таким образом: и следим при этом, чтобы нигде ничего не выступало за линию торцевой плоскости.
3. Лишнее – подпиливаем лобзиком.
4. Теперь нужно сделать заготовки под держатели для колков и струн. В данном случае использованы дубовые паркетные планки: дуб – крепкое дерево, наиболее подходящее для того, чтобы держать натяжение струн. Кладём планки сверху на каркас, снизу – очерчиваем карандашом контур, и спиливаем лишнее. Нам нужны те стороны планок, что «смотрят» вовнутрь будущего инструмента.
5. Спилив лишнее, копируем линию спила, отступив 1,5 сантиметра, и спиливаем лишнее со второй стороны планки. Должно получиться вот так:
6. Готовые держатели струн ошкуриваем мелкой наждачной шкуркой, под лак.
7. Теперь надо сделать заднюю стенку каркаса. Для неё нужен обрезок нашей сосновой доски; отпиливаем от него два кусочка, которые тут же приклеиваем по бокам дощечки вот таким образом:
8. На получившихся коротких боковинках нужно по месту выпилить посадочные пазы, чтобы срастить заднюю часть с остальным каркасом. На картинке хорошо видно, как задняя стенка должна соединиться с каркасом:Для наибольшей прочности дощечки задней стенки лучше промазать «ПВА», и посадить на саморезы.
9. Каркас и струнодержатели изготовлены, подогнаны, теперь собираем каркас воедино. Держатели для струн пока откладываем в сторону! Скрепляем детали каркаса с помощью клея «ПВА», и саморезов по дереву. Есть одна маленькая хитрость… Для того, чтобы дерево не раскололось под саморезом, дам полезный совет: сначала под него надо просверлить отверстие, а потом вкручивать саморез. Пока склеенный каркас подсыхает, делаем из фанеры деки.
10. Берём один из кусочков фанеры, кладём на него каркас, и очерчиваем карандашом на фанерке его внешний профиль. Затем отступаем 4 миллиметра наружу от нашего контура, и копируем линию карандашом. Это будет линия отреза.
11. Выпиливаем заготовку, зачищаем шкуркой края, накладываем её на второй кусочек фанеры и просто обводим карандашом.
12. Выпиливаем вторую заготовку, зашкуриваем края, и откладываем в сторонку: это будет днище — нижняя дека.
13. Теперь берём первую выпиленную фанерку, накладываем на каркас, и снизу очерчиваем на фанерке внутренний контур каркаса. Выпиливаем лобзиком, получаем вот такую заготовку верхней деки:
14. Берём третью нашу фанерку, накладываем на неё выпиленную верхнюю деку, обводим внутренний контур, и также отступая от него во внешнюю сторону 7 – 8 миллиметров, повторяем его. Получается выкройка накладной панели – резонатора верхней деки. Это декоративная деталь, поэтому линию отреза следует подкорректировать, чтобы она получилась красивой.
15. Теперь берём собранный и склеенный каркас. Заднюю стенку декорируем полоской фанеры, предварительно вышкуренной и гладкой, накладываем верхнюю деку, проверяем равномерный выступ детали со всех сторон.
16. Теперь накладываем сверху струнодержатели, и панель – резонатор. Отмечаем рисками их места.
17. На панели – резонаторе отмечаем центр, по нему рисуем окружность, выпиливаем звуковое окно.
18. Все наши заготовки выпилены, обработаны наждачной шкуркой, осталось только покрасить и собрать! В данном случае был выбран стиль декора «под старину». Под рукой не нашлось подходящей тонировки, пришлось проявить смекалку. Решить проблему помог… растворимый кофе! Три чайных ложки кофе, залитые двумя столовыми ложками кипятка дали великолепный результат! Тон нанесён обычной кисточкой, после высыхания — слегка отполирован мелкой шкуркой, и покрыт лаком. Нужный эффект был достигнут!
19. Теперь можно начать собирать всё воедино. Приклеиваем к каркасу нижнюю деку. Укладываем, и приклеиваем на своё место верхнюю деку с резонатором. Панель – резонатор надо приклеить к верхней деке приподняв её на деревянных проставочках на 3,5 – 4 мм. над декой. Для этой цели подойдут деревянные кусочки, обрезочки, пенёчки — что только найдётся под рукой. После этого укладываем струнодержатели на свои места, проклеиваем, и фиксируем саморезами. Саморезы можно скрыть, слегка заглубив их, и заклеив деревянными пробочками из кусочков мебельного шканта.
20. Дальше – просверливаем отверстия под колки и струны. Колки можно взять от старого пианино, или просто нарезать из толстого гвоздя. Струны – гитарные. На этих гуслях- 17 струн и колков, но повторюсь — всё произвольно! Расстояние между струнами выбирается такое, чтобы пальцам удобно было играть. Накладываем торцевую полосу из фанеры, приклеивая её к торцу каркаса, и фиксируем саморезами.
21. Следующий шаг – установка декора. Имелся остаток деревянной отделочной ленты, который и был приспособлен, но хватило его только на декор нижней части. Декор верхней – просто узкая полоска фанеры. Установить декоры несложно. Деревянную ленту лучше всего подержать немного в горячей воде – тогда она легко прогибается, не ломаясь, под любую форму. Клеим на «ПВА», зафиксировав гвоздиками. С фанеркой проще: снять с полоски один слой толщины, и она сама ляжет как надо! Также клеим на «ПВА», но фиксировать можно «Суперклеем». Получается вот так:
22. После того, как все клеевые соединения высохли, тонируем все остальные части гуслей. Когда тонировка высохнет, слегка отполировать её мелкой шкуркой, и покрыть лаком.
23. Теперь тонированные, лакированные, и высохшие гусли нужно отполировать мягкой тряпочкой с мебельной полиролью. Получим такой эффект:
24. Вот и подошло время поставить колки и струны. Колки просто аккуратно вбиваются молоточком в засверленные под них места, струны – ставятся, и натягиваются как на обычной гитаре…

Наш самодельный инструмент готов! Теперь он вполне может послужить прекрасным интерьерным наполнением, и даже использоваться по прямому своему назначению!

Мы очень надеемся, что у Вас получится изготовить, такие же прекрасные шлемовидные гусли по фото.

Источник

—>Фольклорный ансамбль «Ромашинская слободка» —>

Воскресенье, 26.09.2021, 11:17

Мы продолжаем разговор об изготовлении гуслей звончатых (см. № 2, 2003 г.). На этот раз с руководителем хора рожечников, мастером по деревянным музыкальным инструментам, прекрасным музыкантом, собирателем древних музыкальных инструментов, концертмейстером фольклорного ансамбля «Веретенце» Борисом Серафимовичем Ефремовым.

Интерес к народным инструментам, к процессу их изготовления у меня начался с подарка ученицы — белгородского пищика. Методом проб и ошибок я научился его делать. Потом по книге А. Рудневой «Курские танки и карагоды» смастерил жалейку. После этого были освоены кугиклы, пыжатки, дудки. Захотелось сделать гусли.

Нашел мастера — Евгения Ярцева. Тот пояснил, что сработать гусли просто: на «корыто» сверху кладется резонаторная доска и натягиваются струны. Если даже в обыкновенную доску вбить два колка и натянуть струны, то и она будет звучать. Несколько уроков у Ярцева — и я стал пробовать мастерить гусли самостоятельно. За десять лет, прошедших с того первого урока, сделал около десятка гуслей, так что теперь уже, наверное, имею право и опытом поделиться.

Нам нужен набор инструментов для работы по дереву: топор, полукруглые и прямые стамески, молоток, дрель со сверлами, ножовка, напильник, рубанок, наждачная бумага.

Дерево (половина бревна или брусок) может быть любое, но лучше — звучащее, то есть клен, сосна, ель, в Сибири — кедр. В этом смысле больше подходят ель или клен. Дерево должно быть высохшее, без трещин, или высушенное. Если оно свежее, то работу надо делать максимально быстро, иначе древесина начнет трескаться. А чтобы дерево не сохло, надо в перерывах в работе над гуслями заворачивать его в целлофан. Оптимальный диаметр бревна — 35—40 см, длина — 1 метр.

Итак, берем бревно, отпиливаем его с двух концов и раскалываем пополам. Лучше — с помощью березовых клиньев и кувалды, так получается точнее. Далее по заготовке рисуем контур гуслей, как нами задуман инструмент, и начинаем стамеской выбирать дерево, оставляя по 1 см с боков и по 2,5 см на концах. Ель настолько мягкий материал, что стамеска идет легко и без молотка, хотя этот этап работы требует достаточно времени и терпения. Внутренний объем инструмента играет важную роль. Глубина корыта — от 3 до 8 и более сантиметров. Толщина дна — 1—1,6 см. Ширина в нижней части чуть уже, чем в верхней (фото 1).

Дно гуслей легко выбирается простой стамеской

Фото 1. Волокна на срезе должны идти снизу вверх

Тональность и длина струн

С помощью доски длиной около метра и двух колков, вбитых в нее на расстоянии 60 см (можно меньше), определяем длину первой (самой длинной) струны. Обычно я использую струны для гитар без обмотки: № 1 для высоких звуков и № 2 для низких. Натягивая и отпуская струну, находим оптимальное звучание (фото 2). Длину струны определяем с помощью подставки, отсекая струну в разных местах. То есть, укорачивая или удлиняя струну, мы повышаем или понижаем строй инструмента (фото 3).

Исходя из ширины бревна и учитывая, что расстояние между струнами в зависимости от манеры игры и толщины пальцев музыканта должно быть не менее 17 мм (я делаю 18 мм), определяем количество струн, умещающихся на этой ширине, — диапазон инструмента. Например, ширина бруска — 20 см. Отступаем от краев по 1 см и полученное расстояние делим на 18. Полученная цифра 10 — это количество расстояний между струнами. Значит, их может быть 11. Если высота первой струны — до I октавы (до1), то высота второй струны — фа II октавы (фа2). Аналогично находим длину самой короткой струны. Остальные струны расположатся равномерно между первой и последней струной.

Фото 2. Натягивая и отпуская струну находим наиболее приемлемое для нас звучание

Фото 3. Отсекая стрну в рузных местах находим нужный нам тон, близкий общей тональности инструмента. Добавив 20 см к длине струны получаем длину инструмента

Фото 4. На эту ширину инструмента хватило две пружины

Они делаются тоже из сухой ели и устанавливаются на расстоянии 5—6 см друг от друга. Для наших гуслей хватает двух пружин, а если гусли шире, можно поставить три (фото 4). Некоторые мастера ставят пружины по диагонали корпуса, а я — вдоль. Предназначенье их такое: во-первых, поддерживать деку, а во-вторых, создавать упругость корпуса. Каким образом? Пружины обычно выступают по краю, выгибаются, так, чтобы дека, ложась на корпус, их прижимала. Выталкиваясь пружинами, дека натягивается, как кожа барабана, которая, чем больше натяжение, тем звонче. Поэтому, когда делаешь пружины, надо учитывать, что древесные волокна должны идти сверху вниз, а не справа налево, — дерево в таком состоянии держит большую нагрузку. На корпус и на пружины ложится дека.

Фото 5. Волокна ели должны быть продольными

Фото6. Нам подойдет и дека от старого фортепиано

Фото 7. Такие струбцины удобны в работе и их легко сделать самому

С помощью струбцин дека приклеевается к корыту

Это верхняя часть инструмента, которая наклеивается на «корыто» сверху и влияет на громкость и тембр гуслей. Она делается из еловых дощечек толщиной до 3 мм, склеиваемых между собой по длине, бок о бок. Причем нужны дощечки с продольными годичными волокнами (фото 5). Я использую деки от старых фортепьяно, удаляя рубанком лишнюю толщину (фото 6).

Фото 8. Меняя диаметр резонатора подбираем нужные громкость и тембр

Это круглое отверстие в деке диаметром около 3 см, от которого зависят качественные характеристики звука: матовость или прозрачность, сухость или влажность, глубина. Играя на струнах, берем лист картона либо бумаги, прикрываем резонатор больше или меньше и слушаем. Таким образом, меняя диаметр резонатора, мы увеличиваем или уменьшаем внутренний объем инструмента, подбирая кратный частотный резонанс (фото 8). Где сделать резонатор в деке, определить несложно — приклеив деку, мы начинаем ее простукивать сверху: там, где наиболее низкий, глухой звук, и нужно делать резонатор.

Для работы с детьми, чтобы слух у них не грубел, нужны не металлические струны, а нейлоновые, да и для детских нежных пальчиков металлические слишком жестки. Поэтому, например, мастер Ярцев делал гусли с мягкими струнами — гитарными, или натягивал леску.

Можно для гуслей использовать синтетическую леску для теннисных и бадминтонных ракеток, но для профессиональных музыкантов более приемлемы струны металлические (лучше — стальные), обеспечивающие необходимую громкость звука. Интересное звучание дают медные струны (фото 9).

Фото 9. Расстояние между струнами на уровне первого колка должно быть не менее 1.7 см

Это стержни, на которые натягиваются струны. Число их зависит от количества струн. На одних гуслях может быть 5 струн, на других — 11, на третьих — 17, все зависит от задач.

В Новгородской и Псковской областях, например, музыкантам хватает и шести струн, чтобы исполнить весь местный репертуар. Но чаще музыканты ставят больше струн: больше возможностей (фото 10). Колки держат струны, поэтому должны прочно сидеть в своих гнездах. Но ель — дерево мягкое, поэтому, чтобы натянутые струны не проворачивали колки, мы вклеиваем колковую планку, в которую забиваются колки. Колковая планка — дощечка из более твердого материала, скажем, клена или бука. Подойдет и паркетина с тангентальным срезом (когда волокна идут поперек) (фото 11).

Сами колки можно делать из клена, березы, бука (дерево не должно быть колкое) или брать металлические со старого пианино. Сбоку в колках сверлятся отверстия для струн. Одним концом струны крепятся к колкам, другим — к металлическому стержню, который закреплен на утицах.

Подбираем колковую планку

Фото 10. Колки вворачиваются в колковую планку — угол наклона определяется диной первых и последних струн

Фото 11. Для колковой планки выбираем клен или бук с тангентальным срезом

Это дощечки, в которых проделываются отверстия для крепления металлического стержня. К нему крепятся струны. Утицы испытывают огромную нагрузку, поэтому, чтобы их не оторвало струнами, утицы надо крепко приклеивать к деке и для прочности закреплять винтами-саморезами. Площадь приклеивания к деке должна быть достаточно большой. И сами утицы делаются потолще, иначе могут треснуть под нагрузкой (у меня это случалось неоднократно).

Главная задача утиц (помимо держания струн) — передавать колебания от струн на деку. Их расположение тоже влияет на качество звука — громкость и тембр (фото 12).
Наши гусли почти уже готовы, осталось только украсить их. Это могут быть какие-то символы или узоры (фото 13).

Фото 12. Высота крепления металлического стержня над декой 1,5 — 2 см

Фото 13. Форма гуслей может быть любой

Фото 14. Узор должен быть сакральным

Фото 15. На арфовых гуслях можно играть в вертикальной манере

Источник